Αναζήτηση στην κοινότητα

καλησπερα σε ολους για να μην ανοιγω θεμα καινουργιο , το ιννοβακι μου θελει ρεκτιφιε μαλλον εχει φαει ενα ρουλεμαν στο σασμαν μαλλον την 2α και τσιμπαει λαδι . ο μηχανικος μου ειπε οτι πρεπει να το ανοιξει και να δουμε σε τι κατασταση ειναι ο κινητηρας και οτι το κοστος επισκευης θα παει απο 500 μεχρι 600. το ποσο θα καθοριστει απο τι θα βρει μεσα. και λεω τωρα αξιζει? ειπαμε να το κανουμε σωστα δηλ να αλλαξουμε και μπιελα. σκεψεις κανω και για μοτερακι καινουργιο (monster κ.τ.λ) καθε απο αποψη σας σεβαστη. ευχαριστω τα σπεκς ειναι ιννοβα 2008 καρμπυρατερ πληρως μαμα με 39000χλμ πραγματικα. δες το ποστ μου , στο μυαλο μου και εμενα ειναι η αντλια να ειναι τακεκαβα.

Όσοι/ες το’χουμε, ξέρουμε από πρώτο χέρι τι σκύλος είναι. Θέλει όμως και πίτα, δεν πάει να είναι ανέγγιχτη... Για να το’χουμε λοιπόν πολλά χρόνια, χρειάζεται πού και πού καμιά ματιά... Ξεκινώντας να πώ, ότι όλες οι εργασίες γίνονται με δική σας ευθύνη και απλά μοιράζομαι κάποιες γνώσεις μαζί σας. Πολλά βέβαια θα ισχύουν και για άλλα παπιά / μοτοσικλέτες. Φωτό, όπου μπορώ θα ανεβάζω, λόγω περιορισμένης σύνδεσης, έχω 5 GB/μήνα... Είναι ακριβό το ασύρματο.... Κατά διαστήματα και εφόσον θα έχω τον απαραίτητο χρόνο + καθαρό μυαλό, θα εμπλουτίζω το θέμα με διάφορα που χρειάζονται για την συντήρηση, από τα απλά έως και ‘’κουφά’’. Ελεύθερα διορθώστε, συμπληρώστε, σπαμάρετε, ρωτάτε, απαντάτε, αλλά μην πάμε σε αντιπαραθέσεις, δεν θα έχει νόημα κανένα. Και ξεκινάμε με.... Τι πιο κοινό από την ρύθμιση των βαλβίδων? 1. Εργαλεία α. 8αράκι πολύγωνο. β. Κατσαβίδι ίσιο 3,5-4 χλστ. γ. Φίλλερ 0,05 χλστ. δ. Καρύδι 17 + καστάνια ή Τ απλό. ε. Φακός στ. Μαρκαδόρος ζ. Παλιόρουχα όχι στουπί ! η. Χαρτόνι κάτω από την περιοχή της καρίνας θ. 10αράκι πολύγωνο. ι. 0.20 + 0.05 νόμισμα ευρώ... κ. Πένσα έχουμε προνοήσει να γίνει η δουλειά πρωί για να... 1. είναι κρύο το μοτέρ 2. Να έχει φώς 3. Να δουλέψουμε άνετα καθώς είμαστε ξεκούραστοι..αν είναι και Κυριακή, σούπερ! 4. Καφές, τσιγάρα, παρέα, ράδιο, τυρόπιτες, μίλκο, ότι γουστάρετε ! ι+κ = πάρτε 1 20αράκι του ευρώ + με την πένσα προσπαθήστε να λύσετε την μεγάλη τάπα στο πλάι απ’όπου έχουμε πρόσβαση στον στροφαλοφόρο άξονα. Ομοίως με το 5λεπτάκι την μικρή, όπου εντοπίζουμε Άνω Νεκρό Σημείο ( ΑΝΣ). Λύγισαν ε? Ακόμη κι αυτά ψεύτικα τα φτιάχνουν... Το κατσαβίδι είναι η προφανής λύση, όμως χρειάζεται ΤΕΡΑΣΤΙΟ κατσαβίδι + αρκετή δύναμη στρέψης με 99,9 % να φάμε τα χείλη της τάπας + μετά έχει σειρά το σφυρί + την επόμενη φορά αναγκαστικά σφυρί + μετά πάμε για τάπαααααα.... Η λύση είναι να φτιάξουμε δικό μας εργαλείο σαν μισοφέγγαρο για να χωράει εκεί χωρίς τζόγους και να λύνουμε σωστά. Τα πλακάκια από κομμένες/ παλιές αλυσίδες είναι ανθεκτικότατα και θα χρειαστεί ηλεκτροσυγκόλληση πάνω σε 1 βίδα ώστε να εξέχει + μετά θα το φάμε με τροχό ώσπου να ταιριάξει ακριβώς ! Κολλάμε και 1 παξιμάδι στην κεφαλή της βίδας, ώστε να έχουμε μοχλό + με 1 κατσαβίδι λύνουμε πλέον άνετα τις τάπες. Η μικρή παίρνει πλακάκι από 420 και η μεγάλη από 530 ή 16άρα βιομηχανική σίγουρα. Έλα, δουλειά, αμέσως να κάτσεις, για έλα’δώ ! Διπλό στάντ + τοποθετούμε το χαρτόνι ανάμεσα στον μπροστινό τροχό + καρίνα. θα χρειαστεί, διότι θα ξαπλώσουμε για την ρύθμιση εξαγωγής. Με τον μαρκαδόρο σημειώνουμε άνω + κάτω τάπα + πως κάθεται ! Φαίνεται ότι πάει σε μία θέση, αλλά ‘’εύκολα’’ μπερδεύεται. Εκτός αυτού καλό είναι να δεθούν κατόπιν στην ίδια θέση για να ‘’παίρνουν’’ τα λαστιχάκια τα ίδια ‘’πατήματα’’. Επίσης μαρκάρουμε με μια ίσια μολυβιά τα κεφάλια από τις 4 βίδες από τα καπάκια, συνεχίζοντας την μολυβιά, ώστε όταν δέσουμε να σφίξουμε ακριβώς και να μην κλωτσήσουμε κάνα σπείρωμα, είναι αλουμίνιο .... Λύνουμε τις στρόγγυλες τάπες από το πλάι + με το 17άρι περιστρέφουμε αριστερόστροφα έως ότου βρούμε ΑΝΣ. Είναι το γράμμα Τ (ΤΟΡ) και αν δεν το βλέπουμε υπάρχει ο φακός. Ευθυγραμμίζουμε το Τ με το σταθερό σημάδι στην τρύπα της τάπας. Η διαδικασία ίσως χρειαστεί να ξαναγίνει, απλά το κάνουμε τώρα διότι όταν ανοίξουμε τα καπάκια βαλβίδων, περιστρέφοντας τον στρόφαλο τότε, φέρνει λάδι και λερώνει τα πάντα... 1=σταθερό σημάδι 2= γράμμα Τ Με το πανί σκουπίζουμε τα καπάκια περιμετρικά + με το 8αράκι λύνουμε τις 4 βίδες. Τις ξεχωρίζουμε + αφαιρούμε τα καπάκια. Αν δεν ‘’ξεκολλάνε’’ ΔΕΝ χώνουμε κατσαβίδι ανάμεσα, αλλά χτυπάμε ελαφρά στο κέντρο τους με το πίσω μέρος του κατσαβιδιού. Μόλις βγουν, περνάμε τις βίδες αμέσως στην αντίστοιχη τρύπα + τα βάζουμε 1μ. μακριά μας... Πλέον έχουμε πρόσβαση στα κοκοράκια για την ρύθμιση. Το διάκενο είναι ίδιο και είναι 0.05 χλστ, τσιγαρόχαρτο... Κουνάμε με τα 3 δάχτυλα το κόντρα παξιμάδι για να διαπιστώσουμε ότι υπάρχει τζόγος. Αν δεν υπάρχει και ΔΕΝ ΚΟΥΝΙΕΤΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ, τότε δεν είμαστε ΑΝΣ + πάμε πάλι στο πλάι περιστρέφοντας 1 πλήρη κύκλο πάλι αριστερόστροφα. όσοι/ες μπερδεύονται να έχουν στο μυαλό τους 1 ρολόι με δείκτες που γυρνάει ανάποδα όμως .....Θα κάνουν αυτόματα την κίνηση ! Βρίσκουμε ΑΝΣ και αφήνουμε την καστάνια ΠΑΝΩ όπως είναι. Ξανακουνάμε για να δούμε τον τζόγο....Υπάρχει ? Πλέον ναι, αν όχι περιστρέφουμε έως ότου σιγουρευτούμε ότι υπάρχει ελάχιστος τζόγος και το γράμμα Τ είναι ευθεία με το σημάδι. Μετράμε το υπάρχον διάκενο. Αν δεν μπαίνει το φίλλερ καθόλου, λύνουμε το κόντρα παξιμάδι + με το χέρι ξεβιδώνουμε το τετράγωνο κεφάλι του ρυθμιστή. Λίγο, 1/4 , 1/3 της στροφής και σφίγγουμε λίγο το 10ράκι χωρίς να μας ‘’παρασύρει’’ τον ρυθμιστή που τον κρατάμε με το χέρι, όλα σε μια κίνηση.... Μετράμε πάλι με το φίλλερ, όπου πρέπει να περνάει ‘’σφιχτά’’, αλλά να περνάει... Πόσο σφιχτά? Πειραματιστείτε από πριν με το φίλλερ ανά χείρας και 1 συνδετήρα ή 1 κρίκο από κλειδιά.... Αφαιρέστε το φίλλερ από τα αδερφάκια του και δουλέψτε μόνο με αυτό στο χέρι, βάζοντας το ανάμεσα στον ρυθμιστή και το κεφάλι της βαλβίδας, έως ότου περνάει σωστά. Αν δεν περάσει με την πρώτη, λύσιμο πάλι το 10αράκι, λασκάρισμα κι άλλο το τετράγωνο, σφίξιμο ελαφρύ και μέτρημα. Αν περάσει πολύ άνετα, λύσιμο και βίδωμα ελαφρύ το τετραγωνάκι. Ρύθμιση διάκενου, αυτό κάνουμε !! Ρίχνουμε μια ματιά στην καστάνια, να μην έχει κουνηθεί, και για σιγουριά πάμε με τον φακό και βλέπουμε το Τ. Είναι ακόμη ευθυγραμμισμένο? Κανονικά πρέπει σε όλη την διαδικασία να είναι ακίνητο, γι’αυτό αφήνουμε την καστάνια να κρέμεται, ώστε αν κάνει κίνηση ο στρόφαλος θα πέσει ή θα κουνηθεί. Καλό είναι να μην πολυκουνάμε όλη τη μοτό από την στιγμή που θα λύσουμε τα κόντρα-παξιμάδια έως ότου τα ξαναδέσουμε.... Λοιπόν, τι έγινε εντάξει η εισαγωγής? Ωραία, σφίγγουμε σωστά το 10αράκι + πάμε κάτω στην εξαγωγής. Σκουπίζουμε τυχόν λάδια και μπατάρουμε στο πλάι, με το μπράτσο μας, αποκτώντας θέα εκεί. Μετράμε πάλι, και αν τύχει και δεν θέλει ρύθμιση, την αφήνουμε.... ‘’Συνήθως’’ όμως οι εισαγωγής μένουν ‘’σωστές’’, οι εξαγωγής σχεδόν πάντα ζητάνε ρύθμιση....(Επικαθίσεις καυσαερίων, κλπ.) Πάντα όμως τις μετράμε σωστά και 2-3 φορές, έχοντας το νου μας στο ΑΝΣ... (Ξέρω, βαράει το buffer εγκεφάλου, αλλά μόλις το κάνετε 2-3 φορές μετά πάει auto) Ρυθμίσαμε λοιπόν ή έτσι νομίζουμε? έχοντας σφίξει τα 10ράκια, περιστρέφουμε τον στρόφαλο 5-6 φορές, φέρνουμε πάλι ΑΝΣ, και μετράμε. Πρέπει να είναι 0.05 + οι δύο + ‘’σφιχτά’’... Εντοπίζουμε στο 1μ. το καπάκι της εξαγωγής με τις βίδες του, και το τοποθετούμε σωστά με μπούσουλα την μαρκαδοριά. Ομοίως και τις βίδες, σφίγγουμε με το 8αράκι έως ότου η μολυβιά του κεφαλιού της έρθει να συμπίψει με την συνέχεια της πάνω στο καπάκι. Με το πανί σβήνουμε τις μαρκαδοριές... Ομοίως κάνουμε την εισαγωγής + τοποθετούμε και τις 2 στρογγυλές τάπες. Μαζεύουμε εργαλεία, χαρτόνι, σκουπίζουμε τυχόν λαδιές, και.... κατεβάζουμε μανιβέλα με το χέρι στο κλειδί. Αν έχει γίνει κάποιο λάθος σβήνουμε ακαριαία και επαναλαμβάνουμε από την αρχή. το πιο ‘’εύκολο’’ λάθος είναι να μας έχει φύγει το ΑΝΣ. Αν έχετε παρέα, βάλτε τον/την να βλέπει με το φακό το Τ και να κρατά σταθερά την καστάνια. Κάνουμε βόλτα να ζεσταθεί και διαπιστώνουμε ότι έχει ‘’ησυχάσει’’ + ανοίγει πιο σωστά.. Με την ίδια αρχή ρυθμίζονται όλα τα διάκενα σε όσους κινητήρες έχουν κοκοράκια, ΧΤ , DR παλιά, XL, scooters, αλλά πάντα μαθαίνουμε σωστά διάκενα και κινητήρα ζεστό ή κρύο (σπάνια, ισχύει για αυτοκίνητα). ίσως ακούσετε για πιο ανοιχτά διάκενα το καλοκαίρι, ώστε να μην την ‘’ακούνε’’ οι βαλβίδες εξαγωγής, αλλά αυτό είναι δική σας επιλογή, αν το νιώθετε ότι γουργουρίζει καλύτερα, ρυθμίστε τες πιο ανοιχτές.... Πόσο? 0.01-0.03 χλστ παραπάνω, αλλά θα ακούγονται έως ότου ζεσταθεί.... Αν το κάνετε πάντως τότε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ θα δώσετε σε όλες το ‘’κάτι παραπάνω’’. Όχι μόνο στης εξαγωγής ! Απαραίτητο είναι και το βιβλιαράκι αν υπάρχει. Οι βαλβίδες απορυθμίζονται από 1 κάρο αιτίες. Στυλ οδήγησης, ίσως το πιο σημαντικό, επικαθίσεις από την καύση πάνω στην έδρα, ποιότητα καυσίμου, ποιότητα + ιξώδες λιπαντικού, τυχόν φθηνό υλικό κατασκευής βαλβίδας ή ρυθμιστή ή ολισθητήρα (φωλιά) κα... οι ακουστικά εξοικειωμένοι κάτοχοι μοτοσικλετών, ξέρουν πότε να ρυθμίσουν... Ορθό πάντως είναι να ανοίγουμε στα προβλεπόμενα χλμ, για έλεγχο.

