CRX

Κοίτα. Αν είναι μπιέλα, το 300αρι είναι λογικό. Για να φτάσει ο μάστορας να βγάλει στρόφαλο πρέπει να κάνει το μοτέρ φέτες. Πιο πολύ δεν γίνεται. Αν δειλά δειλά ρωτάς μήπως μπορείς μόνος σου να λύσεις το μοτέρ, λοιπόν όχι. Και μόνο που ρωτάς σημαίνει πως δεν μπορείς. Δεν υποτιμώ τις ικανότητές σου, δυστυχώς είναι θέμα γνώσεων, εμπειρίας και εργαλείων. Για μπιέλα, πριν 3-4 χρόνια που άλλαξα σε ένα κινέζικο, είχε κοστίσει 50€. Τα μισά ήταν η μπιέλα και τα υπόλοιπα τα εργατικά του μηχανουργείου για πέρασμα και ζύγισμα (πολύ σημαντικό). Υπήρχαν και πιο φτηνές μπιελες αλλά προτίμησα μια γιαπωνέζικη. Για 10€ διαφορά, δεν αξίζει. Μαζί αλλαχτηκαν όλα τα ρουλεμάν (περίπου 25€) και σου το προτείνω αν φτάσεις εκεί. Κάτι φλατζες, κάτι λάδια άλλο ένα 15€... Οπότε, από τις τιμές που σου είπαν, κρίνε... Edit: αυτό τον αφρό γιατί ακριβώς τον έβαλες; Τι υποτίθεται ότι κάνει;

Αφού το έχεις πάρει απόφαση (και δεν είσαι ο μόνος, όπως λες) γιατί δεν πας να ρωτήσεις στο υπουργείο; Θα έχουν πείρα. Ή καλύτερα, πήγαινε με άδεια και σκελετό μαζί. Θα σου λυθεί κάθε απορία. Η πλαστογραφία συνεχίζει να είναι ποινικό αδίκημα και μάλιστα κακούργημα. Α!, το ηλεκτρονικό ίχνος σου εδώ μέσα καταγράφεται και είναι ανιχνεύσιμο. Καλή τύχη. Λουκετάκι, μήπως;

Ποτέ δεν βρήκα που έχανε. Άλλαξα τη λεκάνη και το πρόβλημα λύθηκε. Προφανώς κάποια μικρορωγμή υπήρχε. Υποπτεύομαι στο σημείο που σφραγιζε η βίδα της αποστραγγισης.

Όπως το βλέπω εγώ, χωρίς να έχω ασχοληθεί καθόλου με αυτό το μοντέλο, αριστερά στη θέση του βολάν είναι το ηλεκτρικό μοτέρ. Στη θέση του πιστονιου - κεφαλής είναι τα ηλεκτρονικά του ηλεκτρικού μοτέρ. Τα υπόλοιπα παραμένουν τα ίδια. Λάδια χρησιμοποιεί κανονικά για δύο λόγους: α) το ηλεκτρικό μοτέρ χρειάζεται λίπανση (ίσως και όχι!), β) τα γρανάζια, καμπάνα, ταχύτητες συνεχίζουν να υπάρχουν και θέλουν λίπανση.

Το θέμα είναι ότι η βούρτσα δεν φτάνει παντού...

Συγνώμη, Γιώργο. Έπρεπε να ήμουν πιο περιγραφικός. Εννοώ για εξωτερικό καθάρισμα του μοτέρ...

Χρόνια πολλά, καλή χρονιά! Ξέρετε κάνα καλό καθαριστικό κινητήρων που να βγάζει τα λάδια (και τη μούργα που πιάνουν); Ζουμιά από super market, praktiker, Leroy merlin και λοιπά μαγαζιά κάνουν μόνο για τηγανόλαδα... Edit: για τα εξωτερικά μέρη του κινητήρα. Κατά προτίμηση κάτι για επαγγελματική χρήση (δεν θέλω να ρωτήσω επαγγελματίες, για ευνόητους λόγους).

