Αναζήτηση στην κοινότητα

Παιδιά τα φώτα σας... Έχω ένα πρόβλημα εδώ κ 3 χρόνια μπορεί κ παραπάνω... Cbr 600rr 2004 όταν κάνω μια βόλτα σχετικά κοντά άμα σβήσω τν μηχανή παίρνει σχετικά εύκολα μπρος.. άμα κάνω πάνω από 15-20 χιλιόμετρα κ έχει ζεσταθεί η μηχανή καλά άμα τν σβήσω δεν παίρνει εύκολα μπρος μπορεί και να μην πάρει καθόλου κ όταν τν αφήσω να κρυώσει παίρνει κανονικά! Το πρόβλημα είναι ότι δυσκολεύεται να γυρίσει τν μίζα σαν να μένει από μπαταρία....κ σβήνουν όλα καντράν κλπ! Σε 3 χρόνια έχω αλλάξει πάνω απο 10 μπαταρίες για κάνα 3-4 μήνες όλα καλά μετά πάλι τα ίδια τελευταία έβαλα τς χοντα γνήσια τν χρυσό πλήρωσα μετά από λίγο καιρό πάλι τα ίδια! Να ενημερώσω έχω αλλάξει 2 φορές ανορθωτή μια φορά πηνία ένα καλώδιο με φυσα μετά τα πηνία π βγαίνει (δεν θυμάμαι πως λέγεται) μ το είπε ένας ηλεκτρολόγος ότι μπορεί να είναι εκείνο... Άλλαξα καρβουνακια μίζας καθάρισμα κλπ κ μετά από λίγο καιρό πάλι τα ίδια! Έχω αγανάκτηση! Να διευκρινίσω τα ανταλλακτικά πάντα όλα γνήσια τς χοντα! Σορρυ για το κείμενο αλλά έχω αγανάκτηση!

Κάποια πράγματα τα επιλέγεις και δεν σε επιλεγούν. 2010-11 ήταν όταν είχα GLXακι 50αρι από αυτά τα καγκουρικα με εξάτμιση, το οποίο μου το είχε δώσει ξάδερφος μου σε κατάσταση "δεν παίρνω μπρος όσο και αν θες". Με την βοήθεια του πατέρα και με πολύ υπομονή (και λίγο χρήμα), έγιναν όλα τα απαραίτητα και με βάψιμο σε χρώμα πορτοκαλί παρακαλώ, ξανά-ανέπνευσε το μοτέρ. μέχρι τώρα λάδι- φρένα και τσουλάει τίμια. Στις βόλτες μου τότε μου είχε κινήσει το ενδιαφέρον το Honda Ax-1. Μου είχε κάνει εντύπωση τόσο οι ζάντες, αναρτήσεις και ο ήχος του. 10 χρόνια μετά, εν μέσω πανδημίας και (σχετικά) αρκετού ελεύθερου χρόνου ένας φίλος δίνει το αξ του, χρώματος μπλε, το οποίο ήταν παρατημένο κοντά στο σπίτι μου. Μου λέει: "Είχε θέμα με τα ηλεκτρικά του,το έφτιαχνα χάλαγε, και είπε δεν ξαναδίνω λεφτα γιαυτό. Αν θες παρτο με ένα συμβολικό πόσο και κρατα το." Εδώ να σημειώσω πως η διαδικασία της μεταβίβασης δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς για να γίνει μεταβίβαση η μότο πρέπει να έχει περάσει ΚΤΕΟ, και επιτυχώς. Το αφήνω αυτό καθώς είναι θέμα για άλλου Ο σκοπός του φρεσκαρίσματος είναι για να ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης, με απώτερο σκοπό το ολοκληρωμένο rebuild, μετέπειτα. Πάω το παίρνω από το στενό, ευτυχώς τσουλάει, και τα φρένα φαίνεται να κάνουν την δουλειά τους. Το φέρνω αυλή, με μία ματιά , σκουριασμένη αλυσίδα, λάδια αλυσίδας παντού, φύλλα, αράχνες και άλλα όμορφα. 1ον, έλειπε το καπάκι από το ντεπόζιτο, χαλασμένο καπάκι από ψυγείο 2ον Σπασμένα πλαστικά 3ον Στραβωμένο τιμόνι από τούμπα, και πλαϊνά λυγισμένα από κλοτσιά (υποστήριξη κόρνας, πλεξούδας grill). Αρχικά έψαξα βιντεάκια απο τα ίντερνετς, συμβουλές κλπ, βρήκα το manual , πήρα εργαλεία, σπρέι, καφέ, και ξεκινάω. Γυρνάω κλειδί, βελόνα στροφών σκιρτάει. Ενδείξεις τίποτα. Είναι μπαταρία.Πάω να την μετρήσω, τίποτα. Παραγγέλνω μια Bosch 12V6A, και ένα σετ ασφαλειών, φορτίζεται και επιστρέφει στην οικία. Την βάζω πάνω, συνδέω, αλλάζω ασφάλειες, γυρνάω κλειδί, φως Ν ανάβει (καλο σημάδι λεω), βελόνα στροφών σκιρτάει (πολυ καλό λέω). Πατάω μίζα, δεν ακούγεται κιχ. Ωστόσο το Ν μειωνόταν η ένταση του οπότε λέω άγει. Τι να φταίει που δεν γυρνάει η μίζα? Καρβουνάκια!. Λύνω ντεπόζιτο, πλαστικά, κώλο, κουτί, αφαιρώ καρμπιρατέρ, φτάνω μίζα. Καθαρίζω ντεπόζιτο, καρμπιρατέρ, αλλάζω σωληνάκι βενζίνης. Το κρίσιμο σημείο είναι ότι έπρεπε, αν ήταν να λειτουργήσει το μοτέρ, να άλλαζα φίλτρο λαδιού, λάδια, καθαρισμό ψυγείου καθως η τάπα ηταν χαλασμένη και θα είχε μέσα φωλιά από μυρμήγκια, και πλήρωση με υγρό. Έγιναν όλα αυτά, και ήρθε η ώρα της μίζας.λύνω τις βίδες, βγάζω το σπάω σε 3 μέρ, φτάνω στην πίσο πλευρά όπου ήταν μαυρο λόγο του κάρβουνου. Καθαρίζω με σπρέυ επαφών, αλλάζω βάση μαζί με καρβουνάκια, παρατηρώ στο μεσαίο κομμάτι που φιλοξενεί τον μαγνήτη, να είναι γδαρμένο. Όπως και να έχει όμως πρεπει να δουλέψει με ότι έχω προς το παρων. Δένω την μίζα, την βιδώνω, και το ξανασυνδέω όπως πριν χωρίς τα πλαστικά οπού τοποθετηθηκαν στην άκρη. Η συνέχει στο επόμενο επεισόδιο... φωτογραφίες επίσεις.

Καλησπερα σε ολους, Οπως λεει και ο τιτλος θελω να βαλω ενα διακοπτακι για να ελεγχω το βεντιλατερ χειροκινητα. Ο λογος ειναι οτι εχω καταργησει τον εγκεφαλο απο το μηχανακι ( Wr 125 ) και ουσιαστικα το βεντιλατερ εχει παραμεινει νεκρο μιας και η ignitech "δεν γνωριζει" απο τετοια. Διαθετω ηδη οργανακι μετρησης θερμοκρασιας του νερου κοντα στον θερμοστατη ( ελαχιστα πιο διπλα απο την βαλβιδα θερμοκρασιας μετραω) ωστε να γνωριζω την θερμοκρασια του νερου ανα πασα στιγμη. Οπως εχω δει και εχω κατανοησει το διαγραμμα της μοτοσυκλετας οταν ο εγκεφαλος παρει την πληροφορια απο την βαλβιδα θερμοκρασιας στελνει "ρευμα" στον ρελε του βεντιλατερ ωστε να αφησει να περασει το "κεντρικο" ρευμα που προερχεται απο την μπαταρια για να παει στο βεντιλατερ. Τα ερωτηματα που προκυπτουν για την υλοποιηση ειναι τα εξης: 1) Μπορω να παρω ρευμα απο καπου αλλου και να δωσω στον ρελε οπως εδινε ο εγκεφαλος και απλα να τοποθετησω εκει ενα διακοπτακι? (σε περιπτωση που εχω καταλαβει σωστα) η θα υπαρξει προβλημα στον ρελε? ( αν δεν κανω λαθος πρεπει να στελνει σημα 4-5βολτ αλλα δεν ειμαι και σιγουρος γιαυτο και ο ενδιασμος) 2) Σε περιπτωση που δεν γλιτωσω την καταργηση του ρελε τελειως ( θα πρεπει να ανοιξω την πλεξουδα στην μεση ...) θα παρω απο την εξοδο της ασφαλειας του βεντιλατερ ενα καλωδιο με ενα διακοπτακι και θα το συνδεσω απλα στην παροχη του? Θα προτιμουσα να παιξω μπαλιτσα στον ρελε η αληθεια ειναι για να μν βγαζω καλωδια/ρελεδες κτλπ. Συγχωρεστε με για τις οποιες λαθος διατυπωσεις η λαθη γενικοτερα. Μπορω να διαθεσω και διαγραμμα για τον μερακλη που θα μου αφιερωσει λιγο χρονο!

Καλησπέρα παίδες. Απορία γενική αλλά όσοι είχαν και το συγκεκριμένο μοτοσακό ίσως μπορούν να βοηθήσουν λίγο παραπάνω με οδηγίες. Πάω λοιπόν μετά την δουλεία να βάλω μπροστά το μπρίκι μου και , ενώ πήρε με την μία, η μίζα γύρισε λίγο νωχελικά. Λέω κλαιν. Το σβήνω μετά από 5 χλμτρ. Πάω να βάλω πάλι μπροστά και ακούω απλά την μίζα να γυρνάει. Κλάιν λέω. Σμπρωχτό και πήρε με την μία. Κάνω άλλα 10 χλμτρα περίπου. Την τρίτη φορά με το ζόρι άναβε το κοντέρ. Ισάδι παντού, ο δρόμος γλύστραγε οπότε το πήγα μεγάλη βόλτα με τα χέρια. Εν τέλη όμως στο πρώτο κομμάτι που είχε λίγη πρόσφυση κάτω πήρε. Θα έλεγα μπαταρία, αλλά αυτό που με άγχωσε είναι ότι το κοντέρ και τα φώτα έπαιζαν πολύ όσο το μηχανάκι ήταν με νεκρά στο φανάρι. Οκ , γυρισα σπίτι. Απλά ήμουν λίγο πιό τριγκάγκουρας απ'ότι συνήθως με ξερόγκαζα όλη την ώρα στα φανάρια. Δεν αρνούμε την καγκουριά σύντροχοι. Αυτό που με αγώνει είναι τι πάει να μου πει το μηχανάκι. Μπαταρία? Πηνία? Ανορθωτής? Μήπως κάποιο καλώδειο κάπου που μπορώ να τσεκάρω και εγώ? 'Η έφυγα για μάστορα? Αν μπορώ να κάνω κάτι πέρα απο το να τρέχω κάθε μέρα για να πάρει μπροστά θα μου ήταν τέλειο. Τα φώτα σας ζητώ λοιπόν μπας και ανάψουν και τα δικά μου.