΄Μετα το ατυχημα με το XT 250T δεν ειχα μηχανακι και ετσι εχοντας μονο το αυτοκινητο εχανα χρονο απο την ζωη μου για να παω στην δουλεια και στην διασκεδαση και εκτος απο αυτο φευγαν το ευρω στις βενζινες.... Ετσι μετα απο πολυ σκεψη εψαχνα ενα παπι να με σωσει..και αφου εψαχνα για μεταχειρησμενο τελικα κατεληξα στο kriss (καινουριο). ΕΜΦΑΝΙΣΙΑΚΑ:το μηχανακι ειναι πολυ καλο ποιοτικα και στα πλαστικα και στα αυτοκολλητα του.Το μοναδικο προβλημα που ειχα ειναι οτι μεσα σε δυο μηνες το ΄καπελακι΄ που εχει στο τιμονι ηταν κολλημενο με ταινια διπλης οψεως με αποτελεσμα να ξεκολησει και απο ετσι περιπου.. η σημερινη του εμφανηση ειναι ετσι.. η μονη αλλαγη που εκανα εγω στο μηχανακι ηταν να αφαιρεσω τα αθλια ευρωπαικων προδιαγραφων φλασακια ξερετε αυτα που εξεχουν απο το πισω φτερο και να αγορασω 2 λαμπακια των 10w και να τα τοποθετισω στην βαση στο φαναρι...για την ιστορια να πω οτι οι μαλαισιανοι ειχαν βαλει στην σντιστοιχη θεση ψευτικα πλαστικα λαμπακια απλα για να υπαρχουν ετσι βγαζωντας τα φλασακια εχουμε αυτο το αποτελεσμα α και του εβαλα ενα φλτρο βενζινης γιατι δεν ειχε οι διακοπτες φωτων μιζας και κορνας ειναι απλα τελεια σε ποιοτητα μονο ο διακοπτης των φλας ειναι 2 κλικ χειροτερος. τα φρενα του kriss ειναι πολυ καλα σαν συνολο μεμονομενα ομως θα ηθελα να πω οτι το πισω ειναι καπως αδυναμο και το μπροστινο ειναι καπως σκληρο στην αισθηση αλλα αρκετα δυνατο. για τα ελαστικα(εργοστασιακα ακομα) μπορω να πω οτι ειναι πολυ καλα αν και δεν το περιμενα βεβαια στα νερα προσεχω πιο πολυ...... Οι δε αναρτησεις ειναι πολυ σκληρες για παπι πιστευω να φανταστητε οτι ανταλλαξα με τον κολλητο μου (suzuki address 125) kαι εγω νομιζα οτι ειμαι σε βαρκα και αυτος σε μηχανακι για dragster τα κρατηματα του ειναι παρα παρα πολυ καλα αν και..........μην γελασετε.... ξυνει πολυ ευκολα μαρσπιε και η σελα (ασχετο με τα κρατηματα) ειναι πολυ σκληρη. απο θεμα συντηρησης τωρα δεν εχει ζητησειι τιποτα μεχρι τωρα αν και νωρις ακομα... και τα χλμ του ειναι καθε 2000 χλμ του αλλαζω τα λαδακια, φιλτρο λαδιου, καθαριζω την αλυσιδα και εχω αλλαξει μια φορα μπουζακι.περιπου στα 1800 χλμ εκανα ρυθμισμα βαλβιδων αν και πιστευω οτι το εκανα πολυ νωρις.λεω να ξανακανω παντως.Για την καταναλωση τωρα δεν νομιζω οτι πρεπει να πω πολλα.....περιπου 4 λιτρα ρεζερβουαρ και κανω 140χλμ, μια φορα το ρισκαρα και εκανα 160 χλμ .αλλα δεν θα κοιταξω για παραπανω γιατι μαλλον θα σπρωχνω !!!!!!!!!! Ενα μονο πραγμα με εχει ξενερωσει και σε αυτο δεν φταιει το μηχανακι αλλα η ελληνικη αντιπροσωπια που το λεει 125 ενω κανονικα ειναι 120. το γραφει και ο κινητηρας αλλωστε. δεν νομιζω οτι εχω ξεχασει κατι να αναφερω αν νομιζετε εσεις απλα πειτε το μου. το MODENAS KRISS 125 ειναι ενα παρα πολυ καλο μηχανακι που σε σχεση τιμης-αποδοσης αξιζει ολα τα λεφτα και δινει και ρεστα... αυτα απο εμενα και που και που θα γραφω οτι πιστευω οτι χρειαζετε να ανφερω για να γνωριζουν ολοι

