Αναζήτηση στην κοινότητα

Όσοι/ες το’χουμε, ξέρουμε από πρώτο χέρι τι σκύλος είναι. Θέλει όμως και πίτα, δεν πάει να είναι ανέγγιχτη... Για να το’χουμε λοιπόν πολλά χρόνια, χρειάζεται πού και πού καμιά ματιά... Ξεκινώντας να πώ, ότι όλες οι εργασίες γίνονται με δική σας ευθύνη και απλά μοιράζομαι κάποιες γνώσεις μαζί σας. Πολλά βέβαια θα ισχύουν και για άλλα παπιά / μοτοσικλέτες. Φωτό, όπου μπορώ θα ανεβάζω, λόγω περιορισμένης σύνδεσης, έχω 5 GB/μήνα... Είναι ακριβό το ασύρματο.... Κατά διαστήματα και εφόσον θα έχω τον απαραίτητο χρόνο + καθαρό μυαλό, θα εμπλουτίζω το θέμα με διάφορα που χρειάζονται για την συντήρηση, από τα απλά έως και ‘’κουφά’’. Ελεύθερα διορθώστε, συμπληρώστε, σπαμάρετε, ρωτάτε, απαντάτε, αλλά μην πάμε σε αντιπαραθέσεις, δεν θα έχει νόημα κανένα. Και ξεκινάμε με.... Τι πιο κοινό από την ρύθμιση των βαλβίδων? 1. Εργαλεία α. 8αράκι πολύγωνο. β. Κατσαβίδι ίσιο 3,5-4 χλστ. γ. Φίλλερ 0,05 χλστ. δ. Καρύδι 17 + καστάνια ή Τ απλό. ε. Φακός στ. Μαρκαδόρος ζ. Παλιόρουχα όχι στουπί ! η. Χαρτόνι κάτω από την περιοχή της καρίνας θ. 10αράκι πολύγωνο. ι. 0.20 + 0.05 νόμισμα ευρώ... κ. Πένσα έχουμε προνοήσει να γίνει η δουλειά πρωί για να... 1. είναι κρύο το μοτέρ 2. Να έχει φώς 3. Να δουλέψουμε άνετα καθώς είμαστε ξεκούραστοι..αν είναι και Κυριακή, σούπερ! 4. Καφές, τσιγάρα, παρέα, ράδιο, τυρόπιτες, μίλκο, ότι γουστάρετε ! ι+κ = πάρτε 1 20αράκι του ευρώ + με την πένσα προσπαθήστε να λύσετε την μεγάλη τάπα στο πλάι απ’όπου έχουμε πρόσβαση στον στροφαλοφόρο άξονα. Ομοίως με το 5λεπτάκι την μικρή, όπου εντοπίζουμε Άνω Νεκρό Σημείο ( ΑΝΣ). Λύγισαν ε? Ακόμη κι αυτά ψεύτικα τα φτιάχνουν... Το κατσαβίδι είναι η προφανής λύση, όμως χρειάζεται ΤΕΡΑΣΤΙΟ κατσαβίδι + αρκετή δύναμη στρέψης με 99,9 % να φάμε τα χείλη της τάπας + μετά έχει σειρά το σφυρί + την επόμενη φορά αναγκαστικά σφυρί + μετά πάμε για τάπαααααα.... Η λύση είναι να φτιάξουμε δικό μας εργαλείο σαν μισοφέγγαρο για να χωράει εκεί χωρίς τζόγους και να λύνουμε σωστά. Τα πλακάκια από κομμένες/ παλιές αλυσίδες είναι ανθεκτικότατα και θα χρειαστεί ηλεκτροσυγκόλληση πάνω σε 1 βίδα ώστε να εξέχει + μετά θα το φάμε με τροχό ώσπου να ταιριάξει ακριβώς ! Κολλάμε και 1 παξιμάδι στην κεφαλή της βίδας, ώστε να έχουμε μοχλό + με 1 κατσαβίδι λύνουμε πλέον άνετα τις τάπες. Η μικρή παίρνει πλακάκι από 420 και η μεγάλη από 530 ή 16άρα βιομηχανική σίγουρα. Έλα, δουλειά, αμέσως να κάτσεις, για έλα’δώ ! Διπλό στάντ + τοποθετούμε το χαρτόνι ανάμεσα στον μπροστινό τροχό + καρίνα. θα χρειαστεί, διότι θα ξαπλώσουμε για την ρύθμιση εξαγωγής. Με τον μαρκαδόρο σημειώνουμε άνω + κάτω τάπα + πως κάθεται ! Φαίνεται ότι πάει σε μία θέση, αλλά ‘’εύκολα’’ μπερδεύεται. Εκτός αυτού καλό είναι να δεθούν κατόπιν στην ίδια θέση για να ‘’παίρνουν’’ τα λαστιχάκια τα ίδια ‘’πατήματα’’. Επίσης μαρκάρουμε με μια ίσια μολυβιά τα κεφάλια από τις 4 βίδες από τα καπάκια, συνεχίζοντας την μολυβιά, ώστε όταν δέσουμε να σφίξουμε ακριβώς και να μην κλωτσήσουμε κάνα σπείρωμα, είναι αλουμίνιο .... Λύνουμε τις στρόγγυλες τάπες από το πλάι + με το 17άρι περιστρέφουμε αριστερόστροφα έως ότου βρούμε ΑΝΣ. Είναι το γράμμα Τ (ΤΟΡ) και αν δεν το βλέπουμε υπάρχει ο φακός. Ευθυγραμμίζουμε το Τ με το σταθερό σημάδι στην τρύπα της τάπας. Η διαδικασία ίσως χρειαστεί να ξαναγίνει, απλά το κάνουμε τώρα διότι όταν ανοίξουμε τα καπάκια βαλβίδων, περιστρέφοντας τον στρόφαλο τότε, φέρνει λάδι και λερώνει τα πάντα... 1=σταθερό σημάδι 2= γράμμα Τ Με το πανί σκουπίζουμε τα καπάκια περιμετρικά + με το 8αράκι λύνουμε τις 4 βίδες. Τις ξεχωρίζουμε + αφαιρούμε τα καπάκια. Αν δεν ‘’ξεκολλάνε’’ ΔΕΝ χώνουμε κατσαβίδι ανάμεσα, αλλά χτυπάμε ελαφρά στο κέντρο τους με το πίσω μέρος του κατσαβιδιού. Μόλις βγουν, περνάμε τις βίδες αμέσως στην αντίστοιχη τρύπα + τα βάζουμε 1μ. μακριά μας... Πλέον έχουμε πρόσβαση στα κοκοράκια για την ρύθμιση. Το διάκενο είναι ίδιο και είναι 0.05 χλστ, τσιγαρόχαρτο... Κουνάμε με τα 3 δάχτυλα το κόντρα παξιμάδι για να διαπιστώσουμε ότι υπάρχει τζόγος. Αν δεν υπάρχει και ΔΕΝ ΚΟΥΝΙΕΤΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ, τότε δεν είμαστε ΑΝΣ + πάμε πάλι στο πλάι περιστρέφοντας 1 πλήρη κύκλο πάλι αριστερόστροφα. όσοι/ες μπερδεύονται να έχουν στο μυαλό τους 1 ρολόι με δείκτες που γυρνάει ανάποδα όμως .....Θα κάνουν αυτόματα την κίνηση ! Βρίσκουμε ΑΝΣ και αφήνουμε την καστάνια ΠΑΝΩ όπως είναι. Ξανακουνάμε για να δούμε τον τζόγο....Υπάρχει ? Πλέον ναι, αν όχι περιστρέφουμε έως ότου σιγουρευτούμε ότι υπάρχει ελάχιστος τζόγος και το γράμμα Τ είναι ευθεία με το σημάδι. Μετράμε το υπάρχον διάκενο. Αν δεν μπαίνει το φίλλερ καθόλου, λύνουμε το κόντρα παξιμάδι + με το χέρι ξεβιδώνουμε το τετράγωνο κεφάλι του ρυθμιστή. Λίγο, 1/4 , 1/3 της στροφής και σφίγγουμε λίγο το 10ράκι χωρίς να μας ‘’παρασύρει’’ τον ρυθμιστή που τον κρατάμε με το χέρι, όλα σε μια κίνηση.... Μετράμε πάλι με το φίλλερ, όπου πρέπει να περνάει ‘’σφιχτά’’, αλλά να περνάει... Πόσο σφιχτά? Πειραματιστείτε από πριν με το φίλλερ ανά χείρας και 1 συνδετήρα ή 1 κρίκο από κλειδιά.... Αφαιρέστε το φίλλερ από τα αδερφάκια του και δουλέψτε μόνο με αυτό στο χέρι, βάζοντας το ανάμεσα στον ρυθμιστή και το κεφάλι της βαλβίδας, έως ότου περνάει σωστά. Αν δεν περάσει με την πρώτη, λύσιμο πάλι το 10αράκι, λασκάρισμα κι άλλο το τετράγωνο, σφίξιμο ελαφρύ και μέτρημα. Αν περάσει πολύ άνετα, λύσιμο και βίδωμα ελαφρύ το τετραγωνάκι. Ρύθμιση διάκενου, αυτό κάνουμε !! Ρίχνουμε μια ματιά στην καστάνια, να μην έχει κουνηθεί, και για σιγουριά πάμε με τον φακό και βλέπουμε το Τ. Είναι ακόμη ευθυγραμμισμένο? Κανονικά πρέπει σε όλη την διαδικασία να είναι ακίνητο, γι’αυτό αφήνουμε την καστάνια να κρέμεται, ώστε αν κάνει κίνηση ο στρόφαλος θα πέσει ή θα κουνηθεί. Καλό είναι να μην πολυκουνάμε όλη τη μοτό από την στιγμή που θα λύσουμε τα κόντρα-παξιμάδια έως ότου τα ξαναδέσουμε.... Λοιπόν, τι έγινε εντάξει η εισαγωγής? Ωραία, σφίγγουμε σωστά το 10αράκι + πάμε κάτω στην εξαγωγής. Σκουπίζουμε τυχόν λάδια και μπατάρουμε στο πλάι, με το μπράτσο μας, αποκτώντας θέα εκεί. Μετράμε πάλι, και αν τύχει και δεν θέλει ρύθμιση, την αφήνουμε.... ‘’Συνήθως’’ όμως οι εισαγωγής μένουν ‘’σωστές’’, οι εξαγωγής σχεδόν πάντα ζητάνε ρύθμιση....(Επικαθίσεις καυσαερίων, κλπ.) Πάντα όμως τις μετράμε σωστά και 2-3 φορές, έχοντας το νου μας στο ΑΝΣ... (Ξέρω, βαράει το buffer εγκεφάλου, αλλά μόλις το κάνετε 2-3 φορές μετά πάει auto) Ρυθμίσαμε λοιπόν ή έτσι νομίζουμε? έχοντας σφίξει τα 10ράκια, περιστρέφουμε τον στρόφαλο 5-6 φορές, φέρνουμε πάλι ΑΝΣ, και μετράμε. Πρέπει να είναι 0.05 + οι δύο + ‘’σφιχτά’’... Εντοπίζουμε στο 1μ. το καπάκι της εξαγωγής με τις βίδες του, και το τοποθετούμε σωστά με μπούσουλα την μαρκαδοριά. Ομοίως και τις βίδες, σφίγγουμε με το 8αράκι έως ότου η μολυβιά του κεφαλιού της έρθει να συμπίψει με την συνέχεια της πάνω στο καπάκι. Με το πανί σβήνουμε τις μαρκαδοριές... Ομοίως κάνουμε την εισαγωγής + τοποθετούμε και τις 2 στρογγυλές τάπες. Μαζεύουμε εργαλεία, χαρτόνι, σκουπίζουμε τυχόν λαδιές, και.... κατεβάζουμε μανιβέλα με το χέρι στο κλειδί. Αν έχει γίνει κάποιο λάθος σβήνουμε ακαριαία και επαναλαμβάνουμε από την αρχή. το πιο ‘’εύκολο’’ λάθος είναι να μας έχει φύγει το ΑΝΣ. Αν έχετε παρέα, βάλτε τον/την να βλέπει με το φακό το Τ και να κρατά σταθερά την καστάνια. Κάνουμε βόλτα να ζεσταθεί και διαπιστώνουμε ότι έχει ‘’ησυχάσει’’ + ανοίγει πιο σωστά.. Με την ίδια αρχή ρυθμίζονται όλα τα διάκενα σε όσους κινητήρες έχουν κοκοράκια, ΧΤ , DR παλιά, XL, scooters, αλλά πάντα μαθαίνουμε σωστά διάκενα και κινητήρα ζεστό ή κρύο (σπάνια, ισχύει για αυτοκίνητα). ίσως ακούσετε για πιο ανοιχτά διάκενα το καλοκαίρι, ώστε να μην την ‘’ακούνε’’ οι βαλβίδες εξαγωγής, αλλά αυτό είναι δική σας επιλογή, αν το νιώθετε ότι γουργουρίζει καλύτερα, ρυθμίστε τες πιο ανοιχτές.... Πόσο? 0.01-0.03 χλστ παραπάνω, αλλά θα ακούγονται έως ότου ζεσταθεί.... Αν το κάνετε πάντως τότε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ θα δώσετε σε όλες το ‘’κάτι παραπάνω’’. Όχι μόνο στης εξαγωγής ! Απαραίτητο είναι και το βιβλιαράκι αν υπάρχει. Οι βαλβίδες απορυθμίζονται από 1 κάρο αιτίες. Στυλ οδήγησης, ίσως το πιο σημαντικό, επικαθίσεις από την καύση πάνω στην έδρα, ποιότητα καυσίμου, ποιότητα + ιξώδες λιπαντικού, τυχόν φθηνό υλικό κατασκευής βαλβίδας ή ρυθμιστή ή ολισθητήρα (φωλιά) κα... οι ακουστικά εξοικειωμένοι κάτοχοι μοτοσικλετών, ξέρουν πότε να ρυθμίσουν... Ορθό πάντως είναι να ανοίγουμε στα προβλεπόμενα χλμ, για έλεγχο.