Off topic: de Havilland Comet??? On topic: Ψάξε και το καρμπυρατέρ. Τα Μάο-Μάο κινέζικα είναι φτιαγμένα από χώμα αντί για αλουμίνιο και κάνουν τριχοειδείς ρωγμές που δεν φαίνονται στο μάτι (παθών!!!). Το ρουμπινετο είναι μέρος του καρμπυρατέρ... Μπορεί τη στιγμή που το κλείνεις να σφραγίζει και μετά να χάνει σιγά σιγά. Άλλος ύποπτος είναι το βαρελάκι του φλοτερ του καρμπυρατέρ. Αν δεν σφραγίζει καλά, τότε η βενζίνη φεύγει από την υπερχείλιση. Σε εμένα είχε κάνει ρωγμή η λεκάνη του καρμπυρατέρ και έχανε από τη βίδα αποστράγγισης... Αν εντέλει αποκλείσεις το τεποζιτο ψάξε εκεί.

Φίλε, επειδή ψάχνεσαι πολύ. Από ότι φαίνεται το μηχανάκι έχει αρκετά προβλήματα. Πήγαινε σε μάστορα. Κερδισμένος θα βγεις στο τέλος. Για την κεφαλή, πάρε τη μαμά κεφαλή και πήγαινε σε ένα μεγάλο ανταλλακτικάδικο (κατσαντωνης, τογελος, stelpet κτλ) να σου βρουν την ίδια. Lifan είναι, βρομάει ο τόπος από τέτοιες. Υπόψιν, η αλλαγή κεφαλής θέλει και κάτι που λέγεται "χρονισμός"... Το έχεις; Καλή τύχη...

4. Αν αλλάξεις κοντέρ θα έχεις πρόβλημα με το ΚΤΕΟ. Θα χρειαστείς βεβαίωση από μηχανικό ότι αλλάχτηκε το κοντέρ στα Χ χιλιόμετρα και να μπορεί να δικαιολογηθει η διαφορά στα χιλιόμετρα...

Όταν γυρνάς το κλειδί, κάνει το γύρισμα η βελόνα;

Κάτσε βρε φίλε, ώπα!!! Πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι; Να ελέγξεις τα παραπάνω, όχι να τα αλλάξεις! Γιατί δεν έχει killer switch; Είσαι σίγουρος; Δεν υπάρχει καθόλου ή έχει γίνει παράκαμψη; Τις φισες τις κοίταξες; Οι Κινέζοι δεν φημίζονται για την ποιότητα των επαφών. Γενικά, εδώ ιδέες μπορούμε να δώσουμε. Δεν ξέρουμε το ιστορικό του παπιου, τι χέρι έχει μπει, τι... παντρεματα έχουν γίνει, κτλ. Οπότε είναι δύσκολη η τηλεδιάγνωση. Χρειάζεται από μέρους σου να έχεις κάποιες γνώσεις και να ξέρεις να χειρίζεσαι κάποια εργαλεία. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ηλεκτρολογικά και ηλεκτρονικά. Ένα πολυμετρο είναι το ελάχιστο που χρειάζεται για να ξεκινήσεις. Θα πρέπει να ακολουθήσεις όλο το διάγραμμα για να βρεις πού είναι το πρόβλημα. Αλλιώς, αλλάζεις στην τύχη εξαρτήματα και εύχεσαι να το πετύχεις κάποια στιγμή. Γνώμη μου, αν δεν μπορείς να κάνεις έναν έλεγχο σε βασικά πράγματα, πήγαινε σε ένα μάστορα. Πιο φτηνά θα σου βγει. Ήδη έχεις αλλάξει αρκετά και δεν είχες αποτέλεσμα. Φιλικά πάντα!