Στο ΝΧ μου έσπασε μια ακτίνα στην τελευταία εντουράδα. Την αφαίρεσα χωρίς πρόβλημα. Εκτός απο αυτή που έσπασε, 5-6 άλλες είναι σε κακή κατάσταση από την εποχή που κλείδωνα τη ρόδα με πέταλο, από σκουριά κλπ. Ολες στον εμπρός τροχό. Αν αγοράσω 5-6 ακτίνες, μπορώ να τις αντικαταστήσω μόνος μου χωρίς να γίνει το στεφάνι κουτάλι λέτε; Πώς θα το κάνω αυτό;

Έχω ένα T50 και θελω να του αλλάξω διαφορικό. Θελω να του βάλω ένα D. Θα κάνει; Τι διάφορες έχουν μεταξύ τους τα A B C και D. Τα D έχω ακούσει ότι έχουν την μεγαλύτερη ταχύτητα λόγο αναλογία γραναζιών

Επειδή το άρθρο για το CB500X είναι γενικού ενδιαφέροντος και έχει μεγαλώσει πολύ είπα να ξεκινήσω ένα νέο αποκλειστικά για τον κραδασμό από τον κινητήρα. Είμαι στην αναμονή για την απάντηση από τον Σαρακάκη και αναρωτιέμαι αν έχουν και άλλοι το ίδιο θέμα. Το πρόβλημα εν συντομία. Κάτω από τις 4000 στροφές όταν ανοίγω το γκάζι είτε για αλλαγή σχέσης στο κιβώτιο είτε απλά για να επιταχύνω υπάρχει έντονος κραδασμός ο οποίος γίνεται περισσότερο αισθητός στο δεξί χέρι (ίσως επειδή είναι το γκάζι από εκεί και δεν είναι σταθερή η λαβή). Ο κραδασμός είναι ορατός και στον καθρέπτη ο οποίος συντονίζει χωρίς πάντως να είναι χαλαρός.

Καλησπέρα. Έχοντας πλέον αποκτήσει τη μηχανούλα μου, ο προηγούμενος κάτοχος με συμβούλευσε να ρίχνω ένα σπρέυ όταν γυρνάω από τη δουλειά π.χ. ή μετά από χρήση της μηχανής για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα και μόνο όταν είναι ζεστή η αλυσίδα. Και να το κάνω λίγο μπρος-πίσω για να απλωθεί σε όλη την αλυσίδα. Μη γνωρίζοντας κάτι, αυτό ακριβώς έκανα σήμερα. Πήρα ένα σπρέυ της Motul και έριξα στην αλυσίδα επάνω. Καλά έκανα; Όχι; Τι ακριβώς πρέπει να κάνω για να συντηρώ σωστά τη μηχανή μου; να ρίχνω μια φορά την εβδομάδα; Άλλη πρόταση; Επίσης, αν υπάρχει κάποιο βίντεο για το πως να το κάνω σωστά, ώστε να ξέρω τι κάνω, θα με βοηθούσε πολύ. Ευχαριστώ.

Ή αλλιώς, γλυτώστε το καρέ του άξονα επιλογής ταχυτήτων. Και το σπείρωμα του λεβιέ ταχυτήτων. Και το κιβώτιο (τραβηγμένο, αλλά το τόπικ ''γεννήθηκε'' απο αυτό. http://www.mybike.gr...b7%cf%84%ce%b1/ ) Εφαρμογή απο παπιά, μέχρι οτιδήποτε μοτό φέρει λεβιέ επιλογής ταχυτήτων. Αφαιρούμε την υπάρχουσα βίδα, και μετράμε μήκος. Ξαναβάζουμε. Αγοράζουμε απο μαγαζί, βίδα άλλεν με μηκος ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ νούμερο. Αν μετρήσαμε 20 χλστ, παίρνουμε 25. Παίρνουμε και αντίστοιχες ροδέλες, και παξιμάδι ασφαλείας. Η κατα 5 χλστ μακρύτερη βίδα, θα μπει με μία ροδέλα πάνω, θα σφίξουμε ΟΣΟ σφίγγαμε και την παλιά, και απο την κάτω πλευρά που πλέον θα εξέχει θα μπει άλλη μια ροδέλα και το παξιμάδι. Σφίγγουμε το παξιμάδι, και είμαστε έτοιμοι. Με αυτό το ''δέσιμο'', ο λεβιές ταχυτήτων θα παραμένει ΠΑΝΤΟΤΕ σφιγμένος + ασφαλισμένος. :) Φωτό απο το παπί. Θα πρέπει να προσέξουμε το σπείρωμα της παλιάς, να ταιριάζει με την καινούργια. Προμηθευτείτε ανοξείδωτα απο ναυτιλιακά είδη. Πολυ μικρό κόστος + δεν σαπίζουν ποτέ. Βαζουμε άλλεν, διότι σφίγγει ευκολότερα εκει το κλειδί. Αν αφαιρέσετε τον λεβιέ, καθαρίστε και το καρέ απο τη......μούργα εκει, και βάλτε λίγο γράσο στα δόντια πριν ξαναβάλετε το λεβιέ.