Γεια χαρά σε όλους! Eχω ένα Crypton R 115 του 2006. Δυστυχώς η μίζα δεν λειτουργεί πλέον και θέλω να την αλλάξω. Ειναι κατι εύκολο? Απλά βγάζω την προηγούμενη και βάζω την καινούργια? Βασικά θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάτι που μου συνέβη.Χάλασε η μίζα μου και πήγα στο συνεργείο, πριν έξι μήνες περίπου. Μου την άλλαξε ο άνθρωπος κανονικά, πλήρωσα 130 ευρώ, αλλά μετά από 6 μήνες πάλι η μίζα! Πήγα ξανά στο συνεργείο και μου είπε ότι ήταν από την μπαταρία οπότε να αλλάξω και μπαταρία και ξανά μίζα. Εντάξει του λέω θα σου το φέρω. Πήγα σε άλλο συνεργείο και είδε ότι η μίζα ήταν κινεζική και οχι η γνήσια που πλήρωσα εγώ! Αλλά τώρα δεν μπορώ να αποδείξω τίποτα. Οπότε είπα αν γίνεται να την αλλάξω μόνος μου τη μίζα από το να κάτσω να πληρώσω ξανά τόσα λεφτά...

Την είδες Valentino Rossi μέσα στη πόλη και ξουρησε καθρευτες η μασκούλα στο παπί?Εφαγε στατική το πρωί με τι τσίμπλα στο μάτι γιατι ουτε καφε δεν εχω πιει? Η άσε να μαντέψω πήγαινες μαλλια κουβάρια και πετάχτηκε σοφερίνα απο το στοπ ,τσαρουχωσες μπροστινό και απέκτησες παράσημο..!(η και ολα τα παραπανω? μουχαχαχαχαχ) Οπως και να έχει, αλλαγη για τη ζημια στη μασκουλα είναι φθηνή, έτσι εφτιαξα αυτον τον οδηγό αλλαγής μάσκας εμπρός φανού (A μερος χρωματιστό),γιατί το ταληρο καλυτερα να το πιεις φραπεδάκι με το αίσθημα παρα να το σταξεις για 20 λεπτα δουλειά. Πάμε λοιπόν. Θα χρειαστείς 2 απλά εργαλεία και ΜΟΝΟ τα οποια τα έχει το κάθε σπίτι. 1 .Μια πένσούλα 2. Ενα σταυροκατσαβίδο Ξεκινώντας, Το κρυφτο αρχικά έχει τέσσερις βίδες ένωσης-στήριξης με τη μάσκα. Ξεβιδώνουμε 2 αριστερά και 2 δεξια (φαίνονται καθαρά στις φωτο) Αφου τις πάρουμε στο χέρι σαν μπΓιελα απο ιννόβα τις βάζουμε στιν άκρη για το τέλος. Το Υαmahaκι έκτος απο τις 4 βίδες στήριξης έχει τρία κλιψάκια που δενουν σαν κουμπί με τη μάσκα.... (το ενα ειναι τερμα αριστερά δεν φαινεται καθαρα, θα το δειτε παρακάτω) Για να βγαλουμε το μασκάκι απο αυτα τα κουμπιά πιέζουμε κάτω και προς τα έξω ,στο κάθε ένα ξεχωριστά ξεκινώντας από αριστερά προς τα δεξιά (βγαινει πιο έυκολα) *Με το τέρμα δεξιά να είστε λίγο ρομαντικοί ΄. τραβηγμα προς τα έξω μαλακά μεχρι να δουμε οτι βγηκαμε απο το ναρκοπέδιο με τα καλώδια Και κάπως έτσι βγαίνει η μάσκα μαζί με το κρύσταλο...! Α ' ΜΈΡΟΣ

Το σύστημα φόρτισης μιας μοτοσυκλέτας είναι επιρρεπές σε βλάβες ( πηνεία,ανορθωτής, βραχυκυκλώματα κλπ.) Καλό λοιπόν είναι να έχουμε ένα βολτόμετρο για να ξέρουμε αν το σύστημά μας λειτουργεί σωστά ή όχι. Η αγορά του είναι αστεία σε κόστος. Με λιγότερα από 3 ευρώ, μπορούμε να προμηθευτούμε ένα εύκολα από το ebay, το Ali Express ή άλλο παρόμοιο site. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να εγκατασταθεί ένα βολτόμετρο. Άλλοι προτιμάνε να το συνδέουν στο καλώδιο ρεύματος του διακόπτη. Άλλοι πάνω στους πόλους της μπαταρίας με διακόπτη για να μην είναι αναμμένο συνέχεια. Εγώ προτείνω να το συνδέεται παράλληλα με την λάμπα του φωτός θέσεως (ψείρα), μιας και πλέον σε όλα τα μηχανάκια το φως θέσεως ενεργοποιείται με το άνοιγμα του κεντρικού διακόπτη. Ο τρόπος μου έχει τα εξής πλεονεκτήματα. Δεν χρειάζεται γνώση του ηλεκτρολογικού κυκλώματος, όπως αν ήθελα να το συνδέσω στον κεντρικό διακόπτη και η λάμπα αυτή είναι σε εύκολα προσβάσιμο σημείο. Επιπλέον, αν κάνω π2π2ρ1@ και κόψω κανένα καλώδιο, θα μείνω απλά από φως θέσεως. Τα υλικά που χρειάστηκα είναι στην παρακάτω φωτό. 1) Βολτόμετρο ( ναι ε???) 2) Πολυεργαλείο 3) Απογυμνωτής καλωδίου 4) Έξτρα καλώδιο κόκκινο και μαύρο 5) Θερμοσυστελόμενο 6) Κολλητήρι και καλάι 7) Κλεφτάκια ρεύματος 8) Κολλητική Ταινία σιλικόνης διπλής όψης. 9) Μονωτική ταινία. Δεν φαίνεται στη φωτό, θα καταλάβετε μετά γιατί. O άθλιος Κινέζος, τσιγκουνεύτηκε το καλώδιο με αποτέλεσμα να πρέπει να κολληθεί έξτρα, επάνω στο ήδη υπάρχον. Για να γίνει αυτό, απογυμνώνουμε τα καλώδια στο βολτόμετρο και το έξτρα καλώδιο. Περνάμε το θερμοσυστελόμενο, ενώνουμε πρόχειρα τα καλώδια στρίβοντας τα και τα στηρίζουμε κάπου σταθερά για να τα κολλήσουμε με καλάι. Υπάρχουν ειδικά μορσάκια για αυτή τη δουλειά. Αν δεν έχετε αυτοσχεδιάστε όπως εγώ! Αφού τελειώσουμε με κολλήσεις και μονώσεις, κατεβαίνουμε στη μηχανή.Εκεί περνάμε πρώτα τα κλεφτάκια στα καλώδια της λάμπας, ένα στο ρεύμα και ένα στη γείωση. Το αποτέλεσμα πρέπει να δείχνει κάπως έτσι. Η διαδικασία είναι απλή. Περνάμε το κλεφτάκι γύρω από το καλώδιο και το πατάμε με την πένσα να ασφαλίσει. Τα συγκεκριμένα έχουν υποδοχή για ακροδέκτες που έρχονται σετ. Έπειτα βάζουμε το βολτόμετρο πρόχειρα στην τελική του θέση και μετράμε το μήκος του καλωδίου που χρειάζεται για να μπει σωστά, δηλαδή να μην είναι πολύ τεντωμένο αλλά και να μην κρέμεται πολύ αχρείαστο καλώδιο. Κόβουμε τα καλώδια και απογυμνώνουμε τα άκρα τους. Διπλώνουμε το σύρμα παράλληλα με το καλώδιο ώστε να μπορεί να σφίξει καλύτερα με τον ακροδέκτη.ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΥΤΟ ΠΕΡΑΣΤΕ ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ 2 ΚΑΛΩΔΙΑ.( όχι σαν εμένα που το παρέλειψα και μετά τα έπιασα με μονωτική). Μετά περνάμε τον ακροδέκτη και πρεσάρουμε με ειδικό εργαλείο, ή αν δεν υπάρχει με πολυεργαλείο που έχει εξάρτημα για αυτή τη δουλειά. Περνάμε τα καλώδια από μέρος που να μην ενοχλούν, κάνουμε δοκιμή να δούμε ότι όλες οι συνδέσει είναι σωστές και ετοιμαζόμαστε για την κόλληση του εξαρτήματος. Το συγκεκριμένο βολτόμετρο έχει υποδοχές για να τοποθετηθεί σε πάνελ. Αλλά επειδή το ΤΤ δεν έχει πάνελ, αποφάσισα να το κολλήσω πάνω από τα όργανά του. Χρησιμοποίησα ταινία σιλικόνης αλλά αν δεν έχετε μπορείτε να βάλετε θερμή σιλικόνη ή απλά ταινία διπλής όψης. Πριν την τελική κόλληση. Καλό θα είναι αφού βγει το κόκκινο αυτοκόλλητο, να ζεσταθεί με αναπτήρα η σιλικόνη για να κολλήσει καλύτερα. Το τελικό αποτέλεσμα. Σκέφτηκα να κόψω τα αυτάκια μιας και δεν χρειάζονται αλλά φοβήθηκα μην σκορπίσει ολόκληρο και τα άφησα στη θέση τους. Με ανοιχτό διακόπτη και φως θέσεως. Τα χιλιόμετρα είναι πραγματικά, πριν από εμένα το είχε γιατρός! Με τον κινητήρα σε λειτουργία. Οποιαδήποτε διόρθωση και πρόταση καλοδεχούμενη! Καλές βόλτες σε όλους!