Killer switch στο σταντ; Πηνία; Τα astreaειδή μοτερακια έχουν στα πηνία τους ένα τύλιγμα που προορίζεται αποκλειστικά για την τροφοδοσία της ηλεκτρονικής. Επίσης, πρέπει να ελέγξεις το "μάτι" του χρονισμού (το πηνιακι που δίνει παλμό για το σπινθήρα).

Θες ένα κινέζικο μοτέρ "racing"; Γιατί; Τέλος πάντων, δικό σου πορτοφόλι... Δεν ξέρω κατά πόσο μετατρεπονται σε ημιαυτόματα, πιστεύω ότι είναι βασισμένα στα αθάνατα C, Glx, Astrea, οπότε κάτι θα μπορεί να γίνει. Εναλλακτική: βρες ένα Yinxiang 120cc (έχει σημασία η μάρκα) και βάλε του 56 - 57χιλ πιστόνι. Είναι ημιαυτόματο (μάλιστα, μονοκάμπανο), κουμπώνει κατευθείαν στο Astrea και έχεις ελπίδα να αντέξει για λίγο, λόγω του ενισχυμένου στροφάλου...

Όπως τα έγραψε ο Τάσος. Το πράσινο του γνήσιου πολλαπλασιαστή είναι η γείωση. Το μαύρο είναι ο παλμός. Στον καινούργιο, το πράσινο είναι ο παλμός. Καλώδιο γείωσης δεν έχει γιατί θεωρητικά γειωνεται στο πλαίσιο με τις βίδες. Μπορείς να βάλεις ένα καλώδιο να το πιάνει η μία βίδα και να το συνδέσεις εκεί που πάει το γνήσιο πράσινο.

Credits to @vagoskontiΤώρα πρόσεξα ότι λίγο πολύ προτείναμε τα ίδια.