΄Μετα το ατυχημα με το XT 250T δεν ειχα μηχανακι και ετσι εχοντας μονο το αυτοκινητο εχανα χρονο απο την ζωη μου για να παω στην δουλεια και στην διασκεδαση και εκτος απο αυτο φευγαν το ευρω στις βενζινες.... Ετσι μετα απο πολυ σκεψη εψαχνα ενα παπι να με σωσει..και αφου εψαχνα για μεταχειρησμενο τελικα κατεληξα στο kriss (καινουριο). ΕΜΦΑΝΙΣΙΑΚΑ:το μηχανακι ειναι πολυ καλο ποιοτικα και στα πλαστικα και στα αυτοκολλητα του.Το μοναδικο προβλημα που ειχα ειναι οτι μεσα σε δυο μηνες το ΄καπελακι΄ που εχει στο τιμονι ηταν κολλημενο με ταινια διπλης οψεως με αποτελεσμα να ξεκολησει και απο ετσι περιπου.. η σημερινη του εμφανηση ειναι ετσι.. η μονη αλλαγη που εκανα εγω στο μηχανακι ηταν να αφαιρεσω τα αθλια ευρωπαικων προδιαγραφων φλασακια ξερετε αυτα που εξεχουν απο το πισω φτερο και να αγορασω 2 λαμπακια των 10w και να τα τοποθετισω στην βαση στο φαναρι...για την ιστορια να πω οτι οι μαλαισιανοι ειχαν βαλει στην σντιστοιχη θεση ψευτικα πλαστικα λαμπακια απλα για να υπαρχουν ετσι βγαζωντας τα φλασακια εχουμε αυτο το αποτελεσμα α και του εβαλα ενα φλτρο βενζινης γιατι δεν ειχε οι διακοπτες φωτων μιζας και κορνας ειναι απλα τελεια σε ποιοτητα μονο ο διακοπτης των φλας ειναι 2 κλικ χειροτερος. τα φρενα του kriss ειναι πολυ καλα σαν συνολο μεμονομενα ομως θα ηθελα να πω οτι το πισω ειναι καπως αδυναμο και το μπροστινο ειναι καπως σκληρο στην αισθηση αλλα αρκετα δυνατο. για τα ελαστικα(εργοστασιακα ακομα) μπορω να πω οτι ειναι πολυ καλα αν και δεν το περιμενα βεβαια στα νερα προσεχω πιο πολυ...... Οι δε αναρτησεις ειναι πολυ σκληρες για παπι πιστευω να φανταστητε οτι ανταλλαξα με τον κολλητο μου (suzuki address 125) kαι εγω νομιζα οτι ειμαι σε βαρκα και αυτος σε μηχανακι για dragster τα κρατηματα του ειναι παρα παρα πολυ καλα αν και..........μην γελασετε.... ξυνει πολυ ευκολα μαρσπιε και η σελα (ασχετο με τα κρατηματα) ειναι πολυ σκληρη. απο θεμα συντηρησης τωρα δεν εχει ζητησειι τιποτα μεχρι τωρα αν και νωρις ακομα... και τα χλμ του ειναι καθε 2000 χλμ του αλλαζω τα λαδακια, φιλτρο λαδιου, καθαριζω την αλυσιδα και εχω αλλαξει μια φορα μπουζακι.περιπου στα 1800 χλμ εκανα ρυθμισμα βαλβιδων αν και πιστευω οτι το εκανα πολυ νωρις.λεω να ξανακανω παντως.Για την καταναλωση τωρα δεν νομιζω οτι πρεπει να πω πολλα.....περιπου 4 λιτρα ρεζερβουαρ και κανω 140χλμ, μια φορα το ρισκαρα και εκανα 160 χλμ .αλλα δεν θα κοιταξω για παραπανω γιατι μαλλον θα σπρωχνω !!!!!!!!!! Ενα μονο πραγμα με εχει ξενερωσει και σε αυτο δεν φταιει το μηχανακι αλλα η ελληνικη αντιπροσωπια που το λεει 125 ενω κανονικα ειναι 120. το γραφει και ο κινητηρας αλλωστε. δεν νομιζω οτι εχω ξεχασει κατι να αναφερω αν νομιζετε εσεις απλα πειτε το μου. το MODENAS KRISS 125 ειναι ενα παρα πολυ καλο μηχανακι που σε σχεση τιμης-αποδοσης αξιζει ολα τα λεφτα και δινει και ρεστα... αυτα απο εμενα και που και που θα γραφω οτι πιστευω οτι χρειαζετε να ανφερω για να γνωριζουν ολοι

Καλησπερα σε ολα τα μελη του φορουμ Επειδη δεν μπορεσα να βρω καποιο συνολικο θεμα με κυριο γνωμωνα την συντηρηση και αντικατασταση φρενων ειπα (και με τις ευλογιες του κ. Διαχειριστη) να δημιουργησω ενα νεο θεμα (ελπιζω να καρφιτσωθει) ωστε να μπορει οποιοδηποτε μελος να ασχοληθει με την συντηρηση και την αντικατασταση των φρενων της παπιας του. Η διαδικασια που ακολουθειται ειναι εμπειρικη, δεν ειμαι επαγγελματιας μηχανικος αλλα οτι παραθετω ειναι μεσα απο την ενασχοληση και την εμπειρια μου οπως ασχολιομουν με τα παπακια. Θα δουμε λοιπον την επιθεωρηση, την αλλαγη των αναλωσιμων του συστηματος πεδησης καθως και καποια tips που θα μας βοηθησουν ή/και θα μας γλυτωσουν απο μπελαδες Επισης θα πρεπει να γνωριζουμε και τον τυπο των φρενων μας. Συνηθως στα παπακια χρησιμοποιουνται δισκοφρενο με υδραυλικη δαγκανα ή ταμπουρο με οργανικα τακακια. Αναλογως ομως της χρονολογιας κατασκευης μπορει να δουμε και τις δυο κατηγοριες σε ενα μηχανακι (πχ Honda Astrea Supra) και σε σπανιες ή πατεντες μπορει να δουμε δισκοφρενο υδραυλικο με την βοηθεια συρματινης ντιζας (πχ Piaggio Typhoon). Ειναι ενα κρισιμο σημειο που πολλοι (ειδικα νεοι) δεν δινουν και τοσο σημασια καταληγοντας ουσιαστικα να εχουν μια σκοτωστρα στα χερια τους αναποτελεσματικη να τροχοπεδησει το οχημα τους με μια σοβαρη ικανοτητα. Εχω υπαρξει μαρτυρας σε παλικαρι που οδηγουσε 160cc παπι με ταμπουρο μπροστα και πισω κανοντας το φρεναρισμα να φαινεται σαν χάιδεμα στα φρενα και να μην ειναι ικανο να μειωσει ταχυτητα ουτε για δειγμα! Επισης καλο ειναι ο τακτικος ελεγχος ολων των φρενων σε τακτα χρονικα διαστηματα ωστε να εξασφαλιστει η μεγιστη και αξιοπιστη αποδοση τους καθως και η αντικατασταση τυχων προβληματικων μερων με αλλα καινουργια γνησια ή καλης ποιοτητας ανταλλακτικα (και οχι κατι Shark που βλεπω συχνα πυκνα). Μπορει να πληρωθει λιγο παραπανω αλλα θα αντεξει πολυ παραπανω και θα ειναι μακραν πιο αξιοπιστο σε σχεση με καποιο φθηνο αμφιβολου προελευσεως ανταλλακτικο + οτι θα σας γλυτωσει χρηματα γιατι ως γνωστον το μουφα το πληρωνεις 2 και 3 φορες παραπανω για να δουλεψει σωστα. Δικαιολογιες του τυπου "εμενα δουλευει μια χαρα αν και κινεζικο" αποτελουν κατ΄εμε εξαιρεση του κανονα και ανακολουθη ιδεα (για κρισεις σε αλλο θεμα ας κρατηθει καθαρο προς ωφελος ολων) Παμε λοιπον να δουμε τι χρειαζομαστε Διαφορα εργαλεια αναλογα με το τι βιδες χρησιμοποιει το μηχανακι σας (για καποια μοντελα ισως χρειαστουν καποια ειδικα εργαλεια)Service Manual ή εγχειριδιο επισκευης και συντηρησηςΑναλωσιμα αναλογα με τον τυπο των φρενων Καθαριστικο φρενων Σπρευ σιλικονηςΥγρη κολλα συζευξης τυπου Loctite μετριας δυναμηςΔυναμκλειδοΓαντια χεριων μιας χρησεων και μασκα προσωπου 1 καφεδακι και ενα καλο φιλο για παρεα! ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ξεκιναμε αρχικα στηριζοντας το μηχανακι σε σταθερο ισιο σημειο στο διπλο σταντ. Αφου στηριξουμε καλα το μηχανακι ξεκινουμε να επιθεωρουμε το συστημα απο κατω προς τα πανω. Κοιταζουμε για τυχον διαρροες υγρων φρεων, τυχον σκισιματα στο σωληνακι πιεσης φρενων και για τυχον τσακισματα. Τσακισματα εαν υπαρχουν καλα ειναι να αλλαχθει το σωληνακι με αλλο καινουργιο και αμα μας επιτρεπει η οικονομικη μας δυνατοτητα με καποιο Aftermarket καλης ποιοτητας σωληνακι υψηλης πιεσης φρενων. Ειναι μια επενδυση ωστε να αποφευγεται τυχον κακοτυχιες σε περιπτωση που το μηχανακι δουλευει σε αγριο περιβαλλον. Τρυπουλα στο σωληνακι με αποτελεσμα να εχουμε απωλεια υγρων φρενων Φτανοντας στην τρομπα φρενων θα συναντησουμε το δοχειο υγρων φρενων. Σε αυτο θα πρεπει να προσεξουμε καποια πραγματα. Σε δυνατο ταρακουνημα να μην υπαρχουν διαρροες απο το καπακιΟι βιδες που συγκρατουν το καπακι να ειναι σε καλη κατασταση και σφιγμενεςΤο χρωμα των υγρων φρενων να ειναι οσο το δυνατον πιο διαφανεςΗ βιδα που συγκρατει το σωληνακι με στο δοχειο υγρων να ειναι σφιγμενη σωστα και να υπαρχουν 2 χαλκινες ροδελες μια στην κορυφη και μια στοκατω μερος απο την βιδα εκει που ενωνει με το σωληνακι. Το ιδιο θα πρεπει να συμβαινει και στην ενωση της δαγκανας με το σωληνακι. Σωστη τοποθετηση χαλκινων ροδελων για στεγανοποιηση συστηματος φρενου Αφου τσεκαρουμε οτι δεν χανει απο καπου το καπακι και ειναι ενταξει και οι βιδες στο καπακι ξεβιδωνουμε τις βιδες που το συγκρατουν. ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ γιατι με λαθος κατσαβιδι καταστρεφονται ευκολα. Μια καλη συμβουλη ειναι να αλλαχθουν με καποιες πιο σκληρες και με πιο κοινο κεφαλι (πχ Allen) για αποφυγη μελλοντικης κοπτοραπτικης σε περιπτωση που χαλασουν το κεφαλι τους. Μολις ξεσφιξει το καπακι εαν δεν βγαινει ελαφρυ χτυπημα με την λαβη απο ενα κατσαβιδι στις ακρες. Μην προσπαθησετε να το βγαλετε βαζοντας το κατσαβιδι απο κατω μιας και εχει μια λαστιχενια φλαντζα συνηθως ή ενα δευτερευον λαστιχενιο προστατευτικο. Εαν χαλασει αυτο υπαρχει πιθανοτητα να εχετε διαρροες απο το καπακι! Αφηνουμε το καπακι ελαφρως ανοικτο ωστε τυχον πιεση στο συστημα φρενων να βγαινει προς το καπακι του δοχειου και γυρω γυρω απο το δοχειο τοποθετουμε ενα παλιο ρουχο ή καποιο πανι σε περιπτωση αποτομης κινησης να μην χυθουν υγρα φρενων επανω σε πλαστικα και ξεβαψουν και να διατηρησουμε τον χωρο καθαρο. Παμε στην δαγκανα και στο δισκοφρενο. Με ενα παχυμετρο μετραμε το συνολικο παχος της δισκοπλακας. Σε Honda ASTREA το ελαχιστο επιτρεπομενο ειναι 3,5mm. Εαν ειναι μικροτερο το παχος παμε σε αλλαγη δισκοπλακας. Θα περιγραψουμε και αυτην την περιτπωση σε λιγο. Απο δω και στο εξης ΔΕΝ θα πρεπει να ασκηθει καμια πιεση στο συστημα φρενων μεχρι τον εξαερισμο τους στο τελος. Κατι τετοιο θα μας βαλει σε μπελαδες με την δαγκανα να βγαζει τελειως τα εμβολα της και να εχουμε διαρροη υγρων. Ξεβιδωνουμε την δαγκανα απο το καλαμι της αναρτησης (συνηθως ειναι 2 βιδες) και προσεκτικα την παιρνουμε στο χερι μας. Στο πλαι της θα υπαρχουν ειτε ενας πυρος ειτε περισσοτεροι. Στην περιπτωση του Honda ASTREA υπαρχουν 2 πυροι. Ειναι πολυ πιθανον σε aftermarket δαγκανες να υπαρχει καποιο προστατευτικο καπακι. Σε αυτην την περιπτωση τα αφαιρειτε με προσοχη ωστε να τα ξαναχρησιμοποιησετε στην αρμολογηση της μετα. Ριχνουμε λιγο καθαριστικο φρενων ωστε τυχον σκουπιδια να απομακρυνουν και φυσαμε να καθαρισει καλα πριν τους αφαιρεσουμε. Αφαιρουμε τους πυρους με το καταλληλο Allen. Πυρος δαγκανας δισκοφρενου Τα τακακια θα φυγουν απευθειας απο την θεση τους και θα πεσουν στα χερια σας. Κρατηστε στα να φτιαξετε ενα νεο εργαλειο για την συλλογη σας. Εδω ενα μικρο μυστικο. Αφαιρεστε τον ανταπτορα εντελως απο την δαγκανα. Μεσα στα λαστιχενια μερη καθαριστε με καθαριστικο σπρευ φρενων και ριξτε αφου εχει στεγνωσει καλα σπρευ σιλικονης. Δεν προτιμω γρασσο καθως ειναι παραγωγο πετρελαιου και ενδεχεται να φθειρει τα λαστιχενια μερη της δαγκανας. Ετσι πετυχενεται την ομοιομορφη κατανομη δυναμης και στα δυο τακακια και διορθωνεται το προβλημα οπου το ενα τακακι φαγωνεται γρηγοροτερα απο το αλλο σε υπερβολικο βαθμο καθιστοντας και την δισκοπλακα σας αχρηστη μετα απο λιγο καιρο! Δαγκανα της APIDO στο χερι με βγαλμενα τα τακακια Ο ανταπτορας της δαγκανας λυμενος (βγαινει με το χερι με λιγη δυναμη) Εδω μια καλυτερη φωτο του ανταπτορα Αφου λιπανουμε το σημειο οπου μπαινει ο ανταπτορας μπορουμε να τον βαλουμε κανονικα στην θεση του. Με μπολικο καθαριστικο σπρευ φρενων και μια χρησιμοποιημενη σκληρη οδοντοβουρτσα καθαριζουμε την δαγκανα σχολαστικα ωστε να απομακρυνουμε καθε ιχνος σκονης και βρωμιας απο πανω της. Μολις ειναι καθαρη και στεγνη απο καθαριστικο, τοποθετουμε τα καινουργια μας τακακια. Για να μπουνε πρεπει πρωτα να πατηθουν τα εμβολα μεσα στο εσωτερικο της δαγκανας. Κανοντας 2 τρυπες στο τακακι εκει που παταει το εμβολο της δαγκανας και με μια βιδα και 1 παξιμαδι μπορειτε να φτιαξετε ενα εργαλειο σαν και αυτο Εργαλειο πιεσης εμβολων δαγκανας (αν και για αυτοκινητο για μεγαλες μηχανες με μεγαλες δαγκανες μπορει να χρησιμοποιηθει και φτιαχτηκε παρομοιο σε τορνο) Ειδαλλως προσεκτικα και με ενα κατσαβιδι ισιο μπορειτε να σπρωξετε τα εμβολα μεσα. Το λυμενο καπακι στο δοχειο φρενων θα σας διευκολυνει καθως πιεση στο κυκλωμα θα φευγει απο εκεινο το σημειο κανοντας την διαδικασια πιο ευκολη. Αφου σπρωξουμε τα εμβολα μεσα βαζουμε το τακακι που ακουμπα σε αυτα πρωτο και περναμε τους πειρους. Ετσι το σταθεροποιουμε και ακολουθως περναμε και το επομενο. Βιδωνουμε τους πειρους παλι στην θεση τους αφου εχουμε βαλει λιγη Locktite μετριας δυναμης ωστε να σταθεροποιησουμε τα τακακια μεσα στην δαγκανα. Με ενα σχοινακι δενουμε την δαγκανα σε καποιο σταθερο σημειο ωστε να μην κρεμεται και να μην ασκειται πιεση στο σωληνακι υγρων. Λανθασμενα πολλοι την αφηνουν να κρεμεται απο το σωληνακι πραγμα λαθος καθως μπορει να τραυματισουμε το σωληνακι γιατι δεν ειναι σχεδιασμενο να κραταει πολυ βαρος οπως αυτο μιας δαγκανας. Παμε να αλλαξουμε και την δισκοπλακα τωρα. Με την ροδα να ακουμπα στο εδαφος και με το καταλληλο εργαλειο αρχιζουμε να ξεσφιγγουμε τις βιδες που την συγκρατουν στο κεντρο. Αφου λυθουν ολες οι βιδες λυνουμε τον αξονα και το παξιμαδι που τον συγκρατα. Δε τον τραβαμε εντελως αλλα ισα ισα να μπορει να βγει η παλια δισκοπλακα και να μπει η καινουργια. Βγαζουμε τον αποστατη της ζαντας και αφαιρουμε τελειως την παλια δισκοπλακα. Με καθαριστικο φρενων και μια συρματοβουρτσα αφαιρουμε τυχον σκουριες εκει που πατουσε στο κεντρο. Ετσι προετοιμαζουμε την καινουργια δισκοπλακα να πατησει σε οσον το δυνατον ισιο επιπεδο. Βιδωνουμε προσωρινα με το χερι μια βιδα της δισκοπλακας ωστε να την κρατησουμε για λιγο και ευθυγραμιζοντας τον αποστατη περναμε τον αξονα και βιδωνουμε το παξιμαδι του στην σωστη ροπη με ενα ροποκλειδο. Βιδωνουμε και τις υπολοιπες βιδες στην δισκοπλακα αφου εχουμε βαλει λιγη Locktite μετριας δυναμης σε ολες ωστε να την σταθεροποιησουμε στο κεντρο της ζαντας και με ενα ροποκλειδο σφιγγουμε στην σωστη ροπη. Μολις τελειωσουμε με ενα στυλο μπλανκο βαζουμε απο μια τελεια αναμεσα στην βιδα και την δισκοπλακα. Ετσι θα μπορουμε ανετα σε ελεγχο να τσεκαρουμε εαν ξεσφιξε καποια βιδα. Επιστρεφουμε στην δαγκανα και την βιδωνουμε πανω στο καλαμι της αναρτησης βαζοντας λιγη Locktite μετριας δυναμης στις βιδες που την συγκρατουν. Τωρα ειναι η ωρα της εξαερωσης. Εγω συνηθιζω να βγαζω τα παλια υγρα φρενων προσθετοντας καινουργια και σιγα σιγα αντικαιστα το 95% με καινουργια. Θα χρειαστουμε ενα μπουκαλι με ενα σωληνακι που να μπαινει στην βιδα εξαερωσης της δαγκανας Εδω το ολο συστημα - πατεντα Βεβαια στο εμποριο κυκλοφορουν και αλλα ετοιμα εργαλεια αλλα κανουν ακριβως τα ιδια. Οποιος μπορει και θελει παιρνει ενα για μεγαλυτερη ευκολια. Ενα μυστικο εδω για οσους χρησιμοποιησουν την πατεντα. Βαλτε λαστιχακι μεχρι τον πατο του μπουκαλιου και γεμιστε με αρκετο υγρο φρενων το μπουκαλι. Ετσι δεν θα υπαρχει κινδυνος να ρουφηξει αερα το συστημα και γινεται πιο ευκολα η δουλεια σας Ανοιξτε την βιδα να καθαρισει απο τα παλια υγρα και πατηστε την χειρολαβη του φρενου προοδευτικα ωστε να αδειαζει απο τα παλια υγρα και να συμπληρωνεται με καινουργια. Μολις αρχισουν να βγαινουν καινουργια διαφανη υγρα το συστημα ειναι ετοιμο. Σφιγγουμε την βιδα εξαερωσης και συμπληρωνουμε μεχρι το σημειο που λεει το δοχειο υγρων φρενων και κλεινουμε το καπακι. Και ειμαστε ετοιμοι! Συντομα θα περιγραψουμε και την διαδικασια για τα ταμπουρα....