Αφορμή για το εν λόγω θέμα ήταν η τραγική αντιμετώπιση ενός φίλου, όταν πήγε να επισκεύασει τα πηνία από το μηχανάκι του εκεί που τον έστειλα. Το μαγαζί πήρε για επισκευή 25KW μοτέρ 290€ και ζήτησε (με ύφος χιλίων πιθήκων) 150€ για τα πηνία από το φτωχό, πλην όμως τίμιο, VStrom 650. Για τη συνέχεια, ο συγκεκριμένος τρόπος δε λέω οτι είναι ο καλύτερος, ο σωστότερος ή ευκολότερος. Άλλωστε, μην ξεχνάτε ότι για όλα υπάρχει ο σωστός τρόπος, ο λάθος τρόπος και ο δικός μας τρόπος. Τα πηνία έγιναν όπως έπρεπε, εύκολα και με κόστος που δεν ξεπέρασε τα 20€ σε υλικά. Φυσικά λειτουργούν. Ο δε χρόνος επισκευής (αν εξαιρεσει κανείς το χρόνο που απαιτεί το βερνίκι να στεγνώσει) δεν είναι με τίποτα πάνω από 4 ώρες. Τα συμπτώματα ήταν ότι το μηχανάκι ρετάριζε, όσο κουλό κι αν ακούγεται, χωρίς να υπάρχουν άλλα σημάδια στη μπαταρία (βράσιμο, συχνή αποφόρτιση κλπ) που κανείς θα περίμενε. Η αυτοψία έγινε από το μηχανικό του φίλου μου, αν και είναι προφανής η ζημιά και στα μάτια του πιο ανίδεου: Η μία "φάση" της γεννήτριας είχε καεί κι έκανε επαφή με το στάτη των πηνίων, το "σώμα" στη μαστορική. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μην παράγει αρκετό ρεύμα και, χωρίς να κάθεται στη λογική μου, να ρετάρει από τις 4.000rpm και πάνω. Όπως προείπα, το κόστος κυμαίνεται γύρω στα 130€ και το μαγαζί που έστειλα το φίλο για καλύτερα, ζήτησε 150€. Ο κύβος όχι μόνο είχε ριφθεί, είχα σταματήσει κιόλας. Όπως σε όλες τις εργασίες που κάνουμε, η αρχή των πάντων είναι το προσεκτικό λύσιμο/ξήλωμα έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να βάλουμε/φτιάξουμε τα πάντα ακριβώς όπως ήταν. Στη φώτο που βλέπετε παρακάτω, παρατηρούμε ότι η γεννήτρια αποτελείται από 18 πηνία: Για να μη γίνει κάτι λάθος στο τύλιγμα των πηνίων, έγινε ένα πρόχειρο σχέδιο όπου απεικονίζονται τα 18 σημεία όπου βρίσκονται τα πηνία. Στο χαρτί αυτό σημειώθηκε όχι μόνο η σειρά τύλιξης αλλά και η φορά, η οποία είναι μείζονος σημασίας για την ορθή λειτουργία της γεννήτριας. Όταν ξεκίνησε το ξετύλιγμα για την αποτύπωση την συνδεσμολογίας της περιέλιξης από το πρώτο άκρο, σημειώνα με τρόπο σαφή τόσο τη φορά τύλιξης όσο και τη σειρά με την οποία είχε γίνει η περιέλιξη, Το ξετύλιγμα καλό είναι να γίνει με τη βοήθεια μυτοτσύμπιδου καθώς, λόγω του βερνικιού της περιέλιξης, τα σύρματα έχουν κολλήσει μεταξύ τους και οι αμυχές του ξεραμένου βερνικιού κόβουν σα μαχαίρια. Εγώ έχω ένα τέτοιο: Αφού ξηλώθηκε η πρώτη φάση, αποτελούμενη από 6 πηνία, η δουλειά της αποτύπωσης είχε τελειώσει. Οι άλλες δύο φάσεις της γεννήτριας είναι ακριβώς πανομοιότυπες και έτσι δεν είχε νόημα να αποτυπωθεί κάτι παραπάνω. Και εδώ εντελώς καθαρός ο στάτης Όπως αντιλαμβάνεστε, από κει και ύστερα ξεκινούσε η διαδικασία της προετοιμασίας του στάτη για το τύλιγμα των πηνίων. Μια κοντινοτερη ματιά δείχνει το πρόβλημα: τα ξεραμένα παλιά βερνίκια έχουν δημιουργήσει αυλάκωση η οποία δε θα επιτρέψει στο νέο σύρμα το ομαλό στρώσιμο. Έτσι, με τη βοήθεια μιας λίμας και μετά από λίγη ώρα, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια και κόπο, ο στάτης έγινε έτσι: Όσο σπαστική και σιχαμένη είναι η διαδικασία του καθαρίσματος, είναι τόσο σημαντική που εξαρτάται η επιτυχία του εγχειρήματος αλλά και η μακροβιότητα της γεννήτριας. Με τη λίμα επιδιώκουμε να αφαιρέσουμε το παλιό βερνίκι, χωρίς όμως να αφαιρέσουμε τη μόνωση του μετάλλου του στάτη. (το πράσινο παχύ στρώμα που "φαίνεται" στη φωτογραφία) Στη συνέχεια και για να είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει σημείο όπου να έχει τραυματιστεί η μόνωση του στάτη, περνάμε με ειδικό μονωτικό σπρέυ: Δημιουργεί ένα στρώμα παχύρευστο μπογιάς, η οποία κατά το στέγνωμά της διαστέλλεται ελαφρώς με αποτέλεσμα να αποτελεί ασπίδα προστασίας για το σύρμα. Στεγνώνει γρήγορα, γύρω στη μισή ώρα. Στο μεταξύ κι ενώ περιμέναμε να στεγνώσει το σπρέυ, έπρεπε να μετρήσουμε το πάχος του σύρματος. Η δουλειά αυτή γίνεται με τη βοήθεια μικρομέτρου, αλλά αν δεν έχετε δεν πειράζει. Στο μαγαζί που θα πάτε να προμηθευτείτε το σύρμα, πάρτε για δείγμα ένα κομμάτι από τα παλιά πηνία και θα το μετρήσουν εκεί. Ο στάτης καθαρίτηκε και προετοιμάστηκε κατάλληλα, το σύρμα μετρήθηκε και ήμασταν έτοιμοι για τη (φαινομενικά) δύσκολη δουλειά του τυλίγματος. Α, χρειαζόμασταν βέβαια και φρέσκο συρματάκι περιέλιξης.... Ακολουθώντας πιστά το σχέδιο που είχαμε κάνει και φροντίζοντας το τύλιγμά μας να είναι σφιχτό και ακριβώς παράλληλο, σύντομα βρισκόμασταν εδώ: και μετά από μερικά διαλλείματα, χαβαλέ κλπ φτάσαμε στο πολυπόθητο αποτέλεσμα: Και....... κάπου εκεί βαρεθήκαμε τις φωτό κλπ και θα πρέπει να φανταστείτε τη συνέχεια. :) Όπως φαινεται στην τελευταία φώτο, τα τρία τυλίγματα της γεννήτριας έχουν χωρισθεί με χρώματα με τη βοήθεια ειδικου μονωτικού υλικού. (βλέπε μακαρόνι). Το πονηρό σημείο εδώ, είναι η σύδεση των άκρων της περιέλιξης με το σωστός τρόπο. Αν θεωρήσουμε ότι οι τρεις αρχές είναι τα νούμερα 1, 3 & 5 ενώ τα τρία τέλη 2, 4 & 6 με ζεύγη (ίδιο χρώμα) 1-2, 3-4 & 5-6, η σύνδεση γίνεται ως εξής: - 1 μαζί με 6 - 3 μαζί με 2 - 5 μαζί με 4 (σύνδεση τριφασικής περιέλιξης σε διαταξη τρίγωνο ή DELTA, στην αγγλική) Κολλάμε το καλώδιο που είχε η γεννήτρια επάνω της (στο στρώμα έχει μαζί και τον αισθητήρα στροφάλου, προσοχή μην του βγάλουμε τα μάτια) και είμαστε έτοιμοι για το τελικό στάδιο: το βερνίκωμα της περιέλιξης, το οποίο φροντίζει να "δέσει" η περιέλιξη μας και να αποκτήσει μηχανική αντοχή. Για τη δουλειά αυτή επιλέχθηκε πολυστερικό βερνίκι περιέλιξης της εταιρείας elektrotek 428. Απίστευτη μυρωδιά, σου έρχεται ζαλάδα κατευθείαν, αλλά έγινε δουλειά τρομερή. Και βεβαια, δεν επηρεάζεται από τα λάδια της μηχανής. Προσέξτε το αυτό..... Πάμε και στο ρεζουμέ τώρα, πόσο κόστισε αυτή η ιστορία: 1. Σύρμα, χρειάζεται περίπου 500gr και κοστίζει γύρω στα 8€/kgr 2. Βερνίκι πολυεστερικό, 1Kgr και κοστίζει 7€/δοχείο 3. Μακαρόνια για τη μόνωση των καλωδίων 2€ 4. Σπρέυ μονωτικό 4€/δοχείο Ήτοι, η ιστορία αυτή μας κόστισε λιγότερο από 20€ και ο χρόνος που μας πήρε, από το μηδέν μέχρι να αράξουμε, δεν ήταν πάνω από 4 ώρες. Αν σας κάτσει η στραβή, παλέψτε το. Δεν είναι Τ Ι Π Ο Τ Α απολύτως, αλλά δυστυχώς μας πίνουν το αίμα λόγω κόστους αγοράς καινούργιου. Για το στρώμα η γεννήτρια είχε κοντά τα 300€, από ότι είπε ο μάστορας.