Φιλικά, θα σου πρότεινα να είσαι λίγο πιο υπομονετικός. Όσο και αν αγαπάμε το χόμπι και το φόρουμ, έχουμε ο καθένας μας τις προσωπικές μας ζωές και υποχρεώσεις οπότε δεν μπορούμε να είμαστε μέσα 24/7. Αρκετές φορές έχω ρωτήσει κάτι και δεν πήρα απάντηση. Δεν μου φταίει κανείς αν η ερώτηση είναι "δύσκολη". Θα προτιμούσες να μπει ο κάθε CRX που δεν έχει πιάσει κατσαβίδι και να σου λέει ό,τι έχει ακούσει στις μαζώξεις των παπιόβιων, χωρίς να έχει ιδέα για τι μιλάει; Υπομονή. Επίσης, για μένα το θέμα το έκαψες στο 2ο ποστ σου. Αν ήμουν διαχειριστής, αυτή η συζήτηση δεν θα υπήρχε γιατί θα είχε κλειδωθεί. Τα υπόλοιπα, όπως σου τα είπαν οι από πάνω. Στο θέμα σου. Δεν ξέρω συγκεκριμένα πράγματα να σου προτείνω. Γενικά, είμαι κατά των βελτιώσεων. Αν θες μια σχετική αξιοπιστία, δοκίμασε επώνυμα και ποιοτικά εξαρτήματα. Τον Κατσαντωνη που σου πρότειναν δεν τον ξέρω προσωπικά αλλά μόνο καλά λόγια έχω ακούσει. Οπότε είναι μια αρχή. Αυτό που θα σου πρότεινα εγώ είναι να ξεκινήσεις από ένα μηχανουργείο - ρεκτιφιέ. Ο Κατσαντωνης δεν ξέρω αν έχει μηχανουργείο ή τα στέλνει έξω. Οι άνθρωποι εκεί (αν είναι της προκοπής) ξέρουν όχι μόνο τι μπαίνει αλλά αν είναι ΕΝΤΑΞΕΙ να μπει. Έχουν πίνακες με τις σωστές ανοχές, τις σωστές επιλογές και τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται. Επίσης, τα σοβαρά ρεκτιφιέ που ασχολούνται με μηχανές έχουν και στοκ ή μπορούν να βρουν εξαρτήματα. Εγώ αν δεν ήμουν σίγουρος τι να κάνω, από εκεί θα ξεκινούσα. 56χιλ σε μαμά κάρτερ παίζεις με πολύ λεπτό χιτώνιο. Δεν θα σου το συνιστούσα. Από την άλλη, προσωπική μου άποψη είναι ότι 2 - 3 χιλιοστά δεν νομίζω ότι θα κάνουν ιδιαίτερη διαφορά, τουλάχιστον από μόνα τους. Αν ήμουν λοιπόν στη θέση σου, θα έπαιρνα έναν κύλινδρο 55χιλ και σε μηχανουργείο θα του ταίριαζα φλατ πιστόνι. Η μαμά κεφαλή έχει μικρό χώρο καύσης για να βάλεις πομπέ πιστόνι σε μεγαλύτερα χιλιοστά. Θα έστελνα την κεφαλή για ροϊκή, θα άνοιγα βαλβίδες, θα έβαζα έναν άγριο εκκεντροφόρο 4ο, 5ο,... 100ο στάδιο (αυτό με τα στάδια ποτέ δεν το κατάλαβα ποιος τα ορίζει), θα ζήταγα από το ρεκτιφιέ να μου υπολογίσουν σχέση συμπίεσης και με αυτά τα δεδομένα θα έβαζα πάνω ηλεκτρονική με τον αντίστοιχο χάρτη ανάφλεξης. Τα 2 - 3 χιλ δεν είναι τίποτα για να αλλάξει ιδιαίτερα η θεόμακρη γεωμετρία του Innova οπότε δεν θα ελαφρωνα τίποτα πάνω στο στρόφαλο γιατί το μηχανάκι το θέλεις για δουλειά οπότε δεν το θέλεις να είναι χαρχάλω στα χαμηλά αλλά να πηγαίνει στα μεσαία όπου είναι όλη η αξία του μοτέρ. Ψηλά, ο εκκεντροφόρος θα βοηθήσει αρκετά μαζί με τη ροϊκή και φυσικά ένα αντίστοιχο καρμπυρατέρ με ελεύθερη εισαγωγή. Και τέλος, θα έκανα ένα καλό σέρβις στο Νταλάρα γιατί το Innova μετά από όλα αυτά, θα τσούζει να το δουλεύεις... Αυτά (δεν) θα έκανα εγώ λοιπόν. Τώρα, όλα αυτά μπορεί να είναι παιδική χαρά, μπορεί και όχι. Η κρίση δική σου!