Καλημερα παιδια... σημερα καθως πηγαινα δουλεια, στα φαναρια μυρισα καμενο. Λεω δν ειναι απο μενα... στη συνεχεια παωνα πατησω πισω φρενο και δεν πατιοτανε.. σαν να ηταν τερματισμενο. Φτανω δουλεια και βλεπω καπνο απτη δισκοπλακα, ζεματαγε και τα τακακια καπως λιωμενα... τι εγινε ρε μαγκες χθες ηταν κομπλετο φρενο. Δεν το πειραξα ουτε εριξα κατι επανω. Μπορω να το.διορθωσω μονος με καθαριστικο φρενων μπας και ξεκολησει η θελει συνεργειο?

Έφτασε η ώρα να αλλάξω τα υγρά φρένων στο ΧΤΧ. Ήταν,πλέον,καιρός γιατί είχε αρχίσει να διαφαίνεται αυτή η σπογγώδης αίσθηση στη μανέττα και το φρενάρισμα δεν ήταν 100% όπως θα 'πρεπε. Ακολουθεί φωτορομάντσο με αναλυτικές οδηγίες: Κατ' αρχάς,από εργαλεία θα χρειαστούμε ένα σταυροκατσάβιδο,ένα 8ράκι γερμανικό ή πολύγωνο,μια σύριγγα,ένα σωληνάκι 30-40 πόντους,κι ένα μπουκαλάκι άδειο (τα 2 τελευταία χρειάζονται για να μαζέψουμε τα παλιά υγρά τα οποία αφ' ενός είναι καυστικά και δεν πρέπει να πέσουν στη μηχανή,αφ' ετέρου δεν είναι πρέπον να τα χύνουμε αέρα-πατέρα στο έδαφος! ). Αρχίζουμε ξεβιδώνοντας τις δύο βίδες φίλιπς (σταυρόβιδες) για να βγάλουμε το αλουμινένιο καπάκι.Εν συνεχεία βγάζουμε ένα άλλο πλαστικό καπάκι (αν έχει) και μετά αφαιρούμε την λαστιχένια μεμβράνη για να αποκαλύψουμε τα υγρά. Τώρα.Βυθίζουμε τη σύριγγα μέσα στα υγρά και τα ρουφάμε ώστε να αφαιρεθούν εντελώς.Τη σύριγγα την αδειάζουμε στο άδειο μπουκάλι.Ίσως αυτό χρειαστεί να το επαναλάβουμε 2-3 φορές. Ακολούθως με μία χαρτοπετσέτα στεγνώνουμε το δοχείο εντελώς από τα απομεινάρια του υγρού. Επόμενο βήμα ο εξαερωτήρας κάτω.Βγάζουμε το μικρό λαστιχένιο προστατευτικό του και προσαρμόζουμε το σωληνάκι στην μία άκρη του και το άδειο μπουκάλι στην άλλη. Μετά ξεσφίγγουμε την 8ρίτσα βίδα με το κλειδί και την γυρίζουμε λίγο,μισή στροφή. Βλέπουμε ότι τα υγρά που ήταν μέσα στο κύκλωμα βγαίνουν κι αυτά στο σωληνάκι και στο μπουκάλι. Πάμε πάλι επάνω και ρίχνουμε τα καινούρια μας υγρά στο άδειο δοχείο ενώ συγχρόνως πατάμε τη μανέτα κάμποσες φορές για να κυκλοφορήσουν τα νέα υγρά στο κύκλωμα ώσπου να φτάσουν στον εξαερωτήρα. Εκεί θα τα δούμε να περνάνε στο σωληνάκι, που σημαίνει ότι το κύκλωμα των φρένων έχει φουλάρει με καινούρια υγρά πλέον!Σαν τελευταία κίνηση κρατάμε πατημένη τη μανέτα και με το άλλο χέρι σφίγγουμε γερά τη βίδα του εξαερωτήρα και ύστερα αφήνουμε τη μανέτα. Μια σημείωση: Όση ώρα διαρκεί αύτη η διαδικασία του τρομπαρίσματος με τη μανέτα, προσέχουμε να μην αδειάσει το δοχείο από υγρά και μας τραβήξει αέρα η τρόμπα. Άμα χρειαστεί συμπληρώνουμε λίγο. Ακολούθως αφαιρούμε το σωληνάκι από τη βίδα και το στραγγίζουμε στο μπουκάλι.Καλού-κακού περνάμε με ένα βρεγμένο σφουγγάρι όλα τα σημεία μη τυχόν έχουν στάξει υγρά και μας κάνουν ζημιά. Κοιτάμε τώρα το δοχείο επάνω και συμπληρώνουμε με υγρά μέχρι να φτάσει στη στάθμη που έχει σημαδέψει ο κατασκευαστής (μεταξύ upper και lower) και ύστερα τοποθετούμε τη μεμβράνη,τα καπάκια και σφίγγουμε τις 2 βίδες. Η διαδικασία είναι απλή παρά το σεντόνι που διαβάσατε και το αποτέλεσμα θα ανταμείψει τον κόπο σας.Εγώ βλέπω σημαντική βελτίωση στο φρενάρισμα κάθε φορά που αλλάζω υγρά. Ο συγκεκριμμένος οδηγός αφορούσε σε μπροστινό φρένο,αλλά η διαδικασία είναι ολόιδια και σε πισινό εκτός από το δοχείο που είναι με βιδωτό καπάκι. ΥΓ 1. Εάν,παρ' όλα αυτά,σας 'τσίμπησε αέρα',θα χρειαστεί να κάνετε εξαέρωση η οποία είναι απλούστατη: Έχετε το ένα χέρι στη μανέτα και με το άλλο κρατάτε το 8ράκι κλειδί στη βίδα-τον εξαερωτήρα. Με τη βίδα σφιγμένη πατάτε με δύναμη τη μανέτα.Κρατώντας τη πατημένη λασκάρετε λίγο τη βίδα και αρχίζουν και χύνονται υγρά μαζί με αέρα,ενώ η μανέτα βυθίζεται προς τη χούφτα. Μόλις αυτή τερματίσει σφίξτε τη βίδα και αφήστε τη μανέτα. Επαναλάβετε κάμποσες φορές μέχρι να αρχίσει να βγαίνει από τον εξαερωτήρα μόνο υγρό.Σφίξτε για τελευταία φορά τη βίδα και τρομπάρετε με τη μανέτα αρκετές φορές μέχρι να την νοιώσετε να σφίγγει. Αυτό ήταν,πάει και η εξαέρωση! ΥΓ2 Θέλει πλύσιμο το ΧΤ, το ξέρω!