Έπειτα από δοκιμές και ψάξιμο, θέλησα να δημοσιεύσω διάφορες ανακαλύψεις σχετικά με διαφορές κυρίως, ανάμεσα σε προϊόντα H.I.D. Κινέζικων κι Αμερικάνικων προδιαγραφών. Λέω προδιαγραφών, διότι όλα είναι Κινέζικης κατασκευής :D Αν έτυχε ποτέ να οδηγήσετε νύχτα, πάνω σ' ένα gixxer K3 1000, μάλλον θα προσέξατε την πολύ χαμηλή απόδοση της μεγάλης σκάλας. Ανάβοντας την μεγάλη σκάλα, η δέσμη φτάνει μερικά μόλις μέτρα μακρύτερα από την αξιοπρεπή μικρή, που παραμένει αναμμένη. Αυτό οφείλεται -κυρίως- στην χαμηλή απόδοση της Η4 λάμπας αλογόνου της μεγάλης σκάλας. Σε αντίθεση με άλλες λάμπες αλογόνου που παράγουν από 1500 ως 2100 lumens (H9), η Η4 παράγει μόλις 900 lumens στην θέση low και 1500 στην θέση high. Το Κ3 χρησιμοποιεί για την μεγάλη σκάλα του, μόνο την θέση low της Η4 η οποία έρχεται σε αντίθεση με την αποπάνω Η7 των 1500 lumen. Μιας και με Η4 οι επιλογές για aftermarket λάμπες τύπου "Nightbraker" κλπ είναι σχεδόν ανύπαρκτες κι επειδή φυσικά υπάρχει κι η περιέργεια της δοκιμής HID με προτζέκτορα, αποφασίστηκε αρχικά να πάμε σε κάτι έτοιμο και να μην βουτήξουμε απ' ευθείας σε Retrofitting, αφού δεν υπήρχαν οι απαραίτητες γνώσεις γύρω από το θέμα. Τοποθετήθηκε λοιπόν ένα καινούριο φανάρι με δύο προτζέκτορες Bi-Xenon οι οποίοι δουλεύουν ταυτόχρονα και για μικρή και για μεγάλη σκάλα, το οποίο ήρθε έτοιμο, μονταρισμένο. 35 Watt κι οι δύο λάμπες, 4300 βαθμούς Kelvin. Όλα τα ανταλλακτικά κατασκευάζονται απ' τον Κινέζο που αγοράστηκαν, με την δική του επωνυμία. Made in China, KT autoparts. Το φανάρι αυτό περιλάμβανε Angel Eyes τα οποία λειτουργούσαν ως ψείρες. Η εναλλαγή μικρής-μεγάλης σκάλας αστραπιαία, αφού δεν απαιτείται να αναβοσβήσει καμία λάμπα για αυτή την εναλλαγή. Πολύ εντυπωσιακό πράγματι. Ο φωτισμός γενικά βελτιωμένος και στις δύο σκάλες. Πιο ευρεία δέσμη και πιο φωτεινή. Έπειτα ήρθαν οι μετρήσεις. Σε συγκεκριμένο σημείο μετρήθηκε η μέγιστη απόσταση που μπορούν οι προτζέκτορες να φτάσουν το φως. Συγκρίνοντας με άλλα οχήματα που στήθηκαν στο ίδιο σημείο, επήλθε μια απογοήτευση, διότι η μεγάλη σκάλα είναι πολύ λίγο βελτιωμένη σε μήκος δέσμης, υστερώντας σε σχέση με τα άλλα μηχανάκια κι αυτοκίνητα που χρησιμοποιήθηκαν στην σύγκριση (κι όλα είχαν φώτα αλογόνου :D). Παραμένοντας αυτό το φανάρι μερικούς μήνες πάνω στην μηχανή, ο ιδιοκτήτης αποφάσισε να προχωρήσει παρακάτω και να αγοράσει ένα νέο ολοκληρωμένο σύστημα HID με προτζέκτορες το οποίο θα το τοποθετούσαμε μόνοι μας. Οπότε, μετά από αρκετό ψάξιμο και reviews καταλήξαμε στα Morimoto από το The Retrofit Source. Παραγγέλθηκαν λοιπόν τα παρακάτω: 2x Mini H1 projector 2x 3Five bulbs H1 35W, 5000K 2x 3Five ballasts 35W 2x XB LED Angel Eyes 2x Mini Graphite Shroud "Moto-Cycle" Dual H7 harness H4 -> 9006/9006 High Beam Splitter Οι mini H1 προτζέκτορες υποτίθεται πως δεν χρειάζονται κόψε-ράψε αν το φανάρι έχει υποδοχή λάμπας Η7 ή Η4, κάτι το οποίο βολεύει πολύ, μιας και ακριβώς αυτές τις λάμπες έχει το gixxer :) Επιπλέον δεν θέλαμε να ρισκάρουμε για πρώτο retrofit με πιο απαιτητικούς προτζέκτορες όπως οι FX-R. Αναμένοντας λοιπόν όλ' αυτά τα νέα ανταλλακτικά, ξεκινήσαμε να λύνουμε το μηχανάκι για να αποσυναρμολογήσουμε το φανάρι, να βγάλουμε από μέσα τα Κινέζικα και να είμαστε έτοιμοι για τα καινούρια. Όλη η μόντα και το retrofit θα γίνει πάνω στο Κινέζικο φανάρι που ήρθε με τους Κινέζικους προτζέκτορες, ώστε να μας μείνει το μαμά για εύκολη επιστροφή σε εργοστασιακή κατάσταση οποιαδήποτε στιγμή. Αυτό είναι το φανάρι με τους Κινέζικους προτζέκτορες. O πάνω είναι μικρότερος σε διάμετρο από τον κάτω, διότι υπάρχει λέει περιορισμένος χώρος. Πού να δεις Κινέζε τον "Mini" H1... Αυτός είναι ο καθρέπτης, βαμμένος μαύρος κατά παραγγελία, με ένα μικρό κομμάτι να λείπει για να χωρέσει προφανώς ο πάνω προτζέκτορας. Κι αυτοί είναι οι Κινέζικοι προτζέκτορες. Σ' αυτό το σημείο ήρθαν τα πράγματα από Αμερική! Σύγκριση μεγέθους του πάνω (μικρού) Κινέζικου προτζέκτορα, με τον Mini H1. Σύγκριση του φακού του κάτω (μεγάλου) Κινέζικου προτζέκτορα, με τον Mini H1. Πραγματικά ο Mini H1 είναι πολύ μεγαλύτερος. Έχει μεγαλύτερη επιφάνεια ανάκλασης και μεγαλύτερο φακό εμπρός, οπότε θεωρητικά έστω, θα ανακλά μεγαλύτερο μέρος του φωτός που παράγει η λάμπα. Θα το δούμε αργότερα στην πράξη όταν θα τελειώσει με το καλό το retrofit... Αρχικά, με το μεγάλο μέγεθος, έρχεται κι η μεγάλη προσπάθεια Δεν χωράνε μέσα στο φανάρι αυτά τα δύο θηρία με τίποτα! Θα πρέπει να κοπεί πράμα... ... Ώστε να καταλήξει το φανάρι μετά από 2 ώρες, έτσι. Να συγχωρείτε παρακαλώ την κακή ποιότητα σε ορισμένες φωτό. Η GoPro δεν είναι ακριβώς για τέτοιες κοντινές λήψεις σε εσωτερικό χώρο :/ Αφού οι προτζέκτορες με τα Mini Graphite shrouds δοκιμάστηκαν πως χωρούν και διατηρούν την δυνατότητα να ρυθμίζονται σε Χ και Υ άξονα, ώρα για μια ακόμη έκπληξη. Δεν κλείνει το τζαμάκι Βρίσκει στον πάνω προτζέκτορα και πρέπει να κοπεί. Η αλουμινοταινία είναι στην ουσία ένα καλούπι για να συγκρατήσει μια ρητίνη η οποία θα κλείσει υδατοστεγώς την τρύπα, επιτρέποντας στον προτζέκτορα να κινείται ελεύθερα εντός, οπότε να μπορεί να ρυθμιστεί στο τέλος. Ευτυχώς αυτό το νεοαποκτηθέν καρούμπαλο, δεν επηρεάζει τον τρόπο που κουμπώνει το φανάρι στην μάσκα και δεν ακουμπά πουθενά. Αφού στεγνώσει η ρητίνη σε 24 ώρες, μένει αυτό. Είναι πολύ σκληρή, σαν πλαστικό και καθόλου μαλακή στην υφή. Διατηρεί τις ιδιότητές της ως και 120 C, σημείο στο οποίο δεν θα φτάσει ποτέ. Αυτή η ρητίνη είναι δύο συστατικών και χρησιμοποιείται για κλείσιμο ρωγμών σε σκυρόδεμα εξωτερικού χώρου. Κολλάει σε όλα τα σκληρά υλικά σταθερού σχήματος, που δεν έχουν πάνω τους λάδια ή λίπη. Αφού τακτοποιήσαμε κι αυτό το πρόβλημα, ελέγχουμε των συναρμολόγηση του προτζέκτορα, με τα shrouds και τα Angel Eyes. Τα συγκεκριμένα Mini Graphite shrouds υπάρχουν αποκλειστικά για να κουμπώνουν πάνω στον Mini Η1, οπότε δεν χρειάζεται καμία μετατροπή ή κόψιμο, πέρα από την χρήση των Centric Rings. Μόνο λίγη ρητίνη για κόλλημα στο τελευταίο στάδιο. Το προβληματάκι έρχεται με την προσθήκη των Angel Eyes. Αυτά τα στηρίγματα, κανονικά πατούν πάνω στα Centric Rings, όμως τώρα θα μεσολαβούν τα Angel Eyes, το πάχος των οποίων αφαιρέθηκε από τα στηρίγματα των shrouds. Τα δε Centric Rings χρειάστηκαν επίσης ένα μικρό κόψιμο, για να μπορέσουν να πατήσουν πάνω στα Angel Eyes χωρίς να ενοχλούν το καλώδιό τους. Δεν σκέφτηκα να τα φωτογραφίσω εκείνη την στιγμή, οπότε έφτιαξα ένα μικρό σχέδιο. Ελπίζω να είναι κατανοητό. Το κομμάτι που λείπει από το Centric Ring, επιτρέπει στο καλώδιο του Halo να περνάει από μέσα του και να κατευθύνεται στο πίσω μέρος του προτζέκτορα. Ώρα λοιπόν να ανάψουμε τα φώτα, να δούμε αρχικά αν δουλεύουν xD και μετά να δούμε πού βρισκόμαστε. Αρχικά δουλεύουν, yeah! Ωραίο χρώμα! Επειδή είναι μέρα κι επειδή τίποτα δεν έχει μονταριστεί πάνω στην μηχανή, αρκούμαστε στο ωραίο χρώμα προς το παρόν. :P Παρατηρούμε όμως κάτι άλλο. Η γραμμή φωτός του πάνω προτζέκτορα, είναι θολή. Χμμ.... Ελέγχθηκε ο φακός του προτζέκτορα, τα μέρη του γενικώς, αλλά δεν διαπιστώθηκε πρόβλημα. OMG, μακάρι να μην είναι με κάποιον τρόπο ελαττωματικός, γιατί άντε να περιμένεις 1 μήνα αντικατάσταση! Για να δούμε όμως από περιέργεια, τι συμβαίνει όταν χρησιμοποιούμε το τζαμάκι από το μαμά φανάρι; Ιδού ο φταίχτης. Το Κινέζικο τζαμάκι παραμορφώνει την δέσμη του φωτός, διαθλώντας την. Πέρα από την θολή γραμμή, μειώνεται κι η φωτεινότητα του προτζέκτορα, ακριβώς επειδή το φως πηγαίνει σε άσχετες διευθύνσεις. Οπότε θα πρέπει αναγκαστικά να χρησιμοποιηθεί το μαμά τζαμάκι... ...Το οποίο βρίσκεται σ' αυτή την κατάσταση μετά από 4 ιδιοκτήτες, 69.000 χλμ, 11 χρόνια και δεν ξέρω και 'γω πόσες πτώσεις. Οι φωτογραφίες πραγματικά το αδικούν xD. Από κοντά είναι σαν να κοιτάς μέσα από μπομπονιέρα. Αυτά με κάποιον τρόπο θα πρέπει να διορθωθούν, αν δεν θέλουμε να πληρώνουμε για καινούριο. Μετά από λίγο ψάξιμο, καταλήξαμε στην Xerapol. Μια "ψιλή" αλοιφή τριψίματος για διαφανή πλαστικά. Η UV επίστρωση του τζαμιού θα καταστραφεί μ' αυτόν τον τρόπο, αλλά νομίζω πως δεν έχει απομείνει και πολλή έτσι κι αλλιώς :P Η αλοιφή πράγματι αφαιρεί τις γρατσουνιές, αλλά στα βαθιά σημάδια δεν μπορεί να κάνει και πολλά. Κι έχουμε τέτοια μπόλικα. Θες από πετραδάκια, από πεσίματα, από συρσίματα... Πατόχαρτο λοιπόν, 800, μετά 1500 και μετά 2000. 1 ώρα συνολικό τρίψιμο. Τέλος, άλλη μισή ώρα με την αλοιφή και το τζαμάκι γίνεται και πάλι διαυγές! Δείτε ένα βίντεο, στο οποίο φαίνεται η παραμόρφωση του φωτός μέσα από το Κινέζικο και το εργοστασιακό τζαμάκι. Η παραμόρφωση μέσα από το εργοστασιακό είναι εμφανώς λιγότερη, με μεγαλύτερη διαφορά την περιοχή που βρίσκεται μπροστά από τον πάνω προτζέκτορα. Το τζαμάκι του Κ3 αποτελείται από 3 επίπεδα, τα οποία ενώνονται σχηματίζοντας ένα Υ στο εμπρός μέρος. Ο πάνω προτζέκτορας βρίσκεται ακριβώς πίσω από το σημείο ένωσης και των τριών επιπέδων, ή στο κέντρο του Υ αν θέλετε. Όντας καλύτερης ποιότητας το εργοστασιακό, δεν προκαλεί παραμόρφωση του φωτός, παρ' όλο που πάλι υπάρχει αυτό το Υ. Ναι αλλά το εργοστασιακό δεν είναι κομμένο και βρίσκει στον πάνω προτζέκτορα Οπότε ξανά μανά κόψιμο, ρητίνη, στέγνωμα... Και επιτέλους έχουμε πλέον ένα λειτουργικό φανάρι! Για να μην γρατσουνιστεί ξανά, το επικαλύπτουμε με μεμβράνη προστασίας της 3Μ, την VentureShield. Φτιάχνουμε τις φόρμες (πατρόν)... Τις οποίες και κρατούμε στο αρχείο σε περίπτωση που στο μέλλον χρειαστεί κάποιο κομμάτι αντικατάσταση. Κι έχουμε επιτέλους το φανάρι μας, το οποίο μπορούμε πια να σφραγίσουμε με κόλλα και πιστόλι θερμού αέρα. Η κόλλα είναι κατάλληλη γι' αυτή την χρήση κι ήρθε δώρο μαζί με το κιτ από Αμερική. Να συμμαζέψουμε και λίγο τα καλώδια στο πίσω μέρος του φαναριού. Είναι έτσι τώρα. Και χρησιμοποιώντας αδιάβροχο μακαρόνι προστασίας καλωδίων και θερμοσυστελλόμενο, το κάνουμε έτσι. Τα καλώδια των λαμπτήρων είναι περιττό να τα τυλίξουμε, πρώτον διότι είναι πολύ δύσκολο αφού δεν βγαίνουν οι ακροδέκτες κι έπειτα κάποια στιγμή μπορεί να αντικατασταθούν. Εξ' άλλου έχουν πολύ καλύτερο τύλιγμα από μόνα τους. Μοντάρουμε το φανάρι πάνω στην μάσκα και στο μηχανάκι για τεστ. Η μεμβράνη της 3Μ φαίνεται μόνο από πολύ κοντά, δεν είναι άσχημη (στο μάτι μου) και δεν επηρεάζει την δέσμη του φωτός. Θα 'θελα να δείξω εδώ, για όποιον μελλοντικά χρησιμοποιήσει τα ίδια ανταλλακτικά μαζί, τον τρόπο με τον οποίο συνδέθηκαν και συνδυάστηκαν οι προτζέκτορες, τα Angel Eyes, τα Centric Rings και τα shrouds. Δεν ξέρω αν είναι και τόσο κατατοπιστικό, οπότε ρωτήστε με αν χρειαστείτε κι άλλες πληροφορίες.