Γιατί στο παράδειγμα σου, μεσολαβεί και ένας ημιαυτόματος συμπλέκτης σε μηχανάκι που είναι σε στάση. Δεν χρειάζεται να αλλάξεις το γρανάζωμα. Σκέψου το αλλιώς: Σε ίδιες συνθήκες προσπάθησε με το 1/8 του γκαζιού να ξεκινήσεις το μηχανάκι με 1η ταχύτητα και με 2η. Με 1η το πιθανότερο είναι ότι θα ξεκινήσει ενώ με 2η απλά θα "μαρσάρει" όπως είπες. Βγες τώρα πορεία και πήγαινε πχ με 30-35χαω σταθερά. Με ποια ταχύτητα νομίζεις ότι θα καις λιγότερο: με 1η, με 2η, με 3η ή με 4η; Μην μπερδεύεσαι. Όταν μιλάμε για κατανάλωση, μιλάμε πάντα σε σταθερές συνθήκες. Όταν μεταβάλλεται η ταχύτητα, μπαίνουν και άλλοι παράγοντες στο παιχνίδι. Επίσης, πληροφοριακά, να ξέρεις ότι την κατανάλωση δεν την ορίζει το ποσό ανοιχτό είναι το γκάζι. Είναι συνδυασμός παραγόντων και έχει να κάνει με το σχεδιασμό του κινητήρα. Πχ. με μισό ακριβώς γκάζι και 4000 στροφές έχεις την α κατανάλωση. Αν αυξηθεί το φορτίο του κινητήρα (κίνηση σε ανηφόρα ή επιλογή μεγαλύτερης σχέσης στο κιβώτιο ταχυτήτων) με το ίδιο ακριβώς γκάζι, οι στροφές θα πέσουν. Ο κινητήρας θα καίει λιγότερο καύσιμο γιατί θα μειωθεί ο ρυθμός που ρουφάει αέρα γιατί θα έχεις λιγότερους κύκλους ανά δεδομένη χρονική διάρκεια. Υπόψιν, όμως. Σε αυτή τη στιγμή, μετράμε την κατανάλωση ανά μονάδα χρόνου, δηλαδή τί καύσιμο καίει σε σχέση με το χρόνο που δουλεύει ο κινητήρας. Οπότε, δεν σημαίνει ότι η πραγματική κατανάλωση θα μειωθεί. Αυτό εξαρτάται από πολλά πράγματα, γι'αυτό μίλησα στα προηγούμενα ποστ για χρυσή τομή. Δες το και με τα αυτοκίνητα. Εχεις ένα συνηθισμένο αυτοκίνητο λογικής ιπποδύναμης και πας στην εθνική σταθερά με 120χαω. Με ποια ταχύτητα θα καις λιγότερο, με 4η ή με 5η; * απλοποιημένο παράδειγμα. Υπό συνθήκες και για τεχνικούς λόγους η κατανάλωση υπάρχει περίπτωση να αυξηθεί (έχει να κάνει με το σχεδιασμό της εισαγωγής του κινητήρα και του χαρακτήρα που θέλει ο κατασκευαστής να δώσει) αλλά αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα.

Χωρίς να καταλαβαίνω ακριβώς την ερώτηση θα προσπαθήσω να απαντήσω. Ένας κινητήρας για να δουλέψει χρειάζεται αέρα και καύσιμο. Ο αέρας και το καύσιμο πρέπει να είναι σε συγκεκριμένη αναλογία (αυτό είναι ένα κεφάλαιο από μόνο του). Οι λόγοι που θα κάνουν έναν κινητήρα να αυξήσει την κατανάλωση του είναι είτε να αυξηθεί ο ρυθμός περιστροφής είτε να αυξηθεί το φορτίο του σε συγκεκριμένες στροφές. Τον πρώτο λόγο όλοι εύκολα τον καταλαβαίνουμε. Για να επιταχυνθεί ο κινητήρας χρειάζεται να κάψει παραπάνω. Αυτό που μπερδεύει τον κόσμο είναι τί γίνεται υπό φορτίο. Φορτίο του κινητήρα θεωρείται οποιαδήποτε αντίσταση εφαρμόζεται στο στρόφαλο. Αν εξαιρέσουμε τις απώλειες από τα μέρη του κινητήρα, της μετάδοσης και των λοιπών εξαρτημάτων, που είναι σχετικά αμετάβλητες (αλλά όχι απόλυτα) η κύρια πηγή αντίστασης (φορτίου) είναι η κίνηση του οχήματος. Τώρα, για δεδομένη και σταθερή ταχύτητα (σε ίδιες πάντα συνθήκες) για να κινηθεί το όχημα, ο κινητήρας πρέπει να περιστρεφεται με δεδομένες στροφές που τις καθορίζει ο λόγος συνολικής μετάδοσης (δηλαδή οι σχέσεις ταχυτήτων + το γρανάζωμα + η διάμετρος των κινητηριων τροχών). Αυτή η κίνηση ρίχνει δεδομένο φορτίο στον κινητήρα. Αν κάνουμε το γρανάζωμα πιο κοντό αυτό σημαίνει ότι το φορτίο του κινητήρα (η αντίσταση) μειώνεται (θυμηθείτε όταν οδηγείτε ποδήλατο με ταχύτητες). Εφόσον το φορτίο μειώνεται, μειώνεται και η κατανάλωση. Ομως, τίποτα δεν είναι δωρεάν σε αυτή τη ζωή. Εφόσον το γρανάζωμα κονταινει, ο κινητήρας πρέπει να αυξήσει τις στροφές του για την ίδια δεδομένη ταχύτητα. Οπότε, πάλι ανεβαίνει η κατανάλωση. Γι'αυτό μίλησα πιο πάνω για χρυσή τομή. Το καρμπυρατέρ δίνει βενζίνη ανάλογα με τον αέρα που περνάει από μέσα. Όσο πιο πολύς αέρας περάσει, τόσο πιο πολύ βενζίνη θα ανεβάσει το ζιγκλερ. Όταν ανοίγουμε το γκάζι, αυτό που κάνουμε είναι να ανοίγουμε μια "κάνουλα" ώστε να αφήνουμε περισσότερο αέρα να μπει στον κύλινδρο. Αυτός ο παραπάνω αέρας "ρουφάει" και παραπάνω βενζίνη ώστε να είναι το μίγμα αυτό που πρέπει.