Καλημερα στην ομαδα,ειμαι νεο μελος και θα ηθελα να με βοηθησετε σχετικα με την επιλογη μπροστινης δισκοπλακας για το ιννοβα μου.Εχω κοιταξει μερικες δισκοπλακες οπως η rcb,shark,braking.Ποια πιστευετε οτι ειναι καλυτερη για να εχω καλυτερο φρεναρισμα?Επισης αν εχετε να μου προτεινετε καποια καλυτερη ακομα καλυτερα υγ.: Εχω budget μεχρι 80 ευρω υγ.: Το ιννοβα μου ειναι μαμα

Στο μηχανακι μου κατι δεν μου αρεσε στα φρενα ,ολοι εκθειαζουν τα φρενα του hyper αλλα εμενα δεν μου φαινοντουσαν αρκετα ,αφου λοιπον εκανα μια εξαερωση το επομενο σταδιο ηταν να αλλαξω τακακια Χωρις 2η σκεψη η επιλογη μου ηταν τα EBC που τα εχω δουλεψει και εχω μεινει παρα πολυ ευχαριστημενος. Ο R3negade ηθελε επισης να αλλαξει τακακια οποτε ευκαιρια για 2 σε 1 αγορα και τοποθετηση. Το ραντεβου κλεινεται ο Παναης καταφθανει και αμεσως ξεκινανε οι ετοιμασιες να προμηθευτουμε με τα καταλληλα εργαλεια 2 φρεντους καπουτσινους γιατι ελληνικους ,φραπεδες και τετοια δεν ειχαμε στο χωριο μου... ετοιμα λοιπον τα μηχανακια περιμενουν υπομονετικα πρωτα φωναζουμε τον αρχιμαστορα ωστε να επιβλεπει αν ολα γινονται σωστα ξεκιναμε λοιπον απο το s2r λυνοντας την δαγκανα αφου η δαγκανα ειναι πλεον (σχεδον) ελευθερη απο το μηχανακι πρεπει να βγαλουμε τον πειρο που συγκρατει τα τακακια στην θεση τους αφου φυσικα βγαλουμε τις 2 ασφαλειες που κρατανε τον πειρο στην θεση του ,εγω χρησιμοποιησα ενα μικρο αλλενακι για να τις τραβηξω ,αλλα μπορουμε και με πενσα. εδω καλο ειναι να πατησουμε την μανετα να βγουν λιγο πιο εξω τα εμβολα (οχι τελειως-προσοχη) και με καθαριστικο σπρευ και μια οδοντοβουρτσα να τα καθαρισουμε ,κατοποιν ξεπλενουμε με αφθονο νερο στην συνεχεια σπρωχνουμε μεσα τα εμβολα για να χωρεσουν τα καινουρια (και χοντρα λογω παστας) τακακια ,μπορουμε να το κανουμε με κατι σπρωχνοντας τα απο μεσα(πενσα εδω) η χρησιμοποιωντας εναν καβουρα να τα πατησουμε (προσοχη θελει προστασια στην δαγκανα μην την γδαρουμε) αφου τα εμβολα ειναι τερμα μεσα τοποθετουμε τα καινουρια τακακια με προσοχη να κατσουν σωστα στην θεση τους επειτα με ενα λεπτο κατσαβιδι η κατι αντοιστοιχο ανοιγουμε τα τακακια ωστε να εχουν χωρο για να μπει αναμεσα η δισκοπλακα και τοποθετουμε την δαγκανα στην θεση της ,πολυ προσοχη εδω μην τραυματισουμε την παστα. στο τελος σφιγγουμε τις βιδες που συγκραττουν την δαγκανα στην μποτα με ενα δυναμοκλειδο στην ενδεδειγμενη ροπη απο τον κατασκευαστη. ακουλουθουμε ακριβως την ιδια διαδικασια και για την αλλη δαγκανα μην ξεχασουμε να τρομπαρουμε την αντλια ωστε να πατησουν τα τακακια στον δισκο γιατι αλλιως στο πρωτο φρεναρισμα θα γινει κατι τετοιο οποτε τρομπαρουμε μεχρι να αποκτησει η μανετα την φυσιολογικη της συμπεριφορα τελος λοιπον απο το s2r και παμε τωρα στο hyper ξεκιναμε φυσικα ξεσφιγγοντας την δαγκανα απο την βαση της η δαγκανα του hyper s δεν εχει ασφαλειες και τα λοιπα ,εχει ειδικα διαμορφωμενες εγκοπες οπου περνανε τα αντιστοιχα "αυτακια" απο τα τακακια και ασφαλιζουν στην σωστη θεση ,οποτε το μονο που εχουμε να κανουμε ειναι να φερουμε τα τακακια στο κεντρο της δαγκανας και να τα αφαιρεσουμε καθαριζουμε παλι τα εμβολα και τα παταμε παλι μεσα ωστε να ειναι ετοιμα να δεχθουν τα νεα τακακια κατοπιν τοποθετουμε την δαγκανα στην θεση της και σφιγγουμε παλι με ροποκλειδο στην καταλληλη ροπη (κανονικα-οχι εμεις...) ακολουθουμε την ιδια διαδιακασια και για την αλλη δαγκανα και δεν ξεχναμε να τρομπαρουμε την αντλια γιατι ειπαμε... μετα ακολουθησε μελετη για κοψιμο του φιλτροκουτιου στο s2r και ρυθμιση αναρτησεων στο Hyper αλλα φωτογραφιες δεν βγαλαμε αλλες για αλλη μια φορα η αλλαγη στα τακακια μου εφερε πολυ θετικα αποτελεσματα τουλαχιστον ως προς την αμεσοτητα ,την αισθηση και την δυναμη στο φρενο μου.οποτε σε αυτον τον τομεα τα ebc αφησαν παλι πολυ θετικες εντυπωσεις σε μενα ,να σημειωθει οτι τα τακακια που φοραγε το μηχανακι επανω ηταν τα μαμα brembo (η καλη σειρα) με αρκετη παστα ακομα και οτι αυτο ειναι 2η φορα που μου συμβαινει ,η 1η ηταν στο ss800 ,οποτε brembo vs ebc ξεκαθαρο 2 απο μενα,δοκιμασμενο σε 2 μηχανακια εντυπωσεις απο το s2r ο θα γραψει φανταζομαι ο Παναγιωτης Τελος αυτη ηταν μια περιγραφη του πως αλλαξαμε εμεις τα τακακια των φρενων μας ,σε καμια περιπτωση δεν απο τελει αριστο παραδειγμα Τα τακακια και οι δαγκανες απο το s2r χρησιμοποιουνται επισης σε μηχανακια οπως το TTR600 ,950/990 ADVENTURE ,παλαιοτερα KTM EXC και διαφορα αλλα αντιστοιχα μηχανακια Τα τακακια και οι δαγκανες απο το Hypermotard s χρησιμοποιουνται επισης σε μηχανακια οπως 1098/1198 ,STREETFIGHTER S ,848 EVO ,990 SMR ,RC8 ,MV F41000RR ,BRUTALE 1098 κ.α. ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ,ΑΝ ΚΑΠΟΙΟς ΚΑΝΕΙ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΑΣ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΩΤΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΣΧΟΛΙΑΣΕΙ ΓΙΑΤΙ ΑΛΛΙΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΟΛΥ ΚΟΥΡΑΣΤΙΚΟ

250 χιλιομετρα με τα καινουργια τακακια και δεν ειμαι καθολου ευχαριστημενος απο την αποδοση. Τα εβγαλα να τα δω σημερα και παρατηρισα οτι το τακακι παταει κυριως με τις ακρες του στον δισκο (οχι πανω και κατω ακρες, αλλα δεξια και αριστερα) η μερια προς το κεντρο του τροχου ηταν περισσοτερο φαγωμενη απο την μερια που ειναι προς την στεφανη της ζαντας. το ενδιαμεσο σχεδον απατητο. ειχα παρατηρήσει οτι ζεσταίνονταν περισσοτερο απο πριν η δισκοπλακα. τα ετρυψα με ψιλο γυαλοχαρτο λιγο καθαρισα ξανα δαγκανα εμβολα κτλπ αλλαξα και υγρα φρενων που ηταν πολυ καιρο μεσα λογικα και με μια πρωτη βολτα 2 τετραγώνων σαν να βελτιωθηκε ελαχιστα το προβλημα αλλα σε καμια σχεση δεν δουλευουν οπως με τα προηγουμενα τακακια. τα τακακια π εβγαλα ηταν τα γνησια της nissin και ηθελαν απο καιρο πριν αλλαγμα καθως ειχε μεινει ουτε μισο χιλιοστο υλικου πανω τους, παρολα αυτα ηταν εντελώς ομοιομορφα φαγωμένα γιαυτο μ κανει εντυπωση το ολο θεμα . στην θεση τους μπηκαν τακακια της ferodo. καμια ιδεα τι μπορει να παιζει ?

Μιας και λεφτά για μπουφάν δεν μπορώ να δώσω μέχρι το καλοκαίρι, Α2 δε θα βγάλω γιατί δεν βγαίνει να πάρω μηχανή στα 23 μου και θα πάει μετά τα 24 λόγω υποχρεώσεων, θα ασχοληθώ λιγάκι ακόμα με το innova. Η braking στα 110 ευρώ και η tsuboss στα 45. Να τιμήσω την Braking μιας και βγήκε για το μηχανάκι μετά από 2 χρόνια ξανά? Να πάρω την άλλη? Αν πάρω την άλλη θα με τρώει μέσα μου ότι δεν πήρα braking? Ενδεικτικά https://www.car.gr/parts/view/13764400-brakes-brake-discs και https://www.car.gr/parts/view/10955853-brakes-brake-discs Ακούω..

Πάντα έτσι ήταν...Την παθαίνεις εκεί που δεν το περιμένεις! Το σωληνάκι του δίσκου εμπρός, είχε αλλαχτεί με μεταλλικό. Των 10 ευρώ. Το 2007-8. Άμεση απόκριση + προοδευτικότητα. Όλα καλά, όλα ανθηρά. Σιγά την καταπόνηση που δέχεται απο το παπί και απο τις συνθήκες οδήγησης στο νησί. Έλα όμως που την τελευταία εβδομάδα τα'χει δεί....όλα. Κάτι η διαδρομή απο Πάτρα, πολυ απο καθημερινά πάνω-κάτω το Ποτάμι, ήρθε κι ο Λιμνιώνας και....πάπαλα. Ήδη στον Λιμνιώνα υπήρχε μια ελάχιστη διαρροή στο κάτω ρακόρ, αλλά είχε....ξεσφίξει ελάχιστα όπως είδα. Το έσφιξα και βγάλαμε την Κυριακή, νομίζοντας ότι ΑΥΤΟ ήταν το πρόβλημα της ελάχιστης διαρροής.... Την Δευτέρα όμως είχε στάξει εκει που παρκάρω... Λύσιμο όλα, αγορά υγρού - ήθελε και μια αλλαγή - και σφίξιμο πάλι. Μόλις έσφιξε, πιάνω μετο χέρι να κουνήσω το ρακόρ και...........μου μένει στο χέρι. Απο την ένωση του τρελλού ρακόρ! Τι συνέβη ? Ο χαλκός και η ''φθηνή'' σύνδεση του ρακόρ δεν αντέξαν και κόπηκε. Γι'αυτό είχε ξεσφίξει το ρακόρ! Ήταν ραγισμένο ΗΔΗ ! Δεν είναι αστοχία υλικού, είναι ΦΘΗΝΟ υλικό! Το σημείο που κόπηκε είναι δύσκολο να πάθει ζημιά και είχε πολύ μπόσικο για να ''παίρνει'' την κίνηση του πηρουνιού...Τι να πώ ? Το μαμίσιο σωληνάκι αναπαύεται στο νησί, οπότε δρόμο για αγορά καινούργιου μεταλλικού το οποίο όμως κοστίζει 40 ε. Μέσα στο λεκανάκι, φαίνεται το επίμαχο ρακόρ....Χωρίς μπροστινό φρένο, απλά ΔΕΝ κυκλοφορώ στην Αθήνα. Λύσιμο μάσκες / προβολέας / καπάκι και βγάλσιμο το παλιό για να μπεί το καινούργιο..... Αυτά. Το καινούργιο βέβαια είναι αρίστης ποιότητας και δεν πιστεύω να ξανάχω θέμα.... Το παλιό βέβαια επισκευάζεται με αλλαγή 2 ρακόρ καλής ποιότητας, αλλά δεν είχα καμμία όρεξη να τρέχω... Δίδαγμα. Όταν αγοράζεις ''φθηνά'', κράτα και μια σκέψη στην άκρη του μυαλού σου, ότι ΙΣΩΣ να μην αντέξει. υγ. Πως δεν μ'άφησε σε κάνα Λιμνιώνα ?

Γεια σας παιδια! Απο αρκετο πριν υπηρχε προβλημα με το μπροστα δισκοφρενο. Ακουμπαγαν τα τακακια στην δισκοπλακα και ακουγοταν ενας ηχος (συρσιμο) με αποτελεσμα να κοβει το μηχανακι και να ανεβαζει συνεχως θερμοκρασιες η δισκοπλακα. Ο μαστορας μου ειπε οτι κατα 99% ειναι η δισκοπλακα γιατι ηταν αρκετα φαγωμενη, ετσι την αλλαξα με μια μεγαλυτερη επι της ευκαιριας, με μια oversized μαργαριτα απο την Shark. Εβαλα καινουργια τακακια αλλα το προβλημα εξακολουθει, προσπαθησε και ο ξαδερφος καθαριζοντας τα εμβολα αλλαζοντας υγρα φρενων κτλ. αλλα τπτ (ο οποιος κατι ξερει απο μηχανικα γιατι δουλευε σε συνεργειο). Μηπως το εχει παθει και κανεις αλλος ή ξερει τι μπορει να συμβαινει και να με βοηθησει ? Ευχαριστω εκ των προτερων!!