Ξεκινάμε σήμερα με το λύσιμο της μετάδοσης και την αλλαγή στα μπιλάκια του βαριατόρ από μαμά σε Dr Pulley. Η δουλειά που θα δείτε εγινε σε σκούτερ φίλου, τον οποίο και ευχαριστώ που με φώναξε και την μοιράστηκε μαζί μας. Συγχωρήστε με για τις κακές φωτό αλλά δυστυχώς πήρα άλλη μηχανή για καλύτερα και μου βγήκε αρύθμιστη. Ξεκινάμε: Το καπάκι της μετάδοσης όπως το βλέπουμε : Πριν βγάλουμε το καπάκι, πρέπει να αφαιρέσουμε το καπάκι του φίλτρου αέρα του βαριατόρ.Προσέχουμε γιατί εκτός από τις βίδες έχει και κλίπς, μην τα σπάσουμε και με την ευκαιρία, καθαρίζουμε και το φίλτρο αέρα βαριατόρ : Έτσι δείχνει πλέον αφού αφαιρεθεί το καπάκι του φίλτρου αέρα βαριατόρ: Εδώ σε λεπτομέρεια, το κλίπ του καπακιού αέρα του βαριατόρ : Και τώρα ήλθε η σειρά του καπακιού της μετάδοσης.Δείχνουμε μεγάλη προσοχή στις βίδες από πού βγάλαμε τι γιατί δεν είναι του ιδίου μήκους. Μια καλή ιδέα είναι νάχουμε λεπτό χαρτόνι και να τις μπήγουμε στο μοτίβο περίπου του καπακιού της μετάδοσης για να ξέρουμε πού μπαίνει τι κατά την συναρμολόγηση : Μην ξεχάσουμε στο λύσιμο και αυτό : Το εσωτερικό του καπακιού και της μετάδοσης : Ο συμπλέκτης : Το βαριατόρ: Η <<φωλιά>> του βαριατόρ: Το βαριατόρ από την πίσω πλευρά του, όπως βγαίνει προσεκτικά για να μην φύγουν όλα: Τα λεγόμενα <<Sliders>> που αλλάζουμε και η σωστή τοποθέτησή τους: Τα <<μαμά>> μπιλάκια (ρόλερς): Αλλαγή με τα Dr Pulley : Επανατοποθέτηση του βαριατόρ και δέσιμο κατά την αντίστροφη φορά: Λεπτομέρεια : Για να ξαναμπεί ο ιμάντας στην θεση του, πρέπει με τα χέρια να <<ανοίξει>> ο συμπλέκτης. Τον κρατάμε λοιπόν με τα δύο χέρια και τραβάμε προς τα έξω στρίβοντας δεξιόστροφα. Άλλο κόλπο είναι να πιάσουμε με δεματικό τον ιμάντα όπως τον βλέπουμε αριστερά από τον συμπλέκτη και δεν πάει πουθενά. Σε αυτό το λύσιμο- δέσιμο χρησιμοποιήθηκε αεροσυμπιεστής και αερόκλειδο που διέθετε ο φίλος μου. Προσωπικά λύνω με ανάλογο εργαλείο αλλά δένω πάντα με ροπόκλειδο. Επίσης πριν βάλουμε την βίδα του βαριατόρ στην θέση της λιπαίνουμε με λίγο λάδι κινητήρα το σπείρωμα και του βάζουμε μια σταγόνα κόλα μέσης ισχύος LOCTITE. Και σε άλλα με υγεία ! Ελπίζω να σας βοηθήσει σε παρόμοιο εγχείρημα. Το παρόν μεταφέρεται αυτούσιο από το scooterman.gr που μπήκε για πρώτη φορά.

Θέλουμε να αλλάζουμε αλυσίδα σε ένα μηχανάκι που από τας γραφάς φοράει αλυσίδα μεγέθους 114. Επειδή όμως τέτοιο νούμερο αλυσίδα δεν βρέθηκε, πήραμε μακρύτερη, μεγέθους 120. Η απλή μέθοδος τη βάζουμε πάνω και βλέπουμε πόσο περισσεύει δεν ενδεικνύεται επειδή από την εμπειρία μου (σε άλλες αλυσίδες, μηχανημάτων) πάντα βγαίνει λάθος ο υπολογισμός και συνήθως κοντύτερη, οπότε στην περίπτωση μας αχρηστεύεται ολόκληρη. Επίσης το να τις βάλουμε δίπλα δίπλα και να τις μετρήσουμε δεν γίνεται (), η παλιά είναι σώβρακο. Αναγκαστικά θα μετρήσουμε κρίκους να πάμε βάσει του μάνιουαλ. Ετούτο το σχεδιάκι μας λέει πώς να μετρήσουμε links σε κλειστή αλυσίδα. Προσέξτε ότι η πρώτη μέθοδος θα δώσει διαφορετικό αποτέλεσμα σε σχέση με τις άλλες Να υποθέσω τότε ότι (σύμφωνα με το σχεδιάκι) θα μετρήσουμε 112 πειράκια + 2 της ασφάλειας; Να μετρήσω 56 [=(114/2) - 1] εξωτερικά πλακάκια συν ένα η ασφάλεια; Να μετρήσω 114 κυλινδράκια; (μάλλον το πιο σωστό;) Για πείτε γιατί τέτοιες μ@λακίες είναι η ειδικότητα μου, πολύ το φοβάμαι

Καλησπερα, εχω ενα innova του 06' με 30.000 χλμ. Το αγορασα καινουργιο το 07'.Στις αρχες το προσεχα με τα service κλπ, τελευταια το ειχα αμελησει και το ειχα πιεσει με το γραναζωμα που το ειχα κοντυνει απο 35/14 σε 38/12 με αποτελεσμα να ζοριστει,να καιει κ να μενει χωρις λαδια και πρεπει να αρπαξε η μπιελα, το πηγα σε ενα μαγαζι, το ακουσε και μου το επιβεβαιωσε. Μου ειπε για επισκευη να αλλαξει μπιελα,πιστονι, ρεκτιφιε, καδενα,ρουλεμαν, φλαντζες, λαδια,ολα honda γνησια μαζι με εργασια θα παει 450€ Μου φαινονται πολλα, το εψαξα και αν αγορασω τα πραγματα μονος μου κοστιζουν περιπου 150€ + εργασια + ρεκτιφιε κ ζυγισμα της μπιελας στο στροφαλο. Οποτε υπολογιζω 300-350€ εκτος αν αλλαξω και κατι αλλο οπως τρομπα λαδιου, βαλβιδες, τεντωτηρα, γλυστρες, δισκους. Δισκους εχω αλλαξει τελευταια newfren οποτε λογικα δεν χρειαζονται αλλαγη. Γενικα αξιζει κατι τετοιο; Σκεφτομουν επισης και για καινουργιο κυλινδρο με μεγαλυτερο πιστονι αλλης μαρκας πχ. Takegawa 56mm για να γλιτωσω το ρεκτιφιε και να κερδισω σε αποδοση αλλα θα κρατησει το ιδιο σαν το μαμα η θα εχω θεματα; Σε τετοια περιπτωση θα δουλευει σωστα με το μαμα εκκεντροφορο κ καρμπυρατερ η θελουν κ αυτα αλλαγη; Το μηχανακι το εχω για μεταφορικο μεσο, δεν το εχω ουτε για κοντρες ουτε για βιτρινα, απλα θελω να ειναι αξιοπιστο. Αν αυτο μπορει να συνδιαστει και με μεγαλυτερη αποδοση καλοδεχουμενο.

Εγω λεω οτι το καλιτερο υλικο για να καθαρισεις την αλισιδα ειναι το... ΠΕΤΡΕΛΕΟ... βγαζεις την αλισιδα και την βαζεις σε ενα γουβαδακι. μετα καλιπτις τιν αλισιδα με πετρελεο ( ισα ισα να περασει το πετρελεο την αλισιδα ) και περνεις ενα πινελακι και τιν τριβεις σιγα σιγα... μετα απο λιγο θα την δεις να ΑΣΤΡΑΦΤΕΙ !!!!!!!!!! το πετρελεο ουτε γαμαει την αλισιδα ουτε τιποτα οπος καποια αλλα καυστικα και μαλακιες.... ΦΩΤΟ !!!! ( δεν εχω πως ηταν πριν η αλισιδα αν ειδα να βλεπατε διαφορα...) ΜΗΝ ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ Η ΑΛΙΣΙΔΑ.... ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΗ ΟΧΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ LINK γραψτε εσεις τι καθαριστικο χρισιμοποιειτε !!!