Εδώ υπάρχει ένα παράδοξο (που δεν είναι παράδοξο, εννοείται!!!) Όταν σε ένα κινητήρα ανεβάζουμε στροφές, καίει περισσότερο καύσιμο. Όταν σε ένα κινητήρα αυξήσουμε το φορτίο σε ίδιες στροφές, καίει παραπάνω καύσιμο. Όταν κονταίνουμε το γραναζωμα, αυτό που καταφέρνουμε είναι για την ίδια ταχύτητα, να μειώνουμε το φορτίο (καίμε λιγότερο καύσιμο) και να αυξάνουμε τις στροφές (καίμε παραπάνω καύσιμο). Πάρε το αυγό και κουρευ'το... Γι' αυτό, το γραναζωμα το έχει επιλέξει ο κατασκευαστής που ξέρει που είναι η χρυσή τομή. Το ίδιο ισχύει και για τα αυτοκίνητα (σχέσεις ταχυτήτων) αλλά και για την κλιμάκωση των σχέσεων της μηχανής. Τότε γιατί παίζουμε με το γραναζωμα; Γιατί στα παπιά, η ισχύς είναι αναιμική και ο κατασκευαστής προσπαθεί να βολέψει τον μέσο χρήστη (που έχει μέσο βάρος, κάνει μέσες διαδρομές, κτλ). Αλλά όλοι εμείς έχουμε τις ιδιαιτεροτητες μας πολλές φορές η μέση λύση δεν μας ταιριάζει. Τότε πειράζουμε το γραναζωμα γιατί είναι μια εύκολη και φτηνή και αξιόπιστη μέθοδος να προσαρμοσουμε μέχρι ένα σημείο το μηχανάκι στις ανάγκες μας. Σας μπέρδεψα; Υγ α) Συνήθως η πιο οικονομική λειτουργία ενός κινητήρα είναι κοντά στις ροπές του οπότε καλό είναι να προσαρμοζουμε το γραναζωμα ανάλογα (αν δεν μας καλύπτει το μαμά σεταρισμα) Υγ β) @vagoskonti έχεις απόλυτο δίκιο. Κάθε μηχανάκι έχει το δικό του λόγο σχέσεων οπότε το γραναζωμα δίνει διαφορετικους τελικούς λόγους. Άλλο είναι πχ 14/36 σε GLX και άλλο σε Crypton R.

+1 για τις YSS αν τις βρεις σε νίκελ. Τις έχω στον κινέζο εδώ και 10 χρόνια /60k χλμ και δεν έχουν καταλάβει τίποτα...