Nα άλλη μια δουλίτσα που χρειάζεται να γίνεται μία φορά τον χρόνο στην μοτοσυκλέτα μας, και τρέχουμε στον μάστορα να την κάνουμε γιατί μας φαίνεται...βουνό! Κι όμως ΔΕΝ είναι βουνό! Λίγη προσοχή θέλει και γίνεται πολύ εύκολα. (Βασική προϋπόθεση για να κάνουμε αυτή την εργασία, είναι να έχουμε αλλάξει πριν τα τακάκια μας με καινούρια) Για όσους δεν ξέρουν πως, μπορούν να δουν αυτόν τον οδηγό που έχω φτιάξει εγώ παλιότερα >>> Αλλαγή μπροστινών τακακιών ή σε αυτόν που έχει φτιάξει ο συμφορουμίτης IoannisPanagiotidis >>> Αλλαγή πισινών τακακιών Αφού εξοπλιστούμε λοιπόν με τα απαραίτητα πράγματα, (καφεδάκι, κινητό να παίζει mp3, αλλά και τα κατάλληλα εργαλεία) ξεκινάμε την διαδικασία. Υλικά που θα χρειαστούμε Ένα καινούριο και σφραγισμένο μπουκαλάκι υγρών φρένων του DOT που παίρνει η μοτοσυκλέτα μας. (Συνήθως είναι DOT 4) Ένα διάφανο λαστιχένιο σωληνάκι με μήκος τουλάχιστον μισού μέτρου και εσωτερικής διαμέτρου περίπου όσο και το καλαμάκι του φραπέ. Ένα δοχείο που θα μαζευτούν τα παλιά υγρά που θα αλλάξουμε. Δυο τρία πανιά (το ένα καθαρό...για τα άλλα δεν μας νοιάζει) Eργαλεία που θα χρειαστούμε Mια σειρά άλεν ή ένα σταυρωτό κατσαβίδι γιατί συνήθως οι βίδες του καπακιού (αν δεν είναι πλαστικό βιδωτό καπάκι) είναι με αλενόβιδες ή με σταυρωτές βίδες (αναλόγα τη μοτοσυκλέτα). Γερμανοπολύγωνα κλειδιά Νο10 Νο11 ή το πολύ Νο12 (σπάνιο) για τους εξαερωτήρες. (Στο 1150GS είναι Νο11) Κατ' αρχήν εκεί που θα δουλέψουμε πρέπει το έδαφος να είναι επίπεδο χωρίς κλίσεις κι αυτό γιατί θα επηρεάσει την σωστή πλήρωση με υγρά του δοχείου των υγρών φρένων. Βρίσκουμε επίσης έναν τρόπο να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα περιστραφεί το τιμόνι κατά λάθος την στιγμή που έχουμε αφαιρέσει το καπάκι του δοχείου υγρών, γιατί θα χυθούν τα υγρά. (πιο κάτω θα δείτε τι έκανα εγώ για να εξασφαλίσω την σταθερότητα του τιμονιού) Κάτι άλλο πολύ σημαντικό που δεν πρέπει ποτέ να το ξεχάσουμε, είναι ότι τα υγρά φρένων αν πέσουν σε βαμμένη επιφάνεια της μοτοσυκλέτας, καταστρέφουν το χρώμα!!! Γι αυτό προσοχή!!! (αλλά αν σας πέσει κατά λάθος, σκουπίστε άμεσα με ένα υγρό πανί) Επίσης πολύ σημαντικό είναι να μην πιέσετε σε καμία περίπτωση την μανέτα του φρένου πριν ολοκληρώσετε την διαδικασία και τοποθετηθεί το καπάκι του δοχείου ξανά στην θέση του!!! Ξεκινάμε λοιπόν. Τοποθετούμε την μοτοσυκλέτα στο κεντρικό σταντ (όσοι δεν έχετε, ας προσέχατε ) Τυλίγουμε το καθαρό πανί γύρω από το δοχείο των υγρών φρένων με τέτοιο τρόπο ώστε ακόμα και να μας στάξει υγρό απ έξω κατά την αφαίρεση του καπακιού , ή όταν βάζουμε υγρά, να μην τρέξει πάνω στις βαμμένες επιφάνειες. Καθαρίζουμε προσεκτικά το δοχείο των υγρών φρένων ώστε να μην υπάρχει κάποιο σκουπίδι που μπορεί να πέσει μέσα στο δοχείο κατά την αφαίρεση του κουμπώματος. Στην συνέχεια ξεβιδώνουμε το καπάκι του δοχείου (στην δική μου περίπτωση είναι μεταλλικό καπάκι με 4 βίδες, σε εσάς μπορεί να είναι πλαστικό το δοχείο και να θέλει απλά ξεβίδωμα το πώμα του) Εδώ ανοίγουμε το δοχείο. Προσέξτε το τυλιγμένο πανί γύρω του όπως είπα πιο πάνω. Κι εδώ είναι πλέον ανοιχτό Εδώ θα ζητήσω συγνώμη γιατί παρέλειψα να τραβήξω μια φωτογραφία την ελαστική μεμβράνη που βρίσκεται στο καπάκι, γιατί όταν αφαιρούσα το καπάκι, αυτή έμεινε πάνω σε αυτό και ξεχάστηκα. Εσείς λοιπόν, αν η μεμβράνη δεν μείνει πάνω στο καπάκι, την βγάζετε με προσοχή για να μην πεταχτούν σταγόνες υγρών, αλλά και να μην την σκίσετε. Αφού λοιπόν έχουμε ανοίξει το δοχείο και έχουμε αφαιρέσει την μεμβράνη, πηγαίνουμε στην μία από τις δύο δαγκάνες (εκτός κι αν έχουμε μία) και προσαρμόζουμε το διάφανο σωληνάκι πάνω στον εξαερωτήρα που υπάρχει, και την άλλη άκρη του σωλήνα την βάζουμε μέσα στο δοχείο που έχουμε βρει για τα παλιά υγρά Με το σωστό κλειδί, ξεσφίγγουμε τον εξαερωτήρα μία ολόκληρη στροφή από την στιγμή που θα ξεσφίξει και βλέπουμε ότι αρχίζουν να τρέχουν τα υγρά μέσα στο διάφανο σωληνάκι προς το δοχείο. Προσέξτε το χρώμα που έχουν τα παλιά υγρά γιατί θα σας χρειαστεί στην συνέχεια. Από δω και κάτω χρειάζεται προσοχή, γιατί αν ξεχαστούμε θα χάσουμε τον στόχο. Δηλαδή την αποφυγή της αναγκαστικής εξαέρωσης. Κοιτώντας το δοχείο των υγρών, θα δούμε πως η στάθμη κατεβαίνει αργά και σταθερά. (Μην αγχωθείτε, η στάθμη κατεβαίνει πολύ αργά από την στιγμή που θα ξεσφίξετε τον εξαερωτήρα). Εμείς λοιπόν δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αφήσουμε το δοχείο να αδειάσει εντελώς. Μόλις κατεβαίνει περίπου στο 1/3 της χωρητικότητάς του, εμείς με το καινούριο μπουκαλάκι υγρών φρένων συμπληρώνουμε ξανά έως την ένδειξη Max του δοχείου μας. Αυτό το κάνουμε μερικές φορές ώσπου να δούμε το χρώμα των υγρών μέσα στο διάφανο σωληνάκι να αρχίσει να γίνεται πιο διάφανο, πράγμα που σημαίνει πως τα καινούρια υγρά, έκαναν την διαδρομή τους και έφτασαν στην δαγκάνα με τα παλιά υγρά να είναι πια στο δοχείο που μαζεύονται. Εδώ φαίνεται η πατέντα που σκέφτηκα για να ακινητοποιήσω το τιμόνι. Με δύο λάστιχα δεσίματος εκατέρωθεν (η προσοχή που έπρεπε να δώσετε στο χρώμα των υγρών που έλεγα πιο πάνω όταν ξεκινούσαν τα παλιά υγρά να φεύγουν, είναι για να καταλάβετε πότε θα φτάσουν τα καινούρια υγρά στην δαγκάνα) Κάνουμε ένα ακόμα γέμισμα με υγρά στο δοχείο μας και το αφήνουμε να αδειάσει για τελευταία φορά. Πριν αδειάσει εντελώς το δοχείο μας, σφίγγουμε τον εξαερωτήρα που έχουμε συνδεδεμένο το σωληνάκι και συμπληρώνουμε υγρά στο δοχείο υγρών μέχρι την ένδειξη max. Aφαιρούμε το σωληνάκι από τον εξαερωτήρα, καθαρίζουμε ότι υπολείμματα έχουν μείνει πάνω του από υγρά και βάζουμε την τάπα του (αν έχει) Η επόμενη παράγραφος αφορά μόνο όσους έχουν δύο δισκόφρενα Τοποθετούμε το σωληνάκι στον εξαερωτήρα της δεύτερης δαγκάνας και ακολουθούμε την ίδια διαδικασία που κάναμε στην αρχή, μόνο που τώρα θα αφήσουμε να αδειάσει μόνο μία φορά το δοχείο υγρών της μοτοσυκλέτας. Είναι αρκετό για να φύγουν τα παλιά υγρά από εκείνο το κομμάτι του σωλήνα από την διακλάδωση μέχρι την δαγκάνα. Μόλις δούμε το καθαρό πλέον υγρό στο διάφανο σωληνάκι, σφίγγουμε τον εξαερωτήρα και συμπληρώνουμε την στάθμη των υγρών στο δοχείο μέχρι την ένδειξη max. Aφαιρούμε το σωληνάκι από τον εξαερωτήρα. Σκουπίζουμε ότι υγρό έμεινε πάνω στον εξαερωτήρα και τον ταπώνουμε (αν έχει τάπα) Στην συνέχεια και αφού έχουμε καθαρίσει την μεμβράνη του δοχείου, την τοποθετούμε πίσω στην θέση της, προσέχοντας να πατήσει σωστά παντού. Αφού βεβαιωθούμε ότι είναι οκ, βάζουμε και το καπάκι του δοχείου και το σφίγγουμε καλά. Σκουπίζουμε καλά ότι υγρό έχει ξεχειλίσει γύρω από το δοχείο (αν έχει ξεχειλίσει) Στην συνέχεια τρομπάρουμε την μανέτα του φρένου μέχρι να επανέλθει η σωστή πίεση στο κύκλωμα κι έτσι ολοκληρώσαμε με επιτυχία την διαδικασία αλλαγής των υγρών φρένων απλά, χωρίς την ανάγκη εξαέρωσης του κυκλώματος! Μια ελαστικότητα μη φυσιολογική που θα παρατηρήσουμε κατά το τρομπάρισμα, οφείλεται στα νέα τακάκια που τοποθετήθηκαν κι όχι στα υγρά των φρένων. Αυτή η ελαστικότητα θα χαθεί μετά τα πρώτα χιλιόμετρα που θα κάνουμε οδηγώντας την μοτοσυκλέτα μας χρησιμοποιώντας τα φρένα μας, καθώς θα πατήσουν πλέον τα τακάκια σωστά. Αν η ελαστικότητα παραμείνει μετά από αρκετά χιλιόμετρα και δείτε πως το φρενάρισμα δεν είναι ικανοποιητικό, καλό θα είναι να κάνετε μια εξαέρωση στο κύκλωμα γιατί πιθανότατα αφήσατε και σας πήρε αέρα το ποτηράκι αφού άδειασε από υγρά. Μην μπερδευτείτε μόνο με την απόδοση των φρένων σας γιατί πάντα όταν αλλάζουμε τακάκια, και μέχρι να πατήσουν αυτά σωστά πάνω στις δισκόπλακες, το φρενάρισμα δεν είναι το μέγιστο δυνατό! Πράγμα που σημαίνει πως αμέσως μετά την αλλαγή τακακιών και την αλλαγή των υγρών, δεν πλακωνόμαστε στα γκάζια, αλλά οδηγούμε με μικρές ταχύτητες δοκιμάζοντας τα φρένα μας αν λειτουργούν σωστά. (σημείωση 1: Επειδή δεν γνωρίζω αν αυτός ο τρόπος ισχύει και για μοτοσυκλέτες με συνδιασμένο σύστημα φρένων όπως το CBS της Honda σε κάποια μοντέλα, δεν θα πρότεινα να γίνει σε αυτά) To αυτό ισχύει και για τα συστήματα integral της BMW (σημείωση 2: Όταν μιλάμε για εργασίες σε φρένα που σημαίνει ότι είναι άμεσης ζωτικής σημασίας, πρέπει να ξέρουμε τι κάνουμε και να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αυτός ο οδηγός δεν προτρέπει αυτούς που δεν έχουν καμία τεχνική γνώση να κάνουν μόνοι τους μια σοβαρή αλλά εύκολη εργασία, αλλά είναι καθαρά ένα βοήθημα γι αυτούς που πιάνουν τα χέρια τους. Επίσης ως συγγραφέας του κειμένου, δεν φέρω καμία ευθύνη σε περίπτωση οποιουδήποτε λάθους γίνει από κάποιους κατά την διαδικασία με αποτέλεσμα την προβληματική λειτουργία των φρένων. Αν λοιπόν νομίζετε ότι δεν μπορείτε να το κάνετε, μην το επιχειρήσετε και απευθυνθείτε σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο) Kαλή επιτυχία λοιπόν σε όσους το προσπαθήσουν. Αν παρόλη την προσοχή σας, κάνετε κάποιο λάθος και το κύκλωμα σας πάρει αέρα, μπορείτε να δείτε ΕΔΩ πως κάνουμε εξαέρωση. Πάρτε κι ένα pdf που ανέβασα στο rapidshare, που μιλάει για αλλαγή υγρών σε ABS integral (αλλαγή και στο δοχείο του ABS) https://rapidshare.c...rake_fluids.pdf ©ΑLX

