VaggosGLX

Φρένα HOW TO - Συντηρηση και αντικατασταση φρενων


5 μηνύματα σε αυτό το θέμα

Honda GLX (97cc) Kawasaki Z750 ABS (750cc)

Δημοσιεύτηκε (τροποποιήθηκε)

Καλησπερα σε ολα τα μελη του φορουμ

Επειδη δεν μπορεσα να βρω καποιο συνολικο θεμα με κυριο γνωμωνα την συντηρηση και αντικατασταση φρενων ειπα (και με τις ευλογιες του κ. Διαχειριστη) να δημιουργησω ενα νεο θεμα (ελπιζω να καρφιτσωθει) ωστε να μπορει οποιοδηποτε μελος να ασχοληθει με την συντηρηση και την αντικατασταση των φρενων της παπιας του. Η διαδικασια που ακολουθειται ειναι εμπειρικη, δεν ειμαι επαγγελματιας μηχανικος αλλα οτι παραθετω ειναι μεσα απο την ενασχοληση και την εμπειρια μου οπως ασχολιομουν με τα παπακια. 

Θα δουμε λοιπον την επιθεωρηση, την αλλαγη των αναλωσιμων του συστηματος πεδησης καθως και καποια tips που θα μας βοηθησουν ή/και θα μας γλυτωσουν απο μπελαδες

Επισης θα πρεπει να γνωριζουμε και τον τυπο των φρενων μας. Συνηθως στα παπακια χρησιμοποιουνται δισκοφρενο με υδραυλικη δαγκανα ή ταμπουρο με οργανικα τακακια. Αναλογως ομως της χρονολογιας κατασκευης μπορει να δουμε και τις δυο κατηγοριες σε ενα μηχανακι (πχ Honda Astrea Supra) και σε σπανιες ή πατεντες μπορει να δουμε δισκοφρενο υδραυλικο με την βοηθεια συρματινης ντιζας (πχ Piaggio Typhoon). Ειναι ενα κρισιμο σημειο που πολλοι (ειδικα νεοι) δεν δινουν και τοσο σημασια καταληγοντας ουσιαστικα να εχουν μια σκοτωστρα στα χερια τους αναποτελεσματικη να τροχοπεδησει το οχημα τους με μια σοβαρη ικανοτητα. Εχω υπαρξει μαρτυρας σε παλικαρι που οδηγουσε 160cc παπι με ταμπουρο μπροστα και πισω κανοντας το φρεναρισμα να φαινεται σαν χάιδεμα στα φρενα και να μην ειναι ικανο να μειωσει ταχυτητα ουτε για δειγμα! Επισης καλο ειναι ο τακτικος ελεγχος ολων των φρενων σε τακτα χρονικα διαστηματα ωστε να εξασφαλιστει η μεγιστη και αξιοπιστη αποδοση τους καθως και η αντικατασταση τυχων προβληματικων μερων με αλλα καινουργια γνησια ή καλης ποιοτητας ανταλλακτικα (και οχι κατι Shark που βλεπω συχνα πυκνα). Μπορει να πληρωθει λιγο παραπανω αλλα θα αντεξει πολυ παραπανω και θα ειναι μακραν πιο αξιοπιστο σε σχεση με καποιο φθηνο αμφιβολου προελευσεως ανταλλακτικο + οτι θα σας γλυτωσει χρηματα γιατι ως γνωστον το μουφα το πληρωνεις 2 και 3 φορες παραπανω για να δουλεψει σωστα. Δικαιολογιες του τυπου "εμενα δουλευει μια χαρα αν και κινεζικο" αποτελουν κατ΄εμε εξαιρεση του κανονα και ανακολουθη ιδεα (για κρισεις σε αλλο θεμα ας κρατηθει καθαρο προς ωφελος ολων)

 

Παμε λοιπον να δουμε τι χρειαζομαστε

  1. Διαφορα εργαλεια αναλογα με το τι βιδες χρησιμοποιει το μηχανακι σας (για καποια μοντελα ισως χρειαστουν καποια ειδικα εργαλεια)
  2. Service Manual ή εγχειριδιο επισκευης και συντηρησης
  3. Αναλωσιμα αναλογα με τον τυπο των φρενων 
  4. Καθαριστικο φρενων 
  5. Σπρευ σιλικονης
  6. Υγρη κολλα συζευξης τυπου Loctite μετριας δυναμης
  7. Δυναμκλειδο
  8. Γαντια χεριων μιας χρησεων και μασκα προσωπου 
  9. 1 καφεδακι και ενα καλο φιλο για παρεα!

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ξεκιναμε αρχικα στηριζοντας το μηχανακι σε σταθερο ισιο σημειο στο διπλο σταντ.

Αφου στηριξουμε καλα το μηχανακι ξεκινουμε να επιθεωρουμε το συστημα απο κατω προς τα πανω. Κοιταζουμε για τυχον διαρροες υγρων φρεων, τυχον σκισιματα στο σωληνακι πιεσης φρενων και για τυχον τσακισματα. Τσακισματα εαν υπαρχουν καλα ειναι να αλλαχθει το σωληνακι με αλλο καινουργιο και αμα μας επιτρεπει η οικονομικη μας δυνατοτητα με καποιο Aftermarket καλης ποιοτητας σωληνακι υψηλης πιεσης φρενων. Ειναι μια επενδυση ωστε να αποφευγεται τυχον κακοτυχιες σε περιπτωση που το μηχανακι δουλευει σε αγριο περιβαλλον. 

Τρυπουλα στο σωληνακι με αποτελεσμα να εχουμε απωλεια υγρων φρενων

883.jpg?a=1116695468511

Φτανοντας στην τρομπα φρενων θα συναντησουμε το δοχειο υγρων φρενων. Σε αυτο θα πρεπει να προσεξουμε καποια πραγματα. 