Ειναι λογικο στις 14.000χλμ να χρειαζεται αλλαγη το σετ αλυσιδα-γραναζια? Πιο συγκεκριμενα νιωθω εναν ''κραδασμο'' με συγκεκριμενο μοτιβο που η συχνοτητα του αυξανεται μαζι με την ταχυτητα.Ο μηχανικος μου λεει παω για αλλαγη σετ. Επισης νιωθω τον ''τζογο'' στο ανοιγμα και κλεισιμο του γκαζιου(δηλαδη μια καθυστερηση) ANF125 2013 με σχετικα καλη συντηρηση του εν λογω αναλωσιμου. Υπ'οψιν φοραω 14 μπροστα για να δωσει λιγο νευρο απο τις 3.000χλμ.

Για πολυ καιρο ειχα την απορια για το ποια ειναι η διαφορα μεταξυ μιας o-ring και μιας x-ring αλυσιδας καθως και το ΓΙΑΤΙ βαζουμε σπρευ και αλλα διαφορα ΄΄καλυντικα ΄΄ στις αλυσιδες μας, απο την στιγμη που την πληρωνουμε πανακριβα λογο των o-ring που φερει πανω της μετα απο πολλες ωρες ψαξιματος βρηκα καποια πραγματα τα οποια θεωρησα καλο να τα γνωριζουμε ολοι μας. Παμε λοιπον.... Η αντοχή της αλυσίδας εχει βελτιωθεί αρκετα από το γράσο που είναι σφραγισμένο μεταξύ των πειρων/κυλινδρων και των Orings. Χαρη στα O-ring η αλυσίδα εχει αυξημενη αντοχη στην φθορα που προκαλειται απο την σκονη και γενικα απο το περιβαλον στο οποιο εκτειθεται (νερα αρα σκουρια κλπ) γενικα η χρηση της συνισταται σε περιπτωσεις που δεν ειναι ευκολη η συντηρηση, υπαρχει σκονη και αμμος γενικα Αλλα σημαντικα στοιχεια ειναι τα εξης μειωση του θορυβου στον κυκλο λειτουργειας (περιπου 3 dΒ σε σχεση με μια απλη ιδιου τυπου αλυσιδα) μειωση τριβης μεταξυ των μεταλων δεν χρειαζεται ιδιαιτερη συντηρηση, απλα ενας εξωτερικος καθαρισμος Γενικα επικρατει ενας μυθος οτι η αντοχη μιας αλυσιδας χωρις o-ring ειναι μικροτερη απο αυτη που εχει τα περιβοητα λαστιχακια... αυτο ισχυει μονο στην περιπτωση που αφησουμε την πρωτη στο ελεος του θεου και την αμελησουμε απο το θεμα συντηρηση Αν την καθαριζουμε και βαζουμε σπρει ανα 1-2 εβδομαδες τοτε η αλυσιδα δεν θα παθει καμια ζημια και θα εχει την ιδια αντοχη με αυτη που ειναι μονωμενη γι αυτο θα δειτε οτι ολα τα σπρει αλυσιδας δεν γραφουν στην ετικετα.... οτι παραγεται για τις O-ring αλυσιδες αλλα οτι ειναι καταλληλο και για αυτες αρα τα σπρει ειναι για τις απλες αλυσιδες και απλα το γρασο και τα υπολοιπα υλικα δεν κανουν κακο στα O-ring δειτε συγκεκριμενα γιατι στην πρωτη φωτογραφια βλεπετε εναν κρικο που φερει O-ring και στη δευτερη μια αλυσιδα χωρις(αν δεν μπορειτε να το καταλαβεται απλα κοιταξτε την προηγουμενη και απλα αφαιρεστε τα 0ring οπως βλεπετε-καταλαβαινετε στην αλυσιδα με τα o-ring το γρασο δεν μπορει να εισχορησει στο εσωτερικο του κρικου γιατι το λαστιχακι αυτο το μονωνει,στην δευτερη μπορει να εισχορησει.. παμε σε αλλα τωρα... Αλυσιδα Χ-ring (αυτη η περιβοητη που ολοι ψαχνουμε να βρουμε την διαφορα της με την ο-ring... η Χ-ring αλυσιδα δεν εχει καποια τεραστια διαφορα, η μονη διαφορα που υπαρχει ειναι οτι το o-ring αυτης δεν ειναι στρογγυλου σχηματος (Ο) αλλα σχηματος χ (Χ), γιαυτο πηρε και αυτη την ονομασια, δειτε και μια εικονα για να το καταλαβαιτε καλυτερα... αριστερα ειναι X-ring και δεξια O-ring Στο Χ-ring τα θετικα ειναι οτι εχει 4 επιπεδες επιφανειες που ακουμπουν στα πλαινα (2 απο καθε επιφανεια) και οχι 2 οπως τα Ο-ring. ετσι αν χαλασει ή ξεραθει η εξωτερικη (πρωτη) επιφανεια, δεν χανουμε το λιπαντικο που υπαρχει γιατι εχουμε ακομα την εσωτερικη (δευτερη) επιφανεια η οποια ειναι ακομα σε αριστη κατασταση μιας και το γρασο-λιπαντικο την κρατουσε τοσο καιρο ΄΄υγρη΄΄, αρα αυτο μας δειχνει οτι αυτη η αλυσιδα εχει περιπου 3-4 φορες μεγαλυτερη διαρκεια ζωης απο αυτη τυπου Ο-ring ακολουθει διαγραμμα Σημειωση: στο παραπανω διαγραμμα η δοκιμη εχει γινει χωρις καμια επιπλεον λιπανση στις αλυσιδες εκτος απο την αρχικη εκ του εργοστασιου (τις εικονες τις παιρνω απο adobe-reader αρχεια οποτε καταλαβαινετε μου ειναι δυσκολο να σηκωσω σωστα τις φωτο ). Παμε στην λιπανση τωρα... Ειναι αρκετοι αυτοι που δεν γνωριζουν το πως να λαδωνουν την αλυσιδα τους και απλα παιρνουν ενα σπρει και ριχνουν οπου να ναι.....(το εχετε παρατηρησει πιστευω) το σπρει πρεπει να το ριχνουμε ετσι ωστε μολις ψεκασουμε να παει απο το πανω μερος της αλυσιδας στο κατω και απο την εσωτερικη και απο την εξωτερικη πλευρα και χρησιμοποιουμε ως ΄΄πλατη΄΄ το γραναζι (θα δειξω και μια εικονα) αυτο ειναι καλο να το κανουμε και στις O/X-ring αλυσιδες περιστασιακα πχ καθε 2000-2500 χλμ ετσι ωστε να μην ξεραθουν απο τις θερμοκρασιες κλπ. ελπιζω να αξιζε τον κοπο και να το βρειτε χρησιμο, το πηγαινα για μια απλη μεταφραση μεσω του google αλλα η μεταφραση τους ειναι επιεικως απαραδεκτη.....ετσι την εκανα εγω πηγη/ες: πολλες και διαφορες που ουτε καν τις θυμαμαι. Τροφη για σκεψη λοιπον: μηπως τελικα κουραζομαστε και σπαταλαμε ασκοπα χρηματα πιο συχνα απο οτι θα επρεπε; μηπως ακομα και οι εταιριες μας βαζουν στο κολπο/κοπο για να οικονομανε και απο τα σπρει και αλλα παρομοια ειδη παλι πιο συχνα απο οτι θα επρεπε; πφφφ παω για υπνο