Χαιρετώ τους συμφορουμίτιες και τις συμφορουμίτισσες! Πρόλογος... Το παρόν θέμα σίγουρα δεν αποτελεί έναν άρτιο οδηγό για τις εργασίες που θα αναφερθούν (αλλαγή τακάκια, αλλαγή υγρών φρένων και εξαέρωση), αλλά μια προσπάθεια απαθανάτισης των βημάτων που απαιτούνται. Ελπίζω να βοηθήσει κάποιον στο μέλλον με το ίδιο μηχανάκι ή γενικά παπί. Πάμε λοιπόν. Αλλαγή τακάκια Το πρώτο μας βήμα είναι να απομονώσουμε τη δαγκάνα και αυτό επιτυγχάνεται ξεβιδώνοντας τις βίδες που τη συγκρατούν, ενδεικνυόμενες με κόκκινα βελάκια. Πριν από αυτό, ξεβιδώνουμε με άλλεν τις βίδες που δείχνουν τα πράσινα βελάκια. Όχι τελείως, αρκεί ένα ‘τακ’ και λίγο ξεβίδωμα. Ο λόγος που το κάνουμε τώρα είναι για να μη μας δυσκολέψουν αργότερα, όταν θα έχει βγει η δαγκάνα (οπότε δεν θα είναι στερεωμένη κάπου σταθερά). Αυτές οι αλλενόβιδες είναι οι πείροι που συγκρατούν στη θέση τους (ώστε να μην παλαντζάρουν) τα τακάκια, όπως θα δούμε παρακάτω. Λύνουμε τις βίδες…. Και ελευθερώνουμε την δαγκάνα * Σημείωση: Όταν ετοιμαζόμαστε να ελευθερώσουμε την δαγκάνα (έχοντας λύσει όλες τις βίδες που την συγκρατούν πάνω στο μπροστινό σύστημα), παρατηρούμε πώς δεν βγαίνει εύκολα! Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πιέσουμε την δαγκάνα προς τη δισκόπλακα ώστε να πιεστούν τα έμβολα προς τα μέσα και τα τακάκια να απομακρυνθούν τόσο, ώστε να υπερκεραστεί η απόσταση από το «νύχι» της δισκόπλακας. Κατόπιν, ξεβιδώνουμε τις αλλενόβιδες. Κάποια στιγμή αυτές θα ξεβιδωθούν τελείως, αλλά θα παραμείνουν στη δαγκάνα. Τότε πρέπει να τις τραβήξουμε, ώστε να βγει όλος ο πείρος που κρατώ στο δεξί μου χέρι. Μόλις αφαιρεθούν οι 2 πείροι, βγάζουμε τα τακάκια, τα οποία ήταν αυτά. Ήταν τα μαμά της Yamaha και σε μένα κρατούσαν 12.000 km. Κόστος 13,6 ευρώ. Απ’ ότι φαίνεται, τα βγάλανε τα λεφτά τους. Σειρά έχει να καθαρίσουμε ολίγον τί τα έμβολα από τα κατάλοιπα που δημιουργούνται από την τριβή των τακακίων στη δισκόπλακα, κάτι στο οποίο μας βοήθησε το καθαριστικό φρένων. Αφού τα καθαρίσαμε έπρεπε να τα πιέσουμε προς τα μέσα ώστε να χωρέσουν τα καινούρια τακάκια με την γεμάτη πάστα, χρησιμοποιώντας ως μοχλό ένα μακρόστενο αντικείμενο (πχ κατσαβίδι ή σωλήνας). Α και μια εμβόλιμη εργασία…λίγο λαδάκι στους πείρους του σταθεροποιητή αυτού, ώστε να μπει (και να βγει την επόμενη φορά) πιο εύκολα στην δαγκάνα. Εδώ τα καινούρια τακάκια. Μπήκανε Ferodo που όλως παραδόξως ήτανε και πιο φτηνά από τα μαμά… Πριν την τοποθέτηση, τα "τρίψαμε" λίγο μεταξύ τους, ώστε να τραχύνει λίγο η επιφάνεια. Στην τοποθέτηση τώρα, πρώτα βάζουμε το τακάκι που μπαίνει στην θέση προς τα έμβολα, φροντίζοντας να πατήσει καλά. Μόλις πατήσει καλά και σπρώξει προς τα μέσα ένα ελασματάκι, τοποθετούμε τους πείρους ώστε να περάσουν μέσα από τις τρύπες του τακακιού και να το σταθεροποιήσουν μέσα στην δαγκάνα. Με κόκκινο βέλος φαίνεται η θέση όπου βρίσκεται το ελασματάκι (δεν είναι και πολύ ορατό εδώ). Με πράσινο βέλος ο πείρος. Τα τακάκια μας, τοποθετημένα. Και τοποθέτηση στη δισκόπλακα, βίδωμα όλες οι βίδες. Πιέζουμε μερικές φορές τη μανέτα, ώστε να πιεστούν τα έμβολα και να καθίσουνε καλά τα τακάκια πάνω στη δισκόπλακα. Αλλαγή υγρών φρένων Για την αλλαγή υγρών, εφαρμόζουμε ένα ειδικό πλαστικό διαφανές σωληνάκι στον μανιταρόμορφο μεταλλικό εξαερωτήρα (κόκκινο βέλος), το οποίο να καταλήγει σε ένα μπωλάκι προκειμένου να συλλέγεται το παλαιό υγρό φρένων. Με πράσινο βελάκι είναι το λαστιχένιο καπάκι του εξαερωτήρα (ελπίζω να λέγεται έτσι!). Με ένα κλειδάκι πιάνουμε τη βίδα στη βάση του (μπλε βέλος). Ανοίγουμε το καπάκι στο τιμόνι και βάζουμε κανένα παλιό ύφασμα/κουρέλι γύρω από αυτό, ώστε να μην χυθεί υγρό φρένων πάνω στη μάσκα σε καμιά στραβή. Θα καταστρέψει το χρώμα δίχως δεύτερη σκέψη. Σε περίπτωση που πέσει, ρίχνουμε αμέσως άφθονο νερό για να διαλυθεί. Τώρα γιατί να χυθεί? Διότι κάθε φορά που θα χρειαστεί (εάν χρειαστεί) να πατήσουμε την μανέτα, ένας μικρός ‘πίδακας’ υγρού σχηματίζεται, ακόμη και με ελαφρύ, αργό πάτημα. Ο λόγος είναι η μικρή τρυπούλα που μαρτυρεί το βέλος, ακριβώς κάτω από την οποία υπάρχει κάτι μεταλλικό που μια την καλύπτει (από κάτω), μια την αφήνει, ανάλογα με την κίνηση της μανέτας. Όπως πληροφορήθηκα, σε κάποια μηχανάκια (πχ στο TTR.... ) το κουτί των υγρών περιέχει ένα έλασμα το οποίο δεν αφήνει τον πίδακα να βγει έξω από το κουτί κατά το πάτημα της μανέτας. Αντ’ αυτού, ο πίδακας σκάει στο έλασμα και την υπόλοιπη δουλειά την κάνει η βαρύτητα... Ξεβιδώνουμε ελάχιστα τη βίδα του εξαερωτήρα και βλέπουμε το παλαιό, σκούρου χρώματος υγρό φρένων να ρέει μέσα από το σωληνάκι και να καταλήγει στο μπωλ. Ταυτόχρονα, γεμίζουμε το κουτάκι στο τιμόνι με καινούριο υγρό, ώστε οι τρύπες που είδαμε στην προηγούμενη φωτό να είναι ΠΑΝΤΑ καλυμμένες με υγρό. ΠΑΝΤΑ. Κάποια στιγμή, θα παρατηρήσουμε αλλαγή του χρώματος του υγρού προς το πιο ανοιχτό, που σημαίνει ότι το υγρό έχει αντικατασταθεί. Βιδώνουμε τον εξαερωτήρα, συμπληρώνουμε με υγρό το κουτάκι λίγο πιο πάνω από το τζαμάκι και κλείνουμε το κουτί. Our job is done, let’s move to the next challenge... Εξαέρωση Αφού πιέσουμε μερικές φορές τη μανέτα, την κρατάμε πατημένη δυνατά και ξεσφίγγουμε τη βιδούλα του εξαερωτήρα. Τότε, ‘πετάγεται’ υγρό μέσα στο σωληνάκι, ενώ βλέπουμε και αέρα (άρα συμπεραίνουμε ότι ήθελε όντως εξαέρωση). Παράλληλα, η μανέτα έχει κολλήσει στο γκριπ και εκεί πρέπει να μείνει. Με πατημένη μανέτα, σφίγγουμε τη βιδούλα. Αφού επαναληφθεί 1-2 φορές ακόμα, είμαστε έτοιμοι. Αν χρειαστεί, συμπληρώνουμε ξανά με υγρό στο κουτάκι. Η εργασία μας έφτασε στο τέλος της. Πολύ προσοχή στα πρώτα χιλιόμετρα, μέχρι να ‘πατήσουν’ καλά τα τακάκια, τα έμβολα να πιέζουν σωστά κοκ. Εντυπώσεις εντός των επόμενων ημερών, όταν γίνουν μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα και στρωθούν πλήρως τα καινούρια τακάκια. Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να ευχαριστήσω το μέλος HLIAS για τον πολύτιμο χρόνο που αφιέρωσε προκειμένου να εκτελεστούν οι παραπάνω εργασίες. Πραγματικά εντυπωσιάστηκα από τον τρόπο που χειρίζεται έναν νέο που θέλει να μάθει, προσπαθώντας να του μεταλαμπαδεύσει όσο το δυνατόν πιο χρήσιμες γνώσεις με ιδιαίτερα κατατοπιστικές συμβουλές και φυσικά με κατανοητό και όμορφο τρόπο. Ελπίζω να μην τον ζάλισα με τις απορίες μου και να το ευχαριστήθηκε όσο εγώ, που δεν κατάλαβα καν για πότε πέρασε η ώρα και έπρεπε να φύγω. Τον ευχαριστώ και για το χώρο που παρείχε για να κάνουμε τις εργασίες, τα σύνεργα (κλειδιά, γάντια, σωληνάκι, μπωλάκι, καθαριστικό φρένων, λιπαντικά/αντισκουριακά μιας και έγιναν και κάποια συμμαζέματα σε ντίζα, αρθρώσεις κτλ), αλλά και την εμπιστοσύνη που μου επέδειξε. Τον ευχαριστώ φυσικά και για την καλή του διάθεση! Ελπίζω να αφομοίωσα σωστά αυτά που κάναμε και το κείμενο να μην έχει πολλά λαθάκια.... Και τέλος, πιο σημαντικό απ’ όλα, να ευχαριστήσουμε την επιβλέπουσα, άριστη μηχανικό μας, χωρίς τη βοήθεια και καθοδήγηση της οποίας δεν θα μπορούσαμε να εκτελέσουμε με αρτιότητα και ακρίβεια τις άνωθεν εργασίες. Το γουργουρητό της, τα χάδια της, το τρίψιμό της…εμμμ…Ευχαριστούμε Ηλιάννα! Ματάρες..... Επίλογος... Το παρόν θέμα αποδεικνύει ότι τα φόρα δεν παρέχουν μόνο καλούς συμβούλους σε λόγια, αλλά εν καιρώ μπορούν να προσφέρουν κάτι πολύ πιο χρήσιμο από την μεταλαμπάδευση γνώσης: Φίλους σε έργα. Ηλία σε ευχαριστώ... :)

καλησπερα..σκεφτομουνα να βαλω στην μηχανη(tdm) μου σωληνακια υψιλης πιεσης.θελω να μου πειτε αν υπαρχει μεγαλη διαφορα και επισης αν μπορω να τα βαλω μονος μου??ειναι ευκολο??ευχαριστω!!!

λοιπον.... αφορμης δοθεισας απο τη δρομολογουμενη αλλαγη των τακακιων,ειπα να κανω μια πιο ολοκληρωμενη προσπαθεια βελτιωσης των φρενων μου,χωρις να αλλαξω κατι. αρχικα ειπα λοιπον,να καθαρισω τρομπα φρενου,σωληνακι(λαστιχενιο). 1.τα βουτηξα για λιγες ωρες στο ξυδι να φυγουν τα αλατα και να απελευθερωθουν τα εμβολα και τα ρακορ για καλυτερη ροη υγρου. 2.η δαγκανα ειναι μονοπιστονη με γλιστρα.για να απελευθερωθουν τα τακακια απο τη δαγκανα,πρεπει να μετατοπιστει ο "πλευστος(;)" βραχιονας που κουμπωνουν πανω,ωστε να απελευθερωθει λιγος χωρος για να βγει το τακακι.με τη βοηθεια της μεγγενης ,το καταφερα ,με αποτελεσμα να μπει τελειως μεσα το εμβολο αλλα και ο βραχιονας με τη γλιστρα 3.καθαρισα την εξωτερικη μερια του εμβολου,εβαλα τα τακακια,αλλα επρεπε να επαναφερω το βραχιονα της γλιστρας. ειχε κολλησει πισω ,ειναι παρακεντρο,και δεν ειχε και καποιο σημειο να ασκηθει κοντρα στη μεγγενη.με τα πολλα,τα καταφερα.το εβγαλα,το καθαρισα,και το γρασαρισα,σε συνδιασμο με σπρει σιλικονης στη γλυστρα. 4.ειχα επιχειρησει προχειρα να βαλω συνδεσω τη δαγκανα με τα τακακια στο κυκλωμα με τη τρομπα,ωστε να δω οτι ολα πανε καλα.παρολα αυτα,τα υγρα,δε κατεβαινανε απο τη τρομπα.θεωρησα οτι το εμβολο της δαγκανας ειχε κολλησει επειδη το μετατοπισα αρκετα πισω στο βημα 2. βγαζω τη δαγκανα ,με τη βοηθεια ενος κομπρεσερ,και με προσοχη,πεταω εξω το εμβολο της.φυσικα ειχε μπιχλα,23 χρονια ακαθαριστη...ειχε ψωριασει τοπικα σε ενα σημειο της πατουρας απο τη μεσα μερια,και ειχε 2 πολυ μικρες αμυχες σε αλλο ενα σημειο σχετικα ψηλα ,προς την εξωτερικη τσιμουχα.επειδη τα χρηματα ειναι περιορισμενα,το ebay ανεφικτο,και βιαζομαι να εχω φρενα αμεσα,ειπα απλα να καθαρισω οσο το δυνατον καλυτερα χωρις να αγορασω κιτακι. καθαριστηκε τοσο το σωμα,οσο και οι το πιστονι χωρις να βγουν οι τσιμουχες,επαναλιπανθηκε ,και επανατοποθετηθηκε παλι με τη χρηση αερα. εβαλα και τα τακακια ,και κουμπωσα τη δαγκανα πανω στο καλαμι. 5.συμπληρωσα υγρα,αλλα και παλι,τιποτα.η σταθμη δε κατεβαινε οσο κι αν πατουσα τη μανετα,πιεση στο μαρκουτσι δεν ενιωθα καμια τρομερη,και ανοιγοντας το ρακορ της εξαερωσης στη δαγκανα,δε κατεβαινε καθολου υγρο. ελυσα τελειως και το ρακορ που ενωνει σωληνακι -δαγκανα,και παλι δε κατεβαζει τιποτα απο το μαρκουτσι.αντε καμια σταγονιτσα ,εντελως δυσαναλογα με την ποσοτητα και τη πιεση στο δοχειο της τρομπας.πλεον,το'χω παρατησει ετσι να κρεμεται 6.κανω κατι λαθος;χαλασα κατι;και αν ναι,τι απ'ολα;και τρομπα και δαγκανα;

Διαφορα τεχνικα θεματα και αποριες για το αγαπημενο σας DAYTONA SPRINTER Προβλημα με την μπαταρια Πλαστικα για το Daytona Sprinter Πρόβλημα σε sprinter Πισω φαναρι Προστασεις για βελτιωση Τσοκ αερα Τοποθετηση ψαλιδιου απο Dynamic, γινεται; Αυξηση κυβικων Τελικη daytona sprinter 50cc Στρωσιμο και εξατμιση στο 50αρι

Καλησπέρα. Ανοίγω αυτό θέμα μπας και βγάλω άκρη. Άλλαξα λάστιχα πρόσφατα και επιτα νιώθω το μπροστά φρένο την μανετα πολύ ποιο σκληρή . Και λέω δε πάω στον μάστορα να δω τι είναι. Τα βλέπει λέει όλα καλά και μετά πήγε και αληψε την δησκοπλακα με μια αιδια δεν θυμάμαι καλά νομίζω γρασο αλουμινιου το είπε πάστα αλουμινίου δεν θυμάμαι καλά. Και το πήρε βόλτα το έφερε λέει δες το. Κάνω βόλτα και τα φρένα δεν ποιαναν καθόλου όσο και να τα πάταγα δεν σταματάει ο τροχός ενώ πριν τα φρένα τούμπανα άνετα έκανα εντο. Του λέω σκατα τακανες. .. λέει το έβαλα γιατί τρίζουν και μετά το καθαρησε με σπρέι και χαρτί. Και τώρα είναι καλητερα αλλά νομίζω όχι ακριβός όπως πριν. Ερωτώ λοιπόν είναι σωστό να βάζεις τέτοια στα φρένα? Εγώ ξέρω ότι απαγορεύεται να βάζεις τέτοια στα φρένα! Τι είναι αυτό π έβαλε? Παίζει να ποτίσει το τακακι και να γλυστραει? Η είναι κάτι που είναι ο να γίνει και δεν το ξέρω εγώ. Παρακαλώ έχω ανχοθει και την Δευτέρα έχω ταξίδι . Στα φρένα μ βασιζομε μόνο να μην σκοτοθω