Ααααχ θα τρελαθω φετος... Ρωταω εδω να μην ανοιγω καινουριο θεμα. Εχουμε ενα punto κ εχει αρχισει που κ που σε τυχαιες στιγμες να αναβει το λαμπακι της μπαταριας. Παω ρωταω τον ηλεκτρολογο π ειχε κανει κατι ηλεκτρολογικες δουλειες κ μ λεει 100% δυναμο.... Του λεω μετραω με αναμενο λαμπακι της μπαταριας στο ρελαντι 14v. Αρα φορτιζει... Μ λεει ειναι στα τελευταια του κ θα τα φτυσει.... Λεω καλα.... Και αρχιζω να ψιλιαζομαι οτι φταιει η μπαταρια. Μετραω σημερα το πρωι, 12.25v. Αρα λεω μαλλον μπαταρια, αλλα για σιγουρια ας δω μετα απο βολτα αν θα εχει φορτισει. Τωρα που γυρισε τ αμαξι μετραω 12.75v ενω το λαμπακι παλι κατα τη διαρκεια της βολτας αναβε κ εσβηνε τυχαια. Αρα λογικα το συστημα φορτισης δουλευει. Περιμενω να περασει ενα 2ωρο τωρα να μετρησω παλι. Αν δω παλι γυρω στα 12.2v ειμαι για μπαταρια ε?

Παιδια καλημερα. Μια παρενθεση για να μην ανοιγω αλλο θεμα. Εμεινα απο μπαταρια κ την εβαλα να φορτισει ολο το βραδυ. Μετα απο ενα μισαωρο εκτος φορτισης (αποσυνδεμενη η μπαταρια, αρα δεν σκεφτομαστε για διαρροες) μετραω 12.82v χαμηλη δεν ειναι η ταση που κραταει? Θα μετρησω σε λιγο κ ταση οταν μιζαρω, κ ταση φορτισης στις 3.000-4.000. Σημειωνω οτι στο manual λεει οτι η μετρηση μπαταριας πρεπει να δινει 13v-13.2v

Honda AX-1 1μιση χρόνο το έχω εγώ, η παλιά του μπαταρία (YUASA) είχε τραβήξει τα πάνδεινα (2 βραχυκυκλώματα, 1 άδειασμα) και δούλευε κανονικά. Όμως το καλοκαίρι, που είχε χαλάσει η μηχανή και την είχα αφήσει "πίσω", χωρίς να την φτιάξω, είχα αφήσει το κλειδί στο ON, οπότε άδειασε εντελώς, και πήγε για "πέταμα". Έως τότε το μηχανάκι σήκωνε άνετα τα 2 XENON 35W φώτα (όσα watts και τα απλά φώτα). Μετά την νέα μπαταρία που πήρα (δυστυχώς "κινέζικη" των 25€) μετά την 5-6 μιζιά η μπαταρία ψοφάει. Τα φώτα τρεμοπαίζουν κτλ. Εάν την φορτίσω από φορτιστή μπρίζας, αντέχει 3 μέρες ξέρω γω, και μετά τέλος. Τι αρχίζω να κοιτάω? Η μπαταρία ήταν 12,1 με 12,2V εχθές βράδυ, και αν βάλω μπρος με ρελαντί η τάση πάει 13,5V (κλειστά φώτα, κλειστά τα πάντα). Γενικά δεν μου κάνει μπουκώματα ή κάποιο άλλο πρόβλημα.

Τα μπουζι "μιλανε"...και λενε πολλα! Λένε πάρα πολλά για την κατάσταση που βρίσκεται ο κινητήρας μας.Μάθετε να τα "διαβάζετε" εδώ σε έναν συνοπτικό οδηγό. Εις την Αγγλικήν ...και εις την Ελληνικήν 1.Το καφέ, γκρίζο ή χρυσοκίτρινο χρώμα του ηλεκτροδίου... ...και του μονωτή δείχνει καλή κατάσταση/ρύθμιση της μηχανής. 2.Λευκές επικαθήσεις...από υπερβολική ποσότητα λαδιού στο θάλαμο καύσης ή κακή ποιότητα λαδιού. 3.Μαύρες επικαθήσεις αιθάλης... προδίνουν υπερβολικά πλούσιο μείγμα αέρα - καυσίμου ή προβληματική λειτουργία της ανάφλεξης ή πολύ ψυχρό τύπο μπουζί. 4.Βραχυκυκλωμένο ("λαδωμένο") μπουζί. Μηχανή πολύ φθαρμένη ή με άλλο σοβαρό πρόβλημα λειτουργίας. 5.Ηλεκτρόδιο λιωμένο ή με λευκά στίγματα. Προκλήθηκε από υπερθέρμανση εξαιτίας υπερβολικού αβάνς (προπορείας ανάφλεξης) ή βλάβης του συστήματος ψύξης ή πολύ θερμού τύπου μπουζί. 6.Φθαρμένο μπουζί. Δείχνει απλώς ότι ήρθε η ώρα να το αντικαταστήσετε ! Αν δεν το κάνετε, υπερφορτώνετε το κύκλωμα ανάφλεξης και αυξάνετε την κατανάλωση καυσίμου και τη ρύπανση του περιβάλλοντος.

Δεν ξερω πόσους ενδιαφέρει εδώ, αλλά και ένας να ωφεληθεί, καλόν είναι να υπάρχει το θέμα Τα VTR1000SP1 ή SP2, έχουν ένα ενισχυτή, converter το αποκαλεί ο κατασκευαστής, το οποίο λαμβάνει τις εντολές της ηλεκτρονικής, και παράγει ανάλογα τον ισχυρό ηλεκτρικό παλμό που στέλνει στους πολλαπλασιαστές για να παράξουν σπινθήρα. Ο ενισχυτής, δέχεται δύο εισόδους με σήματα 5V από την ηλεκτρονική, ένα για κάθε κύλινδρο, και στέλνει δύο παλμούς των 100V, 6A προς τους πολλαπλασιαστές. Η λογική του κυκλώματος είναι η εξής: Η ηλεκτρονική στέλνει ένα σηματάκι 5V , και όταν θέλει σπινθήρα, στιγμιαία το κάνει 0V. Μόλις ο ενισχυτής δει αλλαγή από 5 σε 0, εξαπολύει τον παλμό προς τον πολλαπλασιαστή. Το πρόβλημα είναι ότι ο ενισχυτής, καμιά φορά καίγεται, έχει μια ψιλοευαισθησία. Και η μοτοσυκλέτα μένει χωρίς καθόλου ανάφλεξη. Και σαν ανταλλακτικό έχει 500 και βάλε ευρώ. Αυτό μπορεί να προκληθεί, από ελατωματικό σύστημα γεννήτριας-ανορθωτή-μπαταρίας, με τάση συστήματος εκτός των προδιαγραφών. Είτε προς τα πάνω, είτε και προς τα κάτω. Ή φθαρμένη καλωδίωση που κάτι κρίσιμο βραχυκυκλώνει (προσοχή στα aftermarket undertrays), ή από κακή στήριξη του ενισχυτή στην θέση του που τον αφήνει στο έλεος των κραδασμών. Για αυτό, αν σας καεί ο ενισχυτής, πριν τον αλλάξετε, επιθεωρείστε τα πάντα στην μοτοσυκλέτα, αν δεν έχει διορθωθεί ο λόγος που έκαψε τον ενισχυτή, θα καεί πολύ σύντομα και ο καινούριος. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό που καίγεται είναι τα τρανζίστορ ισχύος. Αυτά είναι 2 τεμάχια NEC 5P4M, και άλλα δύο τεμάχια NEC 3S4M. Δεν είναι πολύ διαδεδομένα εξαρτήματα, και είτε τα ψάξετε σε εμπόριο ηλεκτρονικών ανταλλακτικών είτε μέσω ebay, ενδέχεται να περάσει λίγος καιρός μέχρι να έρθουν στα χέρια σας. Απίθανο να τα βρείτε ετοιμοπαράδοτα δλδ. Αφού έρθουν στα χέρια σας όμως, η διαδικασία έχει ως εξής: 1.Σκάβουμε την σιλικόνη στην περιοχή που δείχνει το κίτρινο ορθογώνιο. Με προσοχή και κάποια υπομονή, και ειδικά όσο πάμε πιο βαθειά προσέχουμε να μην τραυματίσουμε τα υπόλοιπα εξαρτήματα εκεί κοντά στην πλακέτα. Τα τραζίστορ συγκρατούνται με δύο βίδες και μια μεταλική πλακούλα. Λύνουμε βίδες, αφαιρούμε πλάκα. Θα δούμε κάτι σαν αυτό. 2.Κόβουμε τα παλιά τρανζίστορ. Θα μας βοηθήσει πολύ στην συνέχεια, να αφήσουμε μέρος των ποδιών των παλιών τρανζίστορ πάνω στην πλακέτα, επειδή δεν έχουμε πρόσβαση στο πίσω μέρος της για κόλληση, ώστε να κολλήσουμε τα νέα τρανζίστορ, πάνω στα πόδια των παλιών. 3.Κολάμε τα νέα τρανζίστορ, και βιδώνουμε πλάκα και βιδούλες. 4.Δοκιμάζουμε προσωρινά τον ενισχυτή στο VTR μας. Αν παίρνει μπρος πάει να πει έχει σπινθήρα, οπότε και έχουμε επιτυχία. Μετά ξανατοποθετούμε καινούρια σιλικόνη για προστασία από την υγρασία και τους κραδασμούς. Τοποθετούμε οριστικά στο VTR. Έτοιμο, μεγειά και προσοχή να μην τρέχετε. Πολλά ευχαριστώ στον φίλο Αλέξη, αυτός έκανε την έρευνα, την αγορά των εξαρτημάτων, και την τοποθέτηση, εγώ απλά έβαλα την σιλικόνη στο τέλος. Προσοχή, το παραπάνω ισχύει μόνο για τα VTR1000SP1 και SP2. Το VTR1000F (και υποψιάζομαι και το Varadero), παρόλο που επίσης έχει ανάφλεξη με ενισχυτή, έχει διαφορετικό ενισχυτή, ο οποίος μάλιστα δέχεται εντολές 12V από την ηλεκτρονική και όχι 5V.