Υπάρχουν δύο είδη αναβατών που δεν ξέρουν να λιπάνουν/καθαρίσουν την αλυσίδα τους. Οι μεν, λιπαίνουν υπερβολικά συχνά με πολύ λιπαντικό την αλυσίδα τους και οι δε, την λιπαίνουν όποτε το θυμούνται. Μια αλυσίδα με o-ring δεν χρειάζεται λίπανση 2 και 3 φορές την εβδομάδα. Ακόμα και οι αλυσίδες που δεν έχουν o-ring δεν χρειάζονται τόσο πολύ λάδωμα! Κάποιοι το παρακάνουν τόσο πολύ που βλέπεις την αλυσίδα να στάζει κυριολεκτικά και τις περισσότερες φορές τους γεμίζει το πίσω ελαστικό με αποτέλεσμα να γλιστράνε επικίνδυνα! Με νορμάλ χρήση της μοτοσυκλέτας σας και σε νορμάλ συνθήκες (όχι σε χωματόδρομους, λάσπες κτλ) κάθε 500χιλ είναι ένα καλό διάστημα για να λιπαίνετε την αλυσίδα σας. Για να καθαρίσετε την αλυσίδα λοιπόν, ξεκινήστε με μια βούρτσα (σαν οδοντόβουρτσα μοιάζει) που θα βρείτε σε χρωματοπωλεία. Με αυτήν, καθαρίστε όση περισσότερη στερεή βρωμιά (μάκα) μπορείτε πάνω από την αλυσίδα. Για τον κανονικό καθαρισμό της, χρησιμοποιήστε κηροζίνη (το γνωστό φωτιστικό πετρέλαιο δηλαδή) αν είναι με o-rin ή x-ring ή κάποιο ειδικό καθαριστικό που προτείνει ο κατασκευαστής της αλυσίδας σας. Aν η αλυσίδα σας δεν έχει o-ring ή x-ring, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως καθαριστικό, οποιοδήποτε υγρό έχει σαν βάση το πετρέλαιο. (ακόμα και βενζίνη) Μουσκέψτε καλά την αλυσίδα σας με το καθαριστικό μέσο για τουλάχιστον 15 λεπτά. Στη συνέχεια με την βοήθεια της βούρτσας αλλά κι ενός ρηχού σκεύους που θα τοποθετήσετε από κάτω από την αλυσίδα, τρίψτε την καλά μέχρι να καθαρίσει. Για επίμονες ρυπαρές ουσίες, αφήστε λίγο περισσότερο το καθαριστικό να δράσει. Επίσης προσέξτε να μην βάζετε πολύ δύναμη στο βουρτσάκι και σπρώξετε την βρωμιά μέσα στα ο-ρινγκ!. Αφότου καθαρίστε καλά λοιπόν την αλυσίδα, είναι μια καλή ευκαιρία να την ελέγξετε για τυχόν στρεβλώσεις και σκουριές των κρίκων. Τέλος, αφού έχετε τελειώσει με τον καθαρισμό, σκουπίστε καλά την αλυσίδα ώστε να απομακρυνθεί εντελώς το καθαριστικό. Πριν την λίπανση πρέπει να ζεστάνετε καλά την αλυσίδα ώστε να μπορέσει το λιπαντικό να καλύψει κάθε σημείο της επιφάνειάς της. Αυτό μπορείτε να το κάνετε με ένα πιστολάκι μαλλιών αν έχετε ρεύμα κοντά σας, ή κάνοντας μια μικρή βόλτα στη γειτονιά. Με ζεστή πλέον την αλυσίδα, την λιπαίνεται όπως δείχνει η φωτό. Λιπαίνουμε μόνο από την εσωτερική μεριά την αλυσίδα και ποτέ την εξωτερική. Αν λιπάνετε την εξωτερική πλευρά, είναι σχεδόν σίγουρο ότι το λιπαντικό θα φύγει από πάνω της στην πρώτη κιόλας βόλτα που θα κάνετε, χωρίς να λιπάνει σωστά την αλυσίδα. Όπως ποτέ δεν λιπαίνουμε την αλυσίδα κρύα. Επίσης καλό είναι να λιπαίνουμε την αλυσίδα, μόλις έχουμε γυρίσει από βόλτα και πρόκειται να παρκάρουμε την μοτοσυκλέτα για τη νύχτα. Έτσι δίνουμε την ευκαιρία στο λιπαντικό να διεισδύσει παντού. ...και προσοχή! ΠΟΤΕ δεν λιπαίνουμε/καθαρίζουμε την αλυσίδα στο διπλό σταντ με αναμμένο κινητήρα και με σχέση μέσα στο κιβώτιο. Πάντα μα πάντα η δουλειά γίνεται με σβηστό κινητήρα, αν θέλετε όλα τα δάχτυλά σας στη θέση τους. ΠΗΓΗ

καλησπερα , αγορασα σημερα μια πρεσα για να περασω μονος μου την αλυσιδα ,της τάξεως των 20 ευρω.. ενω της DID η πρεσα-κοφτης εχει 150 ευρω ... τι διαφορα μπορει να εχει ? ετσι και αλλιως ειναι απλο μηχανημα ...μια βιδα και 2 λαμες ειναι γιατι κοστιζει τοσο πολυ ? ενδεικτικά ο μαστορας ζηταει 15-25 ευρω για να περασει την αλυσιδα και απο οτι ειδα , μουφα ειναι και η πρεσα του..

Καλησπέρα παίδες, οπως λέει ο τίτλος ωρα για αλλαγή. Μπορείτε να βοηθήσετε τουλάχιστον να κατατοπιστω όσο αναφορά μάρκα/τιμές τι επιλογες εχω κτλ μιας και είμαι τέρμα άπειρος σε αυτα;

Οτι θελει βγαλσιμο τεποζιτου δε το χω.. ουτε οτι θελει βγαλσιμο τροχου.. . Τα απο πανω μπας και τα χω να τα κανω μονος μου; Δηλαδη τακακια πισω που ειναι τελειωμενα, ντιζα συμπλεκτη, διακοπτη μιζας; Αν ναι, μολις τα αγορασω θα παμε και στο χαου του... Καλησπερες

καλημέρα!!! έχουμε τίποτα κατά νου στο θέμα αυτόματη λίπανση? αξίζει?