Οτι θελει βγαλσιμο τεποζιτου δε το χω.. ουτε οτι θελει βγαλσιμο τροχου.. . Τα απο πανω μπας και τα χω να τα κανω μονος μου; Δηλαδη τακακια πισω που ειναι τελειωμενα, ντιζα συμπλεκτη, διακοπτη μιζας; Αν ναι, μολις τα αγορασω θα παμε και στο χαου του... Καλησπερες

Και πάνω που χάρηκα, διάβασα την πηγή της πηγής.. Έχει ακούσει κάποιος κάτι? Από την 1η Ιανουαρίου 2016, όλες οι μοτοσυκλέτες με κινητήρα 125 κυβικών και πάνω, είτε πωλούνται είτε απλά βγάζουν πινακίδα στην Ευρώπη, υποχρεούνται να φέρουν ABS. Οι μοτοσυκλέτες με κινητήρα από 51 ως 124 κ.εκ. υποχρεούνται να φέρουν σύστημα CBS (συνδυασμένων φρένων). Μετά το 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει το ενδεχόμενο να επιβάλει τη χρήση ABS και στα μικρά σκούτερ, αυτά των 50 κυβικών. Το μέτρο ψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Νοέμβριο του 2012. Επίσης από την 1η Ιανουαρίου 2016 όλες οι μοτοσυκλέτες θα υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τα στάνταρ εκπομπών ρύπων Euro4. Το 2017 η υποχρέωση θα επεκταθεί και στα αυτόματα. Από το 2020 όλα τα μηχανοκίνητα δίκυκλα θα πρέπει να συμμορφώνονται προς τις νόρμες Euro5. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: Συμβουλές - Τί πρέπει να γνωρίζεις για την ασφάλεια του συνεπιβάτη στην μοτοσυκλέτα ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ (ΠΗΓΉ: www.newsbeast.gr) Στις 20 Νοεμβρίου 2012, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε ιστορικές αποφάσεις σχετικά με τη Μοτοσυκλέτα. Σημαντική συμβολή στη θετική έκβαση των συζητήσεων για τη διαμόρφωση των αποφάσεων προς όφελος των μοτοσυκλετιστών είχε μέσω έντονου lobbying, η Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδίας Λεσχών Μοτοσυκλετιστών (FEMA). Η υποχρεωτική τοποθέτηση ABS σε όλες τις μοτοσυκλέτες από το 2016 αποτελεί μέγα βήμα ασφαλείας, αν και εκφράζονται φόβοι ότι αρχικά τουλάχιστον, στις φθηνότερες μοτοσυκλέτες θα υπάρξει επιβάρυνση τιμής. Ενα σύστημα ABS κοστίζει από 300 ως 500 ευρώ και θα είναι αδύνατο για τους κατασκευαστές φθηνών μοντέλων να απορροφήσουν το κόστος αυτό. Εκτός... εκτός αν γίνει υποχρεωτική η τοποθέτησή των ABS και σε Κίνα ή Ινδία, οπότε ο όγκος των πωλήσεων θα εκμηδενίσει το κόστος. (Πολύ νωρίς για κάτι τέτοιο.) Οι κατασκευαστές ABS πάντως δείχνουν έτοιμοι να αντιμετωπίσουν την πρόκληση και συνεχίζουν να ρίχνουν στην αγορά όλο και πιο σύνθετα, εξελιγμένα και, εν πολλοίς, αποτελεσματικά συστήματα. Μεγάλη νίκη της Λογικής και της Μοτοσυκλέτας στην Γαλλία, όπου μετά από 27 τόσα χρόνια, καταρρίπτεται το μέτρο του περιορισμού της ιπποδύναμης στους 100 ίππους. Οι νέοι νόμοι θα πρέπει να εγκριθούν πρώτα και από τα αντίστοιχα Συμβούλια Υπουργών. Ας δούμε λίγο πιο αναλυτικά τις αποφάσεις που πάρθηκαν στο Στρασβούργο. Υποχρεωτικό το ABS Από την 1η Ιανουαρίου 2016, όλες οι μοτοσυκλέτες με κινητήρα 125 κυβικών και πάνω, είτε πωλούνται είτε απλά βγάζουν πινακίδα στην Ευρώπη, υποχρεούνται να φέρουν ABS. Οι μοτοσυκλέτες με κινητήρα από 51 ως 124 κ.εκ. υποχρεούνται να φέρουν σύστημα CBS (συνδυασμένων φρένων). Μετά το 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει το ενδεχόμενο να επιβάλει τη χρήση ABS και στα μικρά σκούτερ, αυτά των 50 κυβικών. Το μέτρο ψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με 643 ψήφους υπέρ, 16 κατά και 18 αποχές. Euro 4 & 5 Από την 1η Ιανουαρίου 2016 όλες οι μοτοσυκλέτες θα υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τα στάνταρ εκπομπών ρύπων Euro4. Το 2017 η υποχρέωση θα επεκταθεί και στα αυτόματα. Από το 2020 όλα τα μηχανοκίνητα δίκυκλα θα πρέπει να συμμορφώνονται προς τις νόρμες Euro5. Νέα κατηγοριοποίηση των δικύκλων Προδιαγράφηκαν νέες κατηγορίες οχημάτων, ώστε να διευκολυνθεί ο προσδιορισμός προδιαγραφών για κάθε μία ξεχωριστά, και μάλιστα εξειδικευμένα, ανάλογα με τη χρήση τους. Δείτε τον σχετικό πίνακα εδώ: http://www.fema-onli...nt01returnid=15 Κατάργηση ορίου 100 hp στην Γαλλία Στην Γαλλία ισχύει από το 1985 νόμος που περιορίζει τη μέγιστη ισχύ των μοτοσυκλετών στους 100 ίππους. Τότε πίστευαν ότι τα ατυχήματα και δη τα θανατηφόρα, σχετίζονται με την ιπποδύναμη της μοτοσυκλέτας. Αυτή η θέση αποδείχτηκε -μέσα από πολλές έρευνες- τελείως λαθεμένη, όμως ο νόμος συνέχισε να ισχύει στην Γαλλία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να ακυρώσει αυτόν τον περιορισμό της Γαλλία, επιβάλλοντας ομοιόμορφη νομοθεσία. Η πώληση μοτοσυκλετών χωρίς περιορισμούς ιπποδύναμης θα ξεκινήσει επίσης από την 1η Ιανουαρίου 2016. Κάτι για το οποίο τώρα διαμαρτύρονται έντονα οι γαλλικές λέσχες μοτοσυκλετιστών. πηγή

Καθαρισε μεσα απο τις τσιμουχες / ελαστικους δακτυλιους που κρατανε οξω νερα και σκονες απο το εμβολο και βάλε εκει μεσα λιγο γρασο με το χέρι. Θα συνελθει το εμβολο και δεν θα κολλαει. Το ίδιο και τις γλυστρες της δαγκανας. Νο 13,14 οι γλιστρες. Νο 2,3 οι δακτυλιοι στα εμβολα. Νο 18 ο πείρος τακακιών. Και αυτός θέλει καθάρισμα με σφουγγάρι πράσινο κουζίνας. Μην το κάνεις με γυαλόχαρο φεύγει η επίστρωση + πιάνει σκουριά... http://images.cmsnl....4f0900_0ecc.gif Δες στη φωτό τα Νο16 + 15. Είναι ελαστικά εξαρτήματα εύκαμπτα και προστατεύουν τα εμβολα + γλύστρες αντίστοιχα, απο σκόνες και νερά. Αυτά ανασηκώνονται ελαφρά και ''ξεκουμπώνουν''. Τότε θα δεις μέσα θα εχουν πολυκαιρισμένο....γράσσο + μόλυνση απο μουργα του δρόμου.. Τα καθαρίζεις με πανί ποτισμένο με βενζίνη και τα ξεπλένεις με νερό. Μόλις στεγνωσουν, βάζεις γράσο με το δάχτυλο και τα κουμπώνεις. Σκουπίζεις ότι περίσσεψε απο το γράσσο + είσαι έτοιμος. Πριν ξεκινήσεις πλύνε τα με μια οδοντόβουρτσα + κάνα σαμπουάν ότι να'ναι για να φύγουν τα χοντρά και να μαλακώσει λίγο το λάστιχο, ωστε να μην σου κοπεί... Το Νο 2 είναι η τσιμούχα που κρατάει τα υγρά πίσω απο το έμβολο. Δεν χρειάζεται εκει κάτι. Το γράσο θα φτάσει μόνο του ως εκεί.... Δεν θελει πολύ - μην το γεμίσεις - διότι με τις θερμοκρασίες εκεί, θα το ξεράσει και μετα φρενα γιοκ! Λίγο, να πάρει μεσα να ''δουλεύουν γλυκά'' όλα...

Τα δεδομένα. Φίλος με CBR αποφασίζει να βάλει σωληνάκια υψηλής που βρήκε απο κάποιο on-off. Αδουλευτα σχεδον με ουτε 1000χλμ μπαίνουν πάνω ενας εντολέας απο αντλία στην αριστερη δαγκανα και μια γέφυρα για την δεξια δαγκάνα,γινετε εξαέρωση,διαρροή καμμία ολα οκ.......σφουγκάρι η μανέττα.........ξανά εξαέρωση παλι σφουγκάρι. Βγαινει απο πάνω ολο το σύστημα αντλία/δαγκάνες και παει παγκο για τσέκ . Ολα οκ,τα εμβολα δουλέυουν και οταν πίεστουν τέρμα η μανέτα βράχος-άψογα! Μπαίνει πάνω το όλο σύστημα,πατάμε...........σφουγκάρι η μανετα. Ο εύρων αμοιφθείς.......... Υ.Γ Η μόνη παραφωνία είναι ότι το σωληνάκι εντολέας έχει κοντά στα 20 εκατοστά περίσευμα αλλά δεν πιστεύω να παιζει ρολλο. Δοκιμάσαμε και με άλλες δαγκάνες και μία απο τα ίδια.

Παντα το ειχα απορια Και εξηγουμαι Εχω την εντυπωση οτι οι χυτες ζαντες στην κατασκευη τους ειναι φτηνοτερες απο τις ζαντες με ακτινες. Το ιδιο μου φαινεται και για τα δισκοφρενα εν σχεσει με τα ταμπουρα Αν ειναι ετσι γιατι στα μικρα και φθηνα μηχανακια -οπως παπια- υπαρχουν ακομα??? για να ακουσω καμμια γνωμη