Πολλά μοντέλα της Ιαπωνικής αγοράς, που ήρθαν την δεκαετία του ΄90 σαν παραεισαγωγή στην Ευρώπη, φοράνε τις Ιαπωνικών προδιαγραφών λάμπες H4R, συνήθως ισχύος 35/60W. Οι λάμπες αυτές είναι δυσεύρετες και ως εκ τούτου ακριβές στην Ευρώπη. Οι κοινές ευρωπαικές H4 όμως, δεν ταιριάζουν στα φανάρια για H4R, και συνήθως οι ιδιοκτήτες βάζουν όπως όπως τις H4 με αποτέλεσμα να μην κάθονται σωστά και το φανάρι να μην φωτίζει ως πρέπει. Υπάρχει καλός τρόπος να μπουν Η4 λάμπες σε φανάρι για H4R, και πολύ εύκολος μάλιστα. Πρώτον, παίρνουμε ένα άκαμπτο σύρμα π.χ. από ακτίνα ποδηλάτου, κόβουμε στο κατάλληλο μήκος και διπλώνουμε τα αυτάκια στην Η4 λάμπα, έτσι ώστε να το εγκλωβίσουν μόνιμα. Δεύτερον, τρώμε το μέταλο της λάμπας και δημιουργούμε την εγκοπή πάνω αριστερά, εκεί που το φανάρι έχει μια προέκταση. Η φωτογραφία τα λέει όλα. Αριστερά η απείραχτη Η4, δεξιά η Η4 που έχει γίνει H4R. Στην επόμενη φωτό, η λάμπα στην θέση της (δεν έχω βάλει το ελατήριο που την κρατάει για την φωτογράφιση). Προσέξτε που έχει τις υποδοχές για τα κάτω λαμάκια της H4R λάμπας το φανάρι, και που θα ερχόντουσαν τα κανονικά H4. Ασυμβατότις. Έτοιμο, μεγειά και καλοφώτιστο.

Ολα τα ανταλλακτικά τα προμηθευόμαστε απο kawasaki για KLV 1000 και αυτο γιατι η suzuki ειναι απάτη!! suzuki καρβουνάκια + τσιμούχες + εργατικά 100€~ Kawasaki για τα ίδια πράγματα με δική μας εργασία 24€ Η απόδειξη πως η Kawasaki παίρνει τα ανταλλακτικά απο Suzuki Και ξεκινάμε αφαιρώντας την καρίνα και έπειτα τις βίδες που συγκρατούν την μίζα. Στην συνέχεια ξεβιδώνουμε τον + πόλο της μίζας και τραβώντας σχετικά απότομα και δυνατά αφαιρούμε την μίζα πάνω απο τον κινητήρα. Λύνουμε την μίζα και αφαιρούμε ολα τα επιμέρους κομμάτια. Να λοιπόν γιατι όπως και δήποτε καινούριες τσιμούχες μαζί με τα καρβουνάκια. Αφου βάλουμε μια τάξη ξεκινάμε με τον καθαρισμό και καλό θα ήταν οσο καθαρίζουμε την μίζα να βάλουμε μια μάσκα αν εργαζόμαστε σε εσωτερικό χώρο και βέβαια δεν βάζουμε τα χέρια στα μούτρα ή στο στόμα Καρκίνος σκέτος!! Και ιδού μετά τον στεγνό καθαρισμό με ενα μαλακό πανί. Τρίβουμε καλά την επαφή του ρότορα με ενα 1000άρι ντουκόχαρτο Γρασάρουμε το ρουλεμάν και την βάση της μίζας. Τοποθετούμε τα καινούργια καρβουνάκια με την βοήθεια ενός κατσαβιδιού (μικρό και ίσιο) Αφού περάσουμε τον + πόλο κλείνουμε την μίζα με αυτόν τον τρόπο. Περνάμε το τσιμουχάκι στεγανοποίησης και καπάκι στον πόλο και σφίγγουμε οτι βλέπουμε και είμαστε έτοιμοι να γίνει η τοποθέτηση πάνω στην μοτοσυκλέτα. Κάπου εδώ θα ηθελα να επισημάνω πως η μίζα του 1000 είναι της DENSO και ειναι όπως θα προσέξατε λίγο πιο ενισχυμένη σε σχέση με αυτή 650 μιας και έχει δυο θετικά και αρνητικά καρβουνάκια. Την αντικατάσταση την έκανα εντελώς προληπτικά μιας και το μηχανάκι το εχω 9 χρόνια, ως τοσο τα καρβουνάκια ειχαν οπως αποδείχτηκε πολύ ψωμί ακομα. εύχομαι καλή επιτυχία σε όποιων το επιχειρήσει!

Καλησπέρες σας κυρίες και κύριοι, τι μου κάνετε;; Σας έλειψα;; (όχι ε;...καλά... -_- ) Λοιπόν, σήμερα σας έχω μια ενδιαφέρουσα εργασία: Αλλαγή λάμπας κοντέρ και φωτός θέσης. Μια εργασία που στο νιντζάκι, λόγω των πλαστικών, χρειάζεται απαραίτητα αφαίρεση της μάσκας και για να αποκτήσεις πρόσβαση στη στήριξη της μάσκας, χρειάζονται κατέβασμα-όχι αφαίρεση ευτυχώς-και τα δύο πλαστικά φέρινγκ (η χαρά των εργατικών). Έχοντας κανονίσει αρχικά να το πάω σε μάστορα, δέχτηκα απειλές αφορισμού από τα τάγματα της Τεχνικής Αυτοσχολής Λούτσας και μετά απο φραστικό επεισόδιο εναντίον μου ξεκανόνισα και αποφάσισα να αποπειραθώ την εγχείρηση μόνος, με τη βοήθεια ενός καλού μου φίλου (του συμφορουμίτη george_g που είχε το ατύχημα με τον ανασφάλιστο το καλοκαίρι...), και με 2 φραπέδες συντροφιά. Προμηθεύτηκα τα απαραίτητα λαμπάκια και φύγαμε. Για αρχή, ξεκινάμε αφαίρεση της ζελατίνας. 4 βιδούλες και η ζελατίνα αφαιρείται. Κατόπιν περνάμε και στις δύο πλευρές και αφαιρούμε τις βίδες που κρατάνε τα πλαϊνά φέρινγκ, με σκοπό να τα κατεβάσουμε, για να αποκτήσουμε πρόσβαση στις κάτω βίδες που κρατάνε τη μάσκα στη μπροστινή σιδεριά. Τώρα έχουμε πλήρη πρόσβαση σε όλες τις βίδες που συγκρατούν τη μάσκα. Είναι μία σε κάθε πλευρά, ακριβώς κάτω από τα πλαϊνά φέρινγκ (η βιδούλα δεξιά από το φλας που κοτσάρει στη μάσκα...αδύνατη η πρόσβαση αν δε βγάλεις πλαστικά...) ...και τέσσερις ίδιες, αλλενόβιδες των 5 χιλιοστών, περιμετρικά του πίνακα οργάνων Λύνουμε! Και κατόπιν, με προσεκτικές κινήσεις, τραβάμε τη μάσκα, αφαιρούμε τις καλωδιώσεις του προβολέα και...την παίρνουμε στο χέρι! Το μηχανάκι αυτή τη στιγμή έχει περιέλθει σε μια κατάσταση που μπορεί άνετα να μπει σε μια αγγελία με την κλασική λεζάντα ΑΤΡΑΚΑΡΗΣΤΩ ΜΟΝΩ ΜΙΚΡΕΣ ΖΙΜΗΕΣ ΣΤΗ ΜΑΣΚΑ ΑΠΩ ΣΤΑΤΙΚΙ ΠΤΟΣΙ ΣΤΗΝ ΑΒΛΙ Κάτω απο αυτό το συνονθύλεμα, κρύβεται ο πίνακας οργάνων. Τα λαμπάκια που παίρνει είναι τα κλασικά μικρά 12βολτα, 5 βάτ, που τοποθετούνται στις λαστιχένιες βάσεις. Στην προκειμένη περίπτωση, η λαμπίτσα που μας ενδιαφέρει είναι αυτή ακριβώς πάνω από την ντίζα του ταχυμέτρου! ΟΟΟΟΛΗ αυτή η διαδικασία, ήταν απαραίτητη για να αποκτήσουμε πρόσβαση σε αυτή τη βασούλα, απλά να την τραβήξουμε από το κοντέρ και να αντικαταστήσουμε το μικρό λαμπάκι... Μια απλούστατη διαδικασία, που φανταστείτε ότι λόγω της ταχύτητας που έγινε, δεν υπάρχει φωτό. Απλά τραβάμε το παλιό λαμπάκι και βάζουμε το νέο. Μόνο που πρέπει να ανοίξουμε το διακόπτη για να δούμε αν το βάλαμε σωστά, διότι έχει πολικότητα και ανάβει από τη μια μόνο (τουλάχιστον σε μένα έτσι έγινε) Αφού λοιπόν ξεπετάξαμε το λαμπάκι του κοντέρ, αποφάσισα να αλλάξω και το φως θέσης, μια και το δικό μου δεν λειτουργεί. Μια και φορά τον ίδιο τύπο λάμπας (μάλλον), έπιασα το φισάκι και έβαλα το λαμπάκι που μας είχε περισσέψει. Τζίφος...το λαμπάκι αρνήθηκε πεισματικά να λειτουργήσει, και πόνταρα στο ότι κάποιο καλώδιο ίσως να έχει ζημιά, αν και δεν κοίταξα να αλλάξω θέση στα λαμπάκια του κοντέρ και του θέσης, ούτε και να μετρήσω-καθώς δεν έχω πολύμετρο-αν το φισάκι παίρνει ρεύμα. Αλλά, μια και έτσι ήμουν απο την αρχή, αποφάσισα να ριλαξάρουμε λίγο, και να προχωρήσουμε στο κλείσιμο της δουλειάς. Ξεκινάμε με την επανατοποθέτηση της μάσκας και όλων των βυσμάτων που πάνε στο προβολάκι. Εδώ βλέπουμε μια μάλλον γνωστή μέθοδο των δυο δακτύλων για την ενσφήνωση του φωτός θέσης. Τοποθετούμε τη μάσκα στο σημείο που ήταν και βιδώνουμε τις 6 αλλενόβιδες με την ακριβώς αντίστροφη διαδικασία. Σειρά έχει το ντύσιμο της μοτό και, συγκεκριμένα, το προσεκτικό ταίριασμα των πλαινών φέρινγκ με την εσωτερική μαύρη μπροστινή επένδυσή τους (ή το εσωτερικό φέρινγκ όπως το λέει η μαμά Κάβα) Σταδιακά, τοποθετούμε όλα τα πλαστικά στη θέση τους και φροντίζουμε να μην ξεχάσουμε να βάλουμε κάποια βίδα. Τέλος, επανατοποθετούμε τη ζελατίνα, στην οποία είχα και την μια απώλεια της εργασίας: στις δύο χαμηλές βίδες, υπάρχουν φωλιές που εδράζουν σε ελαστικά στοιχεία, τα οποία πατάνε πάνω στη σιδεριά που στηρίζει τη μάσκα. Στην προσπάθεια να βάλω τις βίδες στο τέλος, ξέσκισα το ένα απο τα δύο και η φωλιά έχασε την στήριξή της. Αλλά το αγνόησα και, επειδή ούτε να τα ξαναλύσω όλα έπαιζε ούτε και σχέδιο για στήριξη είχα, απλά έβαλα τις άλλες 3. Η ζελατίνα θέλει πολλή προσοχή σε αυτά τα λαστιχένια grommets. Και αυτό ήταν! Μια εύκολη δουλειά σχετικά, αλλά με ΠΟΛΛΗ πλαστικούρα μέχρι να φτάσει κανείς. Με λίγη προσοχή στις βίδες ζελατίνας και πλαστικών, είναι μια δουλειά καμιας ώρας. Με καλή παρέα και φραπεδιά, τσουλάει εύκολα. Και επιτέλους το κοντεράκι της μικρής ζωντάνεψε και αποκάλυψε τα μεγάλα, υπέροχα...μπλέ νουμεράκια του ταχυμέτρου. Αντε και εις άλλα με υγεία!!