Θα έχετε προσέξει ότι ενώ έχουμε αλλάξει υγρά στον συμπλέκτη μετά από λίγο καιρό μαυρίζουν πολύ και σε πολλές των περιπτώσεων αν έχουμε και κάποιες ανησυχίες με την χωμάτινη οδήγηση αρχίζει να πέφτει σιγά-σιγά η στάθμη στην ένδειξη του δοχείου υγρών. Αυτό λοιπόν συμβαίνει διότι η κορυφαία κατασκευάστρια εταιρία Suzuki δεν φρόντισε να προστατέψει σωστά την τρόμπα του συμπλέκτη με αποτέλεσμα να μπαίνουν χώματα και τα μαύρα γράσα της αλυσίδας στο κινητό της μέρος να πέφτει σιγά-σιγά η απόδοση του συμπλέκτη και σε τελική φάση να υπάρχει διαρροή.(προσωπικά από διαρροή έχω χάσει τον συμπλέκτη στην μέση του πουθενά) Ξεκινάω ένα αναλυτικό φωτορεπορτάζ συντήρησης του συμπλέκτη για το DL1000 όπως έχω υποσχεθεί εδώ και καιρό. Η δουλειά είναι σχετικά πολύ εύκολη και γρήγορη και θα παίξει και μια μικρή πατέντα βελτίωσης του συστήματος που θέλω να πιστεύω ότι θα μας αφήσει ήσυχους για πολλά χλμ. Το σύστημα που θα εργαστούμε με όλα τα επιμέρους κομμάτια Ξεβιδώνουμε αρχικά το 1 και το 3 φαίνεται καθαρά στη φωτογραφία η διάβρωση του χρώματος από την απώλεια υγρών. ξεβιδώνουμε το καπάκι του γραναζιού κίνησης και τον αισθητήρα του ταχύμετρου οι βίδες από το καπάκι είναι όλες ίδιες ενώ της τρόμπας δεν είναι... προσοχή στην αρίθμηση όπως φαίνεται στη φώτο η βρώμα που έχει πιάσει το πιστόνι της τρόμπας..... φαίνεται η διαρροή υγρών..... Βάζουμε ένα λεκανάκι και πρεσάρουμε την μανέτα της αντλίας μέχρι να εκτονωθεί το πιστόνι όλο έξω και να βγουν τα υγρά.... Προσοχή τα υγρά είναι καυστικά και αν μείνουν αρκετή ώρα πάνω σε βαμμένες επιφάνειες διαβρώνουν το χρώμα, στην περίπτωση αυτή καλό ξέπλυμα μόνο με νερό. Καθαρίζουμε καλά όλη την τρόμπα και με ένα ψιλό 500άρι γυαλόχαρτο τρίβουμε χαλαρά το χιτώνιο. (εσωτερική επιφάνεια της τρόμπας) Από suzuki παίρνουμε το στεγανοποιητικό (συμπίεσης) λαστιχάκι της τρόμπας (cup) No 24 με κωδικό 23163-06Β00 5 euro αν θυμάμαι καλά. Αλλάζουμε το λαστιχάκι (cup) τα τοποθετούμε όλα μέσα και η τρόμπα μπορεί να περιμένει στην άκρη μέχρι να γίνει η εξαέρωση. Για να γίνει τώρα η δουλεία πιο ολοκληρωμένη και σωστή θα χρειαστεί να βγάλουμε το γρανάζι να καθαρίσουμε καλά το συγκεκριμένο μέρος απο γράσα και πέτρες.... και να αλλαξουμε και μια τσιμουχα που η suzuki την λεει clutch push-rod oil seal το No 34 Η συγκεκριμένη τσιμούχα αφαιρείται μόνο αν βγάλουμε το γρανάζι κίνησης διότι απο πίσω συγκρατείται με μια στεφανωτή ασφάλεια βλπ No 39 oil seal retainer Όλο αυτό θα πρέπει να γίνει γιατί δεν θέλουμε να μπαίνουν στο μοτέρ βρομιές αλλά και γιατί μπορεί μετά από μεγάλη φθορά της να εμφανιστεί διαρροή λαδιού από την εσωτερική τσιμούχα του κάρτερ. Στις παραπάνω φώτο υπάρχει ένα έλασμα που κατά την ταπεινή μου γνώμη συγκρατεί την βρώμα και κάνει τα πράγματα χειρότερα.... προσωπικά το έκοψα με μια πένσα και τώρα πλέον αρκετά από τα γράσα και χώματα που θα εγκλωβίζονταν στο χώρο της τρόμπας φεύγουν από την τρύπα που φαίνεται με την βοήθειά της θερμοκρασίας και της βαρύτητας. Ακολουθεί μια πολύ απλή πατέντα για καλύτερη προστασία της τρόμπας από τις βρομιές που μαζεύονται από γράσα και πετραδάκια στο μπροστά μέρος του γραναζιού κίνησης. Θα χρειαστούμε ένα κομμάτι σαμπρέλα και ένα ψαλίδι..... Τοποθετούμε καινούργια υγρά Dot 4 κάνουμε την εξαέρωση κλείνουμε το δίκτυο και οτι άλλο κρέμεται και είμαστε έτοιμοι. Καλή επιτυχία Συμπληρώνω ως τελευταία πινελιά στο συγκεκριμένο θέμα μερικά ακόμα κομμάτια που θα πρέπει να αντικαταστήσουμε. Αυτή την φορά όμως στην αντλία του συμπλέκτη μιας και στο 1000άρι θεωρούνται αναλώσιμα. Οπωσδήποτε το Νο3 οπού είναι και το πιο ευπαθές (προσωπικά το αλλάζω σχεδόν κάθε 20.000χλμ. περίπου) και το Νο5 στην περίπτωση που δεν το έχουμε λαδώσει-καθαρίσει ποτέ και έχει φαγωθεί. Το Νο3 είναι πολύ σημαντικό διότι προστατεύει το χιτώνιο της αντλίας από νερά, βρομιές και σκόνες. Νο3. 59666-44300 BOOT. No5. 59892-08A00 BUSH. Καλή Συνέχεια!!

Μερικά πράματα πάνω στην συντήρηση φαντάζουν δύσκολα και αλλα πάλι βουνό.... δεν ειναι όμως!! Σήμερα έχουμε αλλαγή αλυσίδας-γρανάζια στο 1000άρι μια εργασία που είναι ίδια σε όλες τις μοτοσυκλέτες. Ξέρω πως σε μερικούς απο εσάς είναι κατι πολυ εύκολο μιας και το κανετε χρόνια, σε άλλους πάλι ειναι δύσκολο και σε κάποιους άλλους ακατόρθωτο!! Είναι εύκολο και θα σας δείξω πως το κάνω χωρίς ειδικά εργαλεία κοπής και πρέσα αλυσίδας. Ο λόγος που συνηθίζω να το κάνω με αυτόν τον τρόπο είναι γιατί έχουν σπάσει αρκετά φτηνά ειδικά εργαλεία στα χέρια μου και έχω κλάψει για πολλές γυναίκες εεεε!! έχω κλάψει τα λεφτά μου ήθελα να πω! Ενα καλό εργαλείο κοπής-πρεσαρίσματος αλυσίδας έχει πάνω απο 200€ οπότε πάμε στην πατέντα by Brets. Και ξεκιναμε με καλη παρεα για τον απαραιτητο χαβαλε!! Η αλυσιδα που επελεξα ειναι η DID ZVMX GOLD και τα γραναζια για το 1000άρι ειναι 17-42 JT. Κοστος λιανική 197€ με την εκπτωση καποιου εμπορου παιζει στα 160€ ολο το πακετο και συμφερει. Λύνουμε το καπάκι του μπροστά γραναζιού βγάζοντας αισθητήρα ταχύμετρου και την τρόμπα του συμπλέκτη. Ξεβιδώνουμε αρχικά το 1 και το 3 βγάζουμε το έλασμα του ταχύμετρου και αφού βάλουμε 1ή ταχύτητα στο σασμάν λέμε σε ενα φίλο να μας πατήσει το πίσω φρένο με αρκετή δύναμη για να λύσουμε με ενα 32άρι καρυδάκι και μια καλή κρικομανέλα-καστάνια το γρανάζι πάνω απο τον δευτερεύων άξονα κίνησης. Προσοχή θέλει πολύ δύναμη, αν ομως έχουμε αερόκλειδο δεν θέλει καθόλου. Βγάζουμε το παλιό γρανάζι, βάζουμε το καινούριο σφίγγουμε αντίστροφα 32άρι παξιμάδι με 1ή στο σασμάν και τον φίλο να πατάει το πίσω φρένο και είμαστε σχεδόν κομπλέ απο μπροστά. Στην συνέχεια με ενα τροχό λείανσης τρώμε τους πίρους ενός λίνκ και κόβουμε την παλιά αλυσίδα με την βοήθεια ενός ίσιου χτυπητού κατσαβιδιού. Περνάμε την καινούρια αλυσίδα. Μέσα στην συσκευασία έχουμε επίσης την ασφάλεια ενα μικρο σακουλάκι με γράσο και 4 τσιμουχάκια, βάζουμε λοιπόν γενναιόδωρα γράσο στην ασφάλεια περνάμε τα 2 πρώτα τσιμουχάκια και συνεχίζουμε συνδέοντάς την αλυσίδα απο μέσα προς τα έξω. Τοποθετούμε τα άλλα 2 τσιμουχάκια-o ring στην εξωτερική πλευρά και τοποθετούμε-κεντράρουμε με μια πένσα το πλακάκι της ασφάλειας. Σε αυτό το σημείο οπως έγραψα και στον πρόλογο η πατέντα στο να πρεσάρω την ασφάλεια θέλει ενα κάβουρα και ενα γερμανοπολύγωνο Νο 7-8 εναλλάξ και από λίγο καθε φορά απο πίρο σε πίρο μέχρι να πατήσει εντελώς όλο το πλακάκι της ασφάλειας. Η bretsoπατέντα στο να πρεσάρουμε τους πίρους συνεχίζεται τοποθετώντας μια μικρή βαριοπούλα στο πίσω μέρος της ασφάλειας και με την βοήθεια μιας κωνικής πόντας χτυπάμε σχετικά δυνατά μέχρι να εκτονώσουμε τους πίρους. Δεν θέλει τρελά πράματα ετσι..!! μόλις εκτονωθούν λιγάκι είμαστε κομπλέ. Μερικοί και ειδικά με μεγάλες πόντες το παρακάνουν με αποτέλεσμα να σκίσει ο πίρος..... χαλαρά λοιπόν. Πόντες μπορεί να βρει κάποιος σχετικά εύκολα σε Πράκτικερ ή Αλεξ Πάρκ και μάλιστα πολύ φθηνά, μια κασετίνα με 6 τεμάχια 7-10€ Αφαιρούμε τροχό και αλλάζουμε με την σειρά του το πίσω γρανάζι, ρυθμίζουμε αλυσίδα και αφού σφίξουμε τα πάντα πάλι αντίστροφα ΤΕΛΟΣ Γιατί να το κάνει κάποιος μόνος του? α) γιατί είναι μια καλή ευκαιρία να βρεθείς με φίλους και να κάνεις χαβαλέ!! β) γιατι θα έχεις την ικανοποίηση "το έκανα μόνος και γλίτωσα 30-50€" γ) γιατί κακά τα ψέματα εσυ θα κάνεις το καλύτερο δυνατό για το μοτοσακό που αγαπάς και σέβεσαι! δ) γιατί είναι πολύ εύκολο και γλήγορο. (σχεδόν μια ώρα με τις παραπάνω πατέντες)