"Μωρό μου με πιέζεις, δε μπορώ άλλο, θα σκάσω...άσε με λίγο να αναπνεύσω...έχω πολλά μαζεμένα μέσα μου" Μήπως την παραπάνω ατάκα, εκτός από την κοπέλα σας, έχει αρχίσει να σας τη λέει και το μπροστινό σας φρένο; Αισθάνεστε (Sakis) ότι σε παρατεταμένη χρήση του φρένου, η μανέτα "μαλακώνει" και το φρένο αργεί να ανταποκριθεί; Μπορείτε να φτάσετε τη μανέτα του φρένου στο γκρίπ εύκολα; Νιώθετε ότι η δύναμή σας κάπου χάνεται, στην πορεία; Θέλετε πιο διαρκή και ισχυρά φρένα; η λύση λέγεται "σωληνάκι υψηλής πίεσης", και σήμερα μπήκε ένα τέτοιο στη νίντζα. :shoot: (προετοιμαστείτε ρεμάλια) Σας παρουσιάζω άλλο ένα diy από τα ημερολόγια της πράσινης χλαπάτσας. Προτού προχωρήσω, να σημειώσω τα εξής: Οι παρακάτω εργασίες αφορούν το σύστημα των φρένων. Καθώς δε χρειάζεται να αναλύσουμε τη σημασία των φρένων, όταν επιχειρούμε να εργαστούμε με αυτά πρέπει να ξέρουμε τι κάνουμε, και να ξέρουμε ότι οτιδήποτε συμβεί είναι υπ'ευθύνη μας. Αν δούμε ότι δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε, καλύτερα να κλείσουμε την εργασία και να απευθυνθούμε σε μηχανικό. Δεν οδηγούμε την μοτό αν δε βεβαιωθούμε ότι τα φρένα μας λειτουργούν όπως πρέπει και έχουμε κάνει σωστή έξαέρωση στο κύκλωμα. Τώρα που σας προειδοποίησα, ας προχωρήσουμε στην εργασία. Για να την πραγματοποιήσουμε, χρειαζόμαστε: το νέο σωληνάκι μας, τα κατάλληλα κλειδιά για τις τάπες εξαέρωσης και για τις βίδες του σωλήνα στη δαγκάνα και την τρόμπα, αρκετό χαρτί κουζίνας ή πανιά, ένα δοχείο για τα υγρά, καθώς και τα νέα υγρά που οπωσδήποτε θα χρειαστούμε. Στη δική μου μοτό, χρειάστηκα κλειδιά 8, 10, 11, 12. Επίσης ένα σταυροκατσάβιδο και ένα πλακέ κατσαβίδι χρησιμεύουν πάντα. ΤΟ ΛΕΠΟΝ. Αρχικά στήνουμε την μηχανή στο χώρο εργασίας μας. Ξεκινάμε αδειάζοντας (όσο μπορούμε) το σύστημα. Ανοίγουμε λοιπόν την τάπα εξαέρωσης, αφού της βάλουμε ένα σωληνάκι πάνω της, και το δοχείο των υγρών στην τρόμπα. Τρομπάροντας όπως όταν αλλάζουμε υγρά (πατάμε μανέτα-ανοίγουμε βαλβίδα-κλείνουμε και αφήνουμε μανέτα), αδειάζουμε όσο γίνεται το κύκλωμα (θα πάρει αέρα από πάνω, δε μας ενδιαφέρει καθώς θα βγάλουμε όλη τη σωλήνα). Φροντίζουμε να έχουμε πρόχειρα τα πανιά μας και το δοχείο, για να μαζέψουμε το υγρό. Αν έχουμε μια σύριγγα, μπορεί να μας βοηθήσει στην αναρρόφηση του υγρού από το κύκλωμα. Αφού κάνουμε την πρώτη φάση του αδειάσματος, βάζουμε ένα πανί η μια χαρτοπετσέτα στο δοχείο των υγρών για να μην πέσει κάτι μέσα, και προχωράμε στην αφαίρεση του σωλήνα. Στην νίντζα, πρέπει να ανοίξεις τις δύο τρυπητές βίδες στην αντλία και στη δαγκάνα, καθώς και μια τρίτη που είναι προσαρμοσμένη σε ένα λαμάκι και κρατάει τη σωλήνα περίπου στη μέση της, σταθερή σε ένα σημείο. Κατόπιν, αφαιρούμε τις βίδες και το λαμάκι και βγάζουμε τον παλιό σωλήνα απο τη μοτοσυκλέτα. Προτού τον βάψουμε μαυροπράσινο και τον πετάξουμε στο θερμαικό τον παροπλίσουμε, μια φωτό εδώ με τον καινούργιο. Και περνάμε στην τοποθέτηση του κινούργιου σωλήνα! Το κουρμπαριστό άκρο πάει στη δαγκάνα, και το ίσιο στην αντλία-εν γένει, κάθε σωληνάκι είναι συγκεκριμένο για κάθε μοτό και τοποθετείται με τον ίδιο τρόπο που ήταν το προηγούμενο εκεί. Αρχικά λοιπόν τοποθετούμε το σωληνάκι και βάζουμε τις βίδες προσωρινά πάνω, χωρίς να σφίξουμε, για να δούμε σε ποια θέση το σωληνάκι εργάζεται ελεύθερα χωρίς να τραβιέται η να σκαλώνει με τις κινήσεις του τιμονιού. Με κάθε τρυπητή βίδα που βάζουμε, πρέπει να προσθέσουμε και δύο στεγανοποιητικές ροδέλες, σύνολο 4 για όλη τη δουλειά. Σε κάθε ακρο του σωλήνα, η μία ροδέλα πάει ανάμεσα στη βίδα και το ρακόρ, και η άλλη ανάμεσα στο ρακόρ και την τρόμπα-δαγκάνα. Προσοχή στον προσανατολισμό τους: οι δύο τους όψεις είναι η μία φλάτ, και η άλλη ελαφρά κοίλη. Οι δύο κοίλες πλευρές πρέπει να κοιτάνε το ρακόρ. Επίσης ΔΕΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΑΛΙΕΣ ΡΟΔΕΛΕΣ, ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΟΤΙ ΘΑ ΣΦΡΑΓΙΣΟΥΝ. Βλέπετε την διακεκκομένη γραμμή στη μέση της σωλήνας; Αυτή είναι η twistline. Οταν θα σφίξουμε το σωλήνα, αυτή η γραμμή θα μας βοηθήσει να μην τον στρέψουμε υπερβολικά-και ο σωλήνας πράγματι, πρέπει να συστραφεί από καθόλου έως ελάχιστα. Στρίβουμε το τιμόνι τέρμα δεξιά (εκεί είναι που ο σωλήνας παίρνει όλες τις περίεργες θέσεις που μπορεί να τον ταλαιπωρήσουν), και αφού παίξουμε με τις θέσεις των ρακόρ, σφίγγουμε οριστικά τόσο τις τρυπητές βίδες, όσο και τα παξιμάδια πάνω στον ίδιο το σωλήνα, που θα συγκρατήσουν το σωλήνα στην ευθεία που τον έχουμε φέρει. Για τα παξιμάδια του σωλήνα καλό είναι να έχουμε κόντρα μια πένσα, για να γραπώσουμε το μεταλλικό άκρο του σωλήνα, όσο θα σφίγγουμε το παξιμάδι, γιατι αν δε το κάνουμε ο σωλήνας θα συστραφεί μόλις σφιχτεί και δεν θα κάνουμε τίποτα! Στη δική μου περίπτωση, η βαλβίδα εξαέρωσης εμπόδιζε την πένσα, οπότε, την αφαίρεσα. Το κύκλωμα είναι άδειο και δε μας νοιάζει, αρκεί να μην ξεχάσουμε να την ξαναβάλουμε! Μόλις, τέλος, σφίξουμε τις άκρες του σωλήνα, καλό είναι να βάλουμε πίσω και το λαμάκι που αφαιρέσαμε πρίν, έτσι ώστε ο σωλήνας να κρατιέται κάπου τη μέση του και να μην παλατζάρει πολύ εδώ και εκεί όσο κινούμαστε. Αφού λοιπόν έχουμε σφίξει το σωληνάκι μας στη θέση του και έχουμε βάλει πίσω την βαλβίδα εξαέρωσης, ήρθε η ώρα να ξαναγεμίσουμε το κύκλωμα. Τοποθετούμε πάλι λοιπόν ένα σωληνάκι στην βαλβίδα εξαέρωσης, και γεμίζουμε αρχικά το δοχείο της αντλίας με υγρό. Με τη βαλβίδα ανοιχτή, τρομπάρουμε σιγά σιγά, μέχρι που θα αναβλύσει υγρό από τη βαλβίδα εξαέρωσης. Σε εκείνο το σημείο, το υγρό έχει διατρέξει όλο το κύκλωμα και μένει να κάνουμε μια καλή εξαέρωση (που θαρρώ όλοι ξέρουμε πως γίνεται, οπότε το παραβλέπω) Done! Απολαύστε διάρκεια και ένταση με τα νέα durex σωληνάκια σας, και μη διστάσετε να κάνετε αυτή τη βελτίωση σε οποιαδήποτε μοτο. Ενω περίμενα ανάμικτα αποτελέσματα, τελικά το αποτέλεσμα με ενθουσίασε. Σας το παρουσιάζω εδώ λοιπόν, yours faithfully.

Καλησπέρα παιδιά, Αν τα πώ πολύ γρήγορα ας πούμε οτι παρέλαβα πακέτο τα ΟΕΜ τακάκια κτλ. και την έφαγα στο τελωνείο με μια καινούργια τροποποίηση δεν ξέρω τι φάση , αλλά και πάλι μου βγήκαν πιο φθηνά απο εδώ. Αφού βρήκα χρόνο,είπα να κάτσω να τα κάνω σαν καλός ανερχόμενος μάστορας (με τόσο άγχος σιγα πως και δεν θα είμαι!) Λοιπόν όλα καλά υψώνω την μηχανή στο stand μπρός πίσω όλα κομπλέ,ξεκινάω το λύσιμο τις δαγκάνας ιδού πόσο τακάκι είχα,και ΠΟΣΟ ΒΡΩΜΙΑΡΑ ΗΤΑΝ ,δηλαδή ντάξει το είχα πάει πριν καιρό σε μάστορα για αλλαγή τακάκια και καθαρίσμο εμβόλων αλλά πως και δεν και θα ... αμφιβάλλω αν έπρεπε να μαζέψει τόσο πολύ πράγμα,βγήκαν τα τακάκια και μιλάμε δεν κουνιόντουσαν τα έμβολα. Ιδού: Τέλος πάντων αφού τα βγάζω ώρα,να επιστρατεύσω τον μεγάλο φίλο μου το "πετρέλαιο" με βούρτσα και υπομονή ο κ!!!!λος γίνεται ... έλα μη βαράτε δεν το είπα. Λοιπόν καθάρισα όλα τα έμβολα μιλάμε γίνανε πιπίλα,όπως λέω χιουμοριστικά ,αμ δε όμως... τα 3 έμβολα κουνιόντουσαν με καλή ταχύτητα εξόδου,αλλά το 4ο τίποτα σαν να ήταν σφινωμένο , κρατούσα με τα χέρια τις 3 τίποτα εκείνο σιγά σιγά έβγαινε,στο τέλος έγινε και το θέμα...θα επανέρθω μόλις γράψω το παρακάτω για να καταλάβετε. Το λοιπόν,αφού έκανα και τις 2 μέριες απο τις δυσκόπλακες,ναι με έπιασε νύχτα πριν λίγο τελείωσα και είχα ξεκινήσει στης 5... τέλος πάντων. Καθώς όμως τις καθάρισα εκείνη η άτιμη η δεξιά που με ζόριζε,επειδή την ξανα πίεσα προς τα μέσα και ξανά έξω κτλ. το ζόρισα παραπάνω και βγήκε το έμβολο, έτρεξαν τα υγρά φρένων,λουκούμι λέω τώρα τζίτζί,τα πρόλαβα όσα μπορούσα πριν πέσει απο πάνω η στάθμη.Όλα καλά την ξανά καθαρίζω και πάλι τίποτα εκεί οι 3 να δουλεύουν τέλεια και η 4η να κολλάει.. τέλος πάντων κάνω και την άλλη μεριά όπου απο τα 4 τα ,2 πηγαίνανε με ταχύτητα 20χλμ/ώρα και τα άλλα 2 τις κάτω μεριάς πηγαίνανε με 17χλμ/ώρα δηλαδή αργούσαν λίγο. Στο δια ταύτα αφού τα έκλεισα όλα και είδα οτι χρειάζομαι υγρά γιατί έτρεξαν στα χέρια μου και έγινα και χάλια,είδα οτι στο δεξί δαγκάνα, έπεσε και η τσιμούχα έξω. άρα μετά το σεντόνι. 1. Αφού θα πάρω που θα πάρω υγρά φρένων αύριο και τα έχω χάσει όλα σχεδόν,να τις ανοίξω τελείως να τις ποτίσω με πετρέλαιο; 2. Η τσιμούχα ξανά μπαίνει στην θέση της; δεν είχα σκίσιμο ή οτιδήποτε υγρό για χάσιμο κτλ. ήταν και είναι μια χαρά. 3. Τι μπορεί να φταίει και να κολλάνε απο την δεξιά μεριά το 1 απο τα 4 έμβολα,και απο την αριστερή μεριά της δαγκάνας τα 2 να πηγαίνουν (τα πάνω) με 20 χλμ/ώρα και τα κάτω 2 με 17χλμ/ώρα; 4. Παίζει ρόλο οτι θα αδειάσω όλο το σύστημα αν και τι πρότεινετε; Ευχαριστώ

Τα μπροστά φρένα μου έχουν χειροτερέψει πολύ τους τελευταίους μήνες, τόσο που πλέον φλερτάρω σχεδόν καθημερινά με τους προφυλακτήρες των προπορευόμενων αμαξιών, γεγονός που με κάνει να έχω αρχίσει να ανησυχώ. Πιστεύω πως χρειάζεται άμεση λύση πριν έρθει ο χειμώνας. Τακάκια και υγρά φρένων αλλάχτηκαν τον Μάιο. Η αλλαγή αυτή όμως αποκάλυψε μια μάλλον στραβωμένη δισκόπλακα, αφού η μανέτα κλώτσαγε. Πλέον δεν κλωτσάει παρά απειροελάχιστα, αλλά για να πεις πως πάτησα το μπροστά φρένο πρέπει να τραβήξω τη μανέτα τέρμα, σχεδόν να ακουμπάει στο γκριπ. Αλλιώς είναι σαν να έχω δύο πισινά φρένα. Διάβασα λίγο στο thumpertalk περί βελτίωσης φρένων και κατέληξα στα εξής: Θα πρέπει να αλλάξω δισκόπλακα, σωληνάκια φρένων, και να ανοιχτεί και καθαριστεί σχολαστικά η δαγκάνα. Ξεχνάω κάτι άλλο σημαντικό? Στα επιμέρους, στο thumpertalk γράφουν να προτιμηθεί μαμά δισκόπλακα γιατί οι φτηνές αφτερμάρκετ ζεσταίνονται πιο γρήγορα και σε ένα γερό φρενάρισμα μπορεί ν ασου στραβώσει η δισκόπλακα μόνο και μόνο από την υπερθέρμανση. Ισχύει? Να τα χώσω πάλι στον Σαρακάκη? Η να βαλω αφτερμάρκετ. Κι αν βάλω αφτερμάρκετ ποια να βάλω? Γίνεται ένας χαμός στο ιντερνετ με τιμές που ξεκινούν από 25 ευρώ για το μηχανάκι μου μέχρι πολλά πολλά παραπάνω...! Για τα σωληνάκια επίσης γράφουν ότι στα παλιά μηχανάκια καλό είναι να αλλαχτούν γιατί καποιες φορές αυτά δημιουργούν όλο το πρόβλημα λόγω παλαιότητας. Εκεί προφανώς πάω σε μαμά έτσι? Αρα την επίσκεψη στον Σαρακάκη την έχουμε δεδομένη. Τα σωληνάκια υψηλής τα έχω μάλλον αποκλείσει γιατί για το συγκεκριμένο μηχανάκι θα είναι μάλλον περισσότερο εφφέ παρά θέμα πρακτικότητας και ουσίας. Δαγκάνα... αυτή η άγνωστη (για εμένα) περιοχή! Προφανώς δεν θα το κάνω μόνη μου (ακούει Αλ?), αλλά προσπαθώ να πάρω μια γεύση του τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Οκ να ανοιχτεί και να καθαριστεί εξωτερικά, αλλά κάτι διάβασα για κάτι τσιμουχάκια που βρίσκονται εξωτερικά και εσωτερικά (τα είχε αλλάξει και ο Βροχίδης). Δεν κατάλαβα αν είναι τα τσιμουχάκια από τα έμβολα της δαγκάνας, και αν τελος πάντων είναι εύκολη δουλειά να τα ελέγξει κάποιος και τα εσωτερικά και τα εξωτερικά που συνήθως φθείρονται πιο εύκολα από το δρόμο και το χώμα. Προφανώς αν αλλαχτεί δισκόπλακα και σωληνάκια πρέπει να αλλαχτούν και υγρά φρένων. Τα τακάκια όμως δεν κατάλαβα... είναι υποχρεωτικό να αλλαχτούν κι αυτά? Δεδομένου κιόλας ότι τα φοράω μόλις 4 μήνες, αλλά με στραβωμένη δισκόπλακα... Ολες οι απόψιει, συμβουλές, βοήθεια ευπρόσδεκτες και μιλ μερσί ντ' αβάνςςς!!