Καλησπερα αγορια! Το γεγονος Μετα απο 5 μερες ακινησιας στο γκαραζ,χθες η μηχανη αρνηθηκε να παρει μπροστα.Εβγαλα το μαγικο φορτιστη του Lidl και σε μιση ωρα κομπλε.Πεταχτηκα μεχρι το συνεργειο (5χλμ) οπου μετρησαμε τα φορτισματα της μηπως εχουμε θεμα με τον ανορθωτη και το μονο που ειδαμε ηταν πως ηταν στο οριο,στο ρελαντι ενω φορτιζε κανονικα ομως στο πανω της οριο.Σημερα το μεσημερι πηγα να την παρω,και ξανα τα ιδια οποτε παλι φορτιστης πανω και την αφησα εκει. Τα δεδομενα και καποιες αλλαγες στη ρουτινα. Υπαρχουν φορες που ειχα να το κινησω 15-20 μερες και ποτε δεν ειχα θεμα. Η μπαταρια ειναι 7 μηνων.Οχι ακριβη αλλα ουτε και φτηνια. Το μηχανακι εχει συναγερμο.(παντα ειχε) Εδω και μια βδομαδα φυλάσσεται σε κλειστό υπόγειο γκαραζ.(ηταν σε ανοιχτο,σκεπασμενο γκαραζ) Εδω και μια βδομαδα ειναι δεμενη με το Abus Detecto 8000 με alarm(ηταν με ενα φτηνο disk lock) Ιδέες anyone??

στο μεκανάκι μου, χοντα αξ ένα, για να παει ρευμα στην μιζα πρεπει να πατησεις συμπλέκτη πρώτα ( λογικα ρελες στην μανετα του συμπλεκτη, ή κάτι τέτοιο). τι θέμα ειναι οτι οταν ζεστένεται το μηχανάκι, μετά και απο λιγη βολτα δηλαδή, παιρνει και χωρις τον συμπλέκτη.. υπάρχει περίπτωση και μετα απο βολτα, να ανέβω σπιτι, να κατέβω μετά απο 20 λεπτα και ακομα να ανάβει και χωρις τον συμπλέκτη. γουαταφακ ιζ γκοινγκ ον γουιθ μαι μπαικ?( οχι το φορουμ :Ρ )

Αγαπητοί φίλοι του mybike.gr, Είμαι νέο μέλος εδώ αν και όχι νέος μοτοσυκλετιστής και οπαδός του DIY. Θα ήθελα να ζητήσω τις πολύτιμες γνώμες και συμβουλές σας γύρω από μια σπαζοκεφαλιά που έχει να κάνει με τα ηλεκτρολογικά/ηλεκτρονικά της μηχανής μου. Δυστυχώς διαθέτω μόνο πολύ βασικές γνώσεις πάνω σε τέτοια ζητήματα. Έχω μια YAMAHA XVZ1300 Royal Star του 1997. Την έχω μερικούς μήνες, κανένα πρόβλημα. Πριν λίγο καιρό αγόρασα μεταχειρισμένη μια μπάρα φώτων για την ουρά (license plate light bar) όπως αυτή εδώ: http://www.ebay.com/...84.m1436.l2649. Όπως βλέπετε έχει 4 bullet lights τα οποία είχαν μονοπολικά φις 1165. Εγώ άλλαξα τα φις και συγκόλλησα διπολικά φις 1157 έτσι ώστε να τοποθετήσω τους διπολικούς λαμπτήρες 1157 ή Ρ21/5W (τα λαμπάκια σχεδόν σε όλα τα "κωλοφάναρα"). Ήθελα, μ' αυτόν τον τρόπο να κάνω και τα 4 φώτα να ανάβουν συνεχώς σαν φώτα πορείας, τα δύο κατώτερα να ανάβουν πιο δυνατά σαν φρένο και τα δύο ανώτερα να ανάβουν πιο δυνατά σαν φλάς. Όλα πήγαν μια χαρά μέχρι που διαπίστωσα ότι λόγω θερμοκρασίας άρχισαν να λιώνουν τα πλαστικά "τζαμάκια" από τα φωτάκια. Επειδή τα φωτάκια ήταν παλιά και το χρώμιό τους ξέφτιζε, αποφάσισα να αγοράσω καινούρια bullet lights, αυτά εδώ: http://www.ebay.com/...K%3AMEBIDX%3AIT και να τοποθετήσω πάνω τους λαμπτήρες LED για να μην έχω ξανά πρόβλημα με θερμοκρασία. Πράγματι, αντικατέστησα ξανά τα μονοπολικά φις 1156 με διπολικά 1157 (οι δύο πόλοι παίρνουν δυο διαφορετικές θετικές εντολές: και στα 4 λαμπάκια ο ένας θετικός πόλος - ίδιος και στα 4 - παίρνει εντολή για φως πορείας, ο άλλος θετικός πόλος, αυτός που κάνει τα λαμπάκια να ανάβουν πιο φωτεινά, στα 2 παίρνει εντολή για φρένο και στα άλλα δύο εντολή για φλας). Το σώμα του φις είναι ο αρνητικός πόλος που "κάνει σώμα" με το σασί της μηχανής, χωρίς ανάγκη για ξεχωριστό καλώδιο αρνητικό. Τοποθέτησα δυο κόκκινους λαμπτήρες LED (για τα 2 φώτα που θα ανάβουν στο φρένο) και δυο πορτοκαλί λαμπτήρες LED (για τα 2 φώτα που θα ανάβουν και σαν φλας. Τα LED είναι αυτά εδώ : http://www.ebay.com/...%3AMEBIDX%3AIT. Ήμουν πάρα πολύ προσεκτικός κατά την όλη διαδικασία, πρόσεξα πάρα πολύ το θέμα της πολικότητας και πάντα έλεγχα το πώς ανάβει κάθε προβολάκι και κάθε λαμπτήρας καθώς και όλα μαζί με τη χρήση μιας εξωτερικής μπαταρίας μηχανής που την έχω καβάτζα για διάφορες πατέντες. Όλα λειτουργούσαν τέλεια μέχρι που άρχισα να συνδέω τα καλώδια από την μπάρα με τα αντίστοιχα της μηχανής. Αρχικά συνέδεσα τα καλώδια με την εντολή για φως πορείας: άναψαν και τα 4 φώτα. Μετά άρχισαν τα προβλήματα: μόλις συνέδεσα τα καλώδια για την εντολή του φρένου ή αυτά για τα αντίστοιχα φλάς, τα φώτα πορείας δεν άναβαν, άναβαν όμως τα φώτα για τις δύο άλλες εντολές : φρένο και φλάς. Τα φλάς της μηχανής έχουν συμβατικούς λαμπτήρες 1156 πυρακτώσεως, άναβαν κανονικά, όπως και τα πρόσθετα φλάς με τα LED αν και με ελάχιστα διαφορετική συχνότητα. Το φως πορείας και φρένου της μηχανής (1157 πυρακτώσεως) δουλεύει κανονικά. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι δεν ανάβουν τα 4 φωτάκια πορείας ενώ όταν τα δοκίμαζα με εξωτερική μπαταρία (με την ίδια πολικότητα που υπάρχει και στη μηχανή) δούλευαν. Δοκίμασα να αντικαταστήσω τους λαμπτήρες LED με συμβατικούς 1157 πυρακτώσεως πάνω στη μηχανή : όλα δούλευαν κανονικά !!! Συγγνώμη αλλά έχω τρελλαθεί! Τι φταίει και πάνω στη μηχανή δε δουλεύει ο ένας θετικός πόλος που δίνει εντολή για φως πορείας ενώ σε εξωτερική μπαταρία δουλεύει (όταν είναι LED) και επίσης δουλεύει κανονικά όταν είναι πυρακτώσεως; Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για το μεγάλο μέγεθος του ποστ αλλά ήθελα να γίνω όσο πιο λεπτομερής γίνεται. Επίσης δεν ξέρω να ανεβάζω φωτό από τον υπολογιστή μου (δεν ξέρω καν αν γίνεται) και για αυτό έβαλα τα link. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω από πριν για ο,τιδήποτε μου προτείνετε: ξέρω ότι είναι σπαζοκεφαλιά. φιλικά, Άγις