Κοίτα, η... τηλεδιάγνωση είναι δύσκολη!!! Ένας κινητήρας για να λειτουργήσει χρειάζεται 3 + 1 πράγματα: 1. Αέρα 2. Καύσιμο 3. Ρεύμα + να είναι σε καλή μηχανική κατάσταση Οπότε πρέπει να ψάξεις όλα τα παραπάνω. Ο Τάσος σου είπε κάποια πράγματα, πιο πάνω. Θα σου πω και εγώ κάποια βασικά. 1. Υπάρχει κάποιο εμπόδιο στην εισαγωγή; Οι βαλβίδες πώς είναι; Το φίλτρο αέρα; 2. Το καρμπυρατέρ δουλεύει σωστά; πχ. η στάθμη στη λεκάνη είναι η σωστή; Τα ζιγκλέρ είναι καθαρά; Έχει μπει χέρι και τα έχει χαλάσει; Το μίγμα του ρελαντί είναι σωστό; Το φίλτρο βενζίνης; 3. Από ρεύματα πώς πάμε; Πηνία - ανορθωτής - μπαταρία σε τι κατάσταση είναι; Τα έχεις μετρήσει; Έχεις καθαρίσει τις φύσες (ιδιαίτερα της ηλεκτρονικής); Το μπουζί σε τι κατάσταση είναι; Το σταντ αν έχει engine killer, δουλεύει σωστά; + μπόνους, η κατάσταση του κινητήρα. Βασικά πράγματα, πχ χρονισμός, βαλβίδες, συμπίεση κτλ. Α!, μιλώντας για συμπίεση, πώς είσαι; Όταν γυρνάς τη μίζα και ανοίγεις τέρμα το γκάζι, ακούς τη μίζα να ζορίζεται; Γενικά το μηχανάκι όταν δουλεύει, λειτουργεί σωστά; Πηγαίνει καλά στο δρόμο; Κρατάει σωστό ρελαντί; Λες ότι το καρμπ είναι έτσι κι έτσι. Γιατί, τι σου κάνει; Μην σε μπερδεύει το ότι με τη μανιβέλα παίρνει ενώ με τη μίζα όχι. Η μανιβέλα γυρίζει το στρόφαλο με μεγαλύτερη ταχύτητα (για πολύ λιγότερο χρόνο, βέβαια!) οπότε είναι πιο εύκολο στο κινητήρα να ξεκινήσει αν τα προβλήματα που έχει είναι σχετικά μικρά. Edit: χωρίς να είμαι σίγουρος, το σημάδι στο στρόφαλο της πρώτης φώτο, δεν φαίνεται να είναι από τα κυλινδράκια του κομπλέρ αλλά από το έδρανο του. Αυτό έγινε είτε από μεγάλη φθορά του είτε από λάθος ανοχές είτε από κακή λίπανση. Λες ότι το παλιό γρανάζι του κομπλέρ ήταν σε άσχημη κατάσταση. Τι ακριβώς είχε;

Τώρα, γιατί εμένα μου φαίνεται ότι η μίζα δουλεύει κανονικά; Αυτό που ακούω είναι τη μίζα να γυρίζει το στρόφαλο κανονικά. Επίσης, όσο μπορώ να ακούσω, το κομπλέρ συμπλέκει - αποσυμπλέκει καλά. Προσωπικά, θα έψαχνα άλλα πράγματα.

Ναι, γιατί οι Κινέζοι βγάζουν φασόν μοτέρ που μπορούν να φορεθούν σε διάφορα μηχανάκια διαφορετικής μάρκας. Οι Ιάπωνες βγάζουν το κάθε μοτέρ για συγκεκριμένη χρήση.

Από όσο γνωρίζω, οι περισσότερες εταιρίες αυτή τη μορφή χρησιμοποιούν. Τουλάχιστον στα μικρά μοτέρ.