Το βρήκα πολύ ενδιαφέρον και αντιγράφω το θέμα απο εδώ. http://www.mototriti...anta_104471.asp Αυτό μας προτείνει η νέα ισπανική εταιρεία Desiknio, η οποία παράγει ένα κιτ μετατροπής της τελικής μετάδοσης σε ιμάντα, προς το παρόν, για τέσσερα δημοφιλή on-off αλλά και ένα street. Η εταιρεία Desiknio στήθηκε από τον νεαρό μηχανολόγο Joaquín Cortés από τη Γρανάδα της Ισπανίας. Ο Cortés είναι μοτοσικλετιστής και η ιδέα του να φτιάξει κιτ μετατροπής της τελικής μετάδοσης έχει πίσω της ένα εκτενώς τεκμηριωμένο σκεπτικό. Παράλληλα έχει λάβει όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις από το Ισπανικό Κράτος ώστε να είναι εξασφαλισμένος ο πελάτης πως αγοράζει ένα δοκιμασμένης ασφάλειας προϊόν. Στην παραδοσιακή περίπτωση της αλυσίδας η επαφή ανάμεσα σε δύο μεταλλικές επιφάνειες παράγει θόρυβο και τριβή, ποσότητες που είναι σαφώς μικρότερες στην περίπτωση του ιμάντα. Το αποτέλεσμα είναι ποιότητα κύλισης, πιο ήσυχη λειτουργία, περισσότερη ωφέλιμη ισχύς στον τροχό και μικρότερη κατανάλωση εξαιτίας των μειωμένων τριβών. Ο ιμάντας δεν απαιτεί λίπανση ούτε τέντωμα και η απόδοσή του παραμένει σταθερή καθΆ όλη τη διάρκεια ζωής του, άρα έχουμε ένα ακόμη όφελος γλιτώνοντας από τη συντήρηση αλλά και τη βρωμιά που αναπόφευκτα σκορπά η περιστρεφόμενη λιπαρή αλυσίδα. Σημειώνουμε υπάρχει και ένα περιβαλλοντικό κέρδος καθώς τα λιπαντικά της αλυσίδας δεν είναι και ακριβώς φιλικά προς τη Φύση. Τέλος, σε βάθος χρόνου υπόσχεται κέρδος και σε χρήμα. Η διάρκεια ζωής του ιμάντα εξαρτάται από τον τρόπο οδήγησης και φυσικά το περιβάλλον στο οποίο θα κινηθεί, η σκόνη και η λάσπη λ.χ. θα τον φθείρουν πολύ πιο γρήγορα. Σύμφωνα με τη Deksinio η εκτίμηση είναι τουλάχιστον 30.000 χιλιόμετρα, ενώ μπορεί να ξεπεράσει και τα 50.000. Όταν έρθει η ώρα απαιτείται μόνο νέος ιμάντας, καθώς τα γρανάζια παραμένουν σε άριστη κατάσταση. Λογικά ένας ιμάντας από καουτσούκ ενισχυμένος με εσωτερικό πλέγμα fiberglass δεν είναι αρκετά σκληρός για να φάει την επιφάνεια ενός γραναζιού που έχει κατασκευαστεί από κράμα αλουμινίου με μαγνήσιο 6082. Αν λοιπόν ο ιμάντας δεν κοστίζει μια μικρή περιουσία μακροπρόθεσμα προκύπτει μια σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων. Το κιτ περιλαμβάνει τον ιμάντα και τα δύο γρανάζια κίνησης, ενώ δεν απαιτεί καμία μετατροπή στη μοτοσικλέτα που θα τοποθετηθεί. Προς το παρόν παράγεται για τρία δημοφιλή μοντέλα της αγοράς, BMW F800GS (και F700GS, F650GS), Suzuki DL650 V-Strom και Yamaha Fazer 600 S2. Υπό εξέλιξη είναι τα BMW F800R, G650GS και Kawasaki Z750R. Δείτε στη σελίδα της Desiknio στο Facebook το κιτ σε λειτουργία δοκιμαζόμενο εκτός δρόμου.

Καλησπερα παιδια, οπως λεει ο τιτλος. Καταρχας οικονομικο καθαρισμα. Τι να παρω ρε παιδια? Πηγα σε σουπερ μαρκετ ακομα και σε μοτομαγαζα, δεν βρηκα ακρη. Ενας μου ειπε οτι ακομα και η απλη βενζινη που βαζω στο παπι θα καθαρισει μια χαρα την αλυσιδα. Τι να παρω? Δευτερον, τι λυπαντικο? Που μπορω να βρω ενα οικονομικο σπρει? Δεν δινω 12 ευρω για σπρει, με τιποτα ομως. Υπαρχουν φθηνοτερα? Ενα απλο λαδακι της παπιας θα κανει? Απο θεσσαλονικη ειμαι. Ακουω προτασεις και εμπειριες, ευχαριστω πολυ!

Γεια σας παιδια, εδω και κανα 2-3 μερες το fazer μου κανει το εξης. Οταν αφηνω το γκαζι, η αν τσουλαει με νεκρα ακουγεται ενας θορυβος απο την αλυσιδα η απο το μπροστα γραναζι. Ο θορυβος ειναι σαν, ντουκ, ντουκ, ντουκ, ντουκ. Σε επιταχυνση και σε πορεια οσο το γκαζι την κραταει τεντομενη δεν ακουγεται κατι. Εχθες ανοιξα το καπακι του μπροστα γραναζιου λαδωσα τα παντα, ελεξα το τεντωμα, την ευθυγραμμιση, ολα φανηκαν καλα. Εκανα μια βολτα και παρατηρησα οτι η αλυσιδα μαζι με τον ηχο κανει κινηση δεξια - αριστερα. Οταν γυρναω την ροδα αργα με το μηχανακι σταματημενο ακουγεται ενα τσακ-τσακ απο το μπροστα γραναζι και η αλυσιδα τιναζεται ελαχιστα. Τα γραναζια αλυσιδα ειναι μαμα και η μηχανη εχει 28000χλμ περιπου.

Εδώ και ένα χρόνο έχει αρχίσει ένα εκνευριστικό τοκ - τοκ κάθε πρωί και όχι μόνο (πάντα όταν είναι κρύο). Όταν άρχισε να πατινάρει ελαφρώς επισκέφθηκα τον μάστορη. Απέκλεισε αλλαγή τεντωτήρα (η πλέον συνηθισμένη περίπτωση) μια και ο θόρυβος ακούγεται καθαρά από τη δεξιά πλευρά. Μου είπε τα εξής: 1) Πρέπει να το ανοίξει για να δει τι ζημιά έχει γίνει 2) Σε περίπτωση που έχει κάτι χαλαρώσει και θέλει σφίξιμο έχει καλώς (η καλή εκδοχή). 3) Σε αντίθετη περίπτωση: α) αλλαγή όλο το σετ (καμπάνα, γρανάζια) κόστος 180 ευρώ (μαμά ανταλλακτικά) β) πατέντα για να σταματήσει να πατινάρει με μικρό κόστος αλλά αμφίβολα αποτελέσματα. Κάθε γνώμη - συμβουλή ευπρόσδεκτη!!!!!!!!! Ευχαριστώ εκ των προτέρων!!!!!! PS: Το μηχανάκι έχει 24.000 χλμ αλλά..... Όσα χρόνια το έχω (4) περιμένει στα φανάρια πάντα με 1η ταχύτητα και καλά για να μη καθυστερήσω.... (μεγάλη βλακεία!!!!!!!!!)