Αλλαχτηκαν τα μπουζι κ προσπαθω να καταλαβω τι λενε για την καυση. Ποιος μπορει να βοηθησει? Ανεβαζω το πιο καθαρο κ το πιο βρωμικο. Το πιο καθαρο ηταν στον κυλινδρο 1 ενω το βρωμικο στο 3. Ο 2 και 4 ειναι αναμεσα. http://postimg.org/image/fyedncboz/ http://postimg.org/image/u642bzodv/

Καλημέρα, να σας πώ την ιστορία να μου πείτε την γνώμη σας γιατί έχω ανεβάσει πίεση πρωί πρωί με αυτά που ακούω! Το μονστερ έχω πεί πολλές φορές ότι απο τότε που πήγε σε γνωστό επίσημο της πόλης έστρωσε σαν μηχανάκι και μηχανολογικά είναι σε πολύ καλή κατάσταση. έχω όμως ακούσει κάνα δύο μαλακίες να μου λένε που με ξενερώνουν παρά την πάρα πολύ καλή δουλειά τους. Η πρώτη ήταν πρίν πολύ καιρό ότι "Στα DUCATI βάσουμε MONO τακάκια μανίσια γιατί αλλιώς τσιρίζουν". Απέφυγα να ανοίξω συζήτηση περί υλικών τριβής , υγρασίας για το τρίξιμο και άλλα τέτοια. Λές και η ντουκάτι έχει μια επιτροπή σοφών που όλη μέρα μελετάει και παράγει τακάκια δεν τα παίρνει απο τρίτο κατασκευαστή και είναι τόσο δύσκολο να βρείς μια μάρκα και μια σκληρότητα που να δουλεύει άψογα με τις δικόπλακες που φοράει. Χίλιες φορές να μου έλεγε πρέπει να πουλήσω και κανένα αναλώσιμο παρά τέτοια ατάκα. Η καινούργια ιστορία που με ξενέρωσε, το μηχανάκι δούλευε μονοκύλινδρο τις τελευταίες μέρες και έκανε μπερδέματα. το πήγαμε και βρήκαν ότι είχε καεί τελείως το καλώδιο του πλαγιοστάτη (ο προηγούμενος το είχε καταργήσει) το φτιάξανε και μπράβο τους και όλα καλά. Μας λένε όμως ότι ο ανορθωτής θέλει παρακολούθηση γιατί ΘΑ χαλάσει κάποια στιγμή. Πάω απο εκεί να ρωτήσω κάποια πράγματα για να δώ τι ακριβώς θα μου πούν. Μας είπαν να το δούμε όταν με αναμμένα φώτα κάνει νούμερα ή δεν παίρνει εύκολα μπρός τότε θα θέλει άλλαγμα. Δηλαδή αν φτάσει να μήν παίρνει μπρός θα χαλάσει και την μπαταρία θα ζορίσει και την μίζα ωραία... Λέω εγώ ότι ο ανορθωτής ή δίνει ρεύματα μέσα στο εύρος που ορίζει ο κατασκευαστής ή όχι. Ναι μου λέει έτσι είναι αλλά πού και πού στιγμιαία δίνει ρεύματα εκτός εύρους. Και ρωτάω εγώ διαφωνείς ότι ο ανορθωτής είναι κάτι που μπορεί σε ταξίδι να σε αφήσει ακαριαία και να μείνεις μόνο με την μπαταρία για όση ώρα μπορεί να δώσει ρεύμα στα μπουζί και πάπαλα?ΔΕΝ μου απάντησε σε αυτό! ΣΤην ουσία έλεγε ότι δεν σε αφήνει ο ανορθωτής χωρίς σημάδια και σε αφήνει σιγά σιγά. τότε τόσα άτομα που γύρισαν σε οδική ή με καλώδια και μπαταρίες? Αφού το ζόρισα λίγο το πράγμα μου λέει "Θές να μιλήσουμε για μηχανολογία δηλαδή τώρα?" ΟΚ!ο ανορθωτής είναι μηχανολογία όχι ηλεκτρολογία Τελικά η απάντηση ήταν ότι ΤΩΡΑ δουλεύει γιαυτό και δεν μπορώ να σου πώ άλλαξε τον γιατί κάνει 100 ευρώ. (πρίν λίγο βέβαια μου είπε ότι στιγμιαία δίνει τιμές εκτός εύρους.) στην τελική δεν καταλαβαίνω τί μιζέρια τους πιάνει με το πόσο κάνει ένα ανταλλακτικό ούτε απο την τσέπη τους να τα βάζαν τα λεφτά. εγώ δεν το πληρώνω? δουλειά σου δεν είναι η μηχανή να δουλεύει σωστα? πειράματα θα κάνουμε αν και πότε θα χαλασει? η δουλεύει σωστά και δεν μου λές τίποτα για αλλαγές ή δεν καλοδουλεύει και μου λές ότι θέλει αλλαγή αν θέλω να έχω το κεφάλι μου ήσυχο και αν θέλω να το αφήσω μέχρι να χαλάσει να το κάνω με δική μου ευθύνη. εσείς τι λέτε?

Καλησπερα στην παρεα!! Ειμαι κατοχος ενος Yamaha xt 660x και ηρθε η ωρα μου φαινεται να αλλαξω μπαταρια! Με μια ματια στο ιντερνετ βρηκα αυτες (http://www.automotob...8ah-115cca.html) (http://www.automotob...v-9ah-80en.html) εχετε να μου προτεινετε καποια αλλη?απο που εντος αθηνα και σε τι τιμες??

Άλλο ένα θέμα για το Pegaso μου . Τι γίνεται ?!! Τόσο καιρό ήταν μια χαρά , 5 μέρες να το άφηνα με συναγερμό χωρίς να το ανάψω η μπαταριά ήταν μια χαρά γεμάτη . Έχει 2 βδομάδες που το χρησιμοποιώ καθημερινά , βάζω συναγερμό για το βράδυ και την άλλη μέρα που θα πάω να το ανάψω θα παρει ίσα ίσα . Αποφορτίζεται η μπαταρια . Δεν πιστεύω πως έχει σχέση άλλα το παρατήρησα όταν το είχα αφήσει για 2 μέρες και το βάραγε ο ηλιος για 3-4ωρες/ημερα . Σκέφτηκα μπας και θέλει συμπλήρωμα υγρών άλλα είχαμε κάνει πριν 4 μήνες . Η τάση της μπαταριάς όταν είναι αναμμένο είναι στα 13.9-14.4 V και πριν το ανάψω είναι στα 12 και την στιγμή που πατάω μίζα πέφτει στα 6 και παίζει να σβήσει και το καντράν (ανάλογα ποσό φορτισμένη είναι ) . Όταν είχα παρόμοιο πρόβλημα με το Beverly είχε χαλασμένο ανορθωτή και είχε χαλασει την μπαταρια . Καμιά ιδέα ?

Ο κακός (μας) ο καιρός δεν προσφέρεται για βόλτες, προσφέρεται όμως για διάφορες εργασίες στην καλή μας. Τα θερμαινόμενα, η 12V πρίζα, το βολτόμετρο και η τοποθέτηση πίσω φώτων ομίχλης ήταν στο πρόγραμμα, οπότε πάμε να δούμε τί κάναμε. Το σχεδιάγραμμα του τί θα κάνουμε ήταν παρόμοιο με αυτό που είχε εφαρμοστεί παλιότερα στο Βαραντέρο μείον το βεντιλατέρ του ανορθωτή (εδώ: http://www.mybike.gr...15) οπότε η περισσότερη φαιά ουσία αναλώθηκε στο πού θα έμπαιναν οι διακόπτες ώστε το αποτέλεσμα εκτός από πρακτικό να είναι και αισθητικά ικανοποιητικό. Η μεγάλη διαφορά βρίσκεται στο ότι το κόκπιτ του Άφρικα είναι πιο λιτό και δεν προσφέρει πολλές επιφάνειες που θα μπορούσαν να τοποθετηθούν διακόπτες κλπ και η λύση να τρυπήσω τα "αυτιά" του φέρινγκ ήταν μη αποδεκτή. Όμως, ο καλός μας Ιάπωνας σχεδιαστής πρόβλεψε τις πιθανές ανησυχίες μας και τί έκανε; Άφησε την κάτω αριστερή θέση κενή στο κουτάκι με τις λυχνίες στο αριστερό μέρος του καντράν. Ιδανικό σημείο λοιπόν για να τοποθετηθεί ο αδιάβροχος & φωτιζόμενος διακόπτης των φώτων ομίχλης, και επίσης ιδανικό για να τοποθετηθεί και στην επάνω πλευρά του ο διακόπτης των θερμαινόμενων. Η λυχνία του βολτόμετρου θα έβρισκε θέση στην κορυφή του ταμπλό ανάμεσα σε ταχύμετρο και στροφόμετρο και η πρίζα θα στερεωνόταν στο υποπλαίσο. Βήμα πρώτο, ξεντύνουμε όλο το μηχανάκι. Δεν είναι απαραίτητο το ολικό ξεβράκωμα αλλά το προτίμησα για να έχω άνεση κινήσεων και να τακτοποιηθούν όμορφα όλα τα καλώδια χωρίς να θυμίζουν σπαγγέτι. Βγάζουμε λοιπόν την σέλα, τα εμπρός και πίσω πλαϊνά και την μάσκα και τα τακτοποιόυμε σε μια γωνία να μην τά έχουμε μέσα στα πόδια μας Προσεκτικά ξεβιδώνουμε τα δύο δεκαράκια πίσω από το trip-meter και αποσυνδέοντας το από την φίσα του το αφαιρούμε. Σειρά τώρα έχει το καντράν που αφαιρείται ξεβιδώνοντας τα τέσσερα δεκαράκια από την εμπρός πλευρά. Το παίρνουμε στο χέρι και πρώτα αποσυνδέουμε την ντίζα του κοντέρ και μετά τις τρείς φίσες που εδράζονται πίσω από τους προβολείς. Όπου βγάζουμε φίσες, καλό είναι να τις ψεκάζουμε και στις δύο πλευρές με άφθονο σπρέι επαφών ή WD40. Η ποσότητα της μπίχλας που θα βγεί, θα σας καταπλήξει. Έχουμε πάρει λοιπόν στο χέρι το καντράν και προσεκτικά το ανοίγουμε από την πίσω πλευρά και αφαιρούμε τα πλαστικά καπάκια. Με την ευκαιρία τα τραβάμε μια μπουγάδα και γίνονται σαν καινούργια. Τρέμετε Ray - Ban και American Optical........... Τα σκουπίζουμε με κουζινόχαρτο για να μην αφήσει χνούδι και τα αφήνουμε να στεγνώσουν καλά. Συνεχίζεται................