  1. Σε δυνατο ταρακουνημα να μην υπαρχουν διαρροες απο το καπακι
  2. Οι βιδες που συγκρατουν το καπακι να ειναι σε καλη κατασταση και σφιγμενες
  3. Το χρωμα των υγρων φρενων να ειναι οσο το δυνατον πιο διαφανες
  4. Η βιδα που συγκρατει το σωληνακι με στο δοχειο υγρων να ειναι σφιγμενη σωστα και να υπαρχουν 2 χαλκινες ροδελες μια στην κορυφη και μια στοκατω μερος απο την βιδα εκει που ενωνει με το σωληνακι. Το ιδιο θα πρεπει να συμβαινει και στην ενωση της δαγκανας με το σωληνακι.

 

Σωστη τοποθετηση χαλκινων ροδελων για στεγανοποιηση συστηματος φρενου

Frontbrakemountiinglocationsmall.jpg

 

Αφου τσεκαρουμε οτι δεν χανει απο καπου το καπακι και ειναι ενταξει και οι βιδες στο καπακι ξεβιδωνουμε τις βιδες που το συγκρατουν. ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ γιατι με λαθος κατσαβιδι καταστρεφονται ευκολα. Μια καλη συμβουλη ειναι να αλλαχθουν με καποιες πιο σκληρες και με πιο κοινο κεφαλι (πχ Allen) για αποφυγη μελλοντικης κοπτοραπτικης σε περιπτωση που χαλασουν το κεφαλι τους.

Μολις ξεσφιξει το καπακι εαν δεν βγαινει ελαφρυ χτυπημα με την λαβη απο ενα κατσαβιδι στις ακρες. Μην προσπαθησετε να το βγαλετε βαζοντας το κατσαβιδι απο κατω μιας και εχει μια λαστιχενια φλαντζα συνηθως ή ενα δευτερευον λαστιχενιο προστατευτικο. Εαν χαλασει αυτο υπαρχει πιθανοτητα να εχετε διαρροες απο το καπακι!

Αφηνουμε το καπακι ελαφρως ανοικτο ωστε τυχον πιεση στο συστημα φρενων να βγαινει προς το καπακι του δοχειου και γυρω γυρω απο το δοχειο τοποθετουμε ενα παλιο ρουχο ή καποιο πανι σε περιπτωση αποτομης κινησης να μην χυθουν υγρα φρενων επανω σε πλαστικα και ξεβαψουν και να διατηρησουμε τον χωρο καθαρο.

Παμε στην δαγκανα και στο δισκοφρενο. Με ενα παχυμετρο μετραμε το συνολικο παχος της δισκοπλακας. Σε Honda ASTREA το ελαχιστο επιτρεπομενο ειναι 3,5mm. Εαν ειναι μικροτερο το παχος παμε σε αλλαγη δισκοπλακας. Θα περιγραψουμε και αυτην την περιτπωση σε λιγο.

Απο δω και στο εξης ΔΕΝ θα πρεπει να ασκηθει καμια πιεση στο συστημα φρενων μεχρι τον εξαερισμο τους στο τελος. Κατι τετοιο θα μας βαλει σε μπελαδες με την δαγκανα να βγαζει τελειως τα εμβολα της και να εχουμε διαρροη υγρων.

Ξεβιδωνουμε την δαγκανα απο το καλαμι της αναρτησης (συνηθως ειναι 2 βιδες) και προσεκτικα την παιρνουμε στο χερι μας. Στο πλαι της θα υπαρχουν ειτε ενας πυρος ειτε περισσοτεροι. Στην περιπτωση του Honda ASTREA υπαρχουν 2 πυροι. Ειναι πολυ πιθανον σε aftermarket δαγκανες να υπαρχει καποιο προστατευτικο καπακι. Σε αυτην την περιπτωση τα αφαιρειτε με προσοχη ωστε να τα ξαναχρησιμοποιησετε στην αρμολογηση της μετα. Ριχνουμε λιγο καθαριστικο φρενων ωστε τυχον σκουπιδια να απομακρυνουν και φυσαμε να καθαρισει καλα πριν τους αφαιρεσουμε. Αφαιρουμε τους πυρους με το καταλληλο Allen.

Πυρος δαγκανας δισκοφρενου

37563.jpg

Τα τακακια θα φυγουν απευθειας απο την θεση τους και θα πεσουν στα χερια σας. Κρατηστε στα να φτιαξετε ενα νεο εργαλειο για την συλλογη σας. Εδω ενα μικρο μυστικο. Αφαιρεστε τον ανταπτορα εντελως απο την δαγκανα. Μεσα στα λαστιχενια μερη καθαριστε με καθαριστικο σπρευ φρενων και ριξτε αφου εχει στεγνωσει καλα σπρευ σιλικονης. Δεν προτιμω γρασσο καθως ειναι παραγωγο πετρελαιου και ενδεχεται να φθειρει τα λαστιχενια μερη της δαγκανας. Ετσι πετυχενεται την ομοιομορφη κατανομη δυναμης και στα δυο τακακια και διορθωνεται το προβλημα οπου το ενα τακακι φαγωνεται γρηγοροτερα απο το αλλο σε υπερβολικο βαθμο καθιστοντας και την δισκοπλακα σας αχρηστη μετα απο λιγο καιρο!

Δαγκανα της APIDO στο χερι με βγαλμενα τα τακακια

20150929_014935_zpsrctybw8h.jpg

Ο ανταπτορας της δαγκανας λυμενος (βγαινει με το χερι με λιγη δυναμη)

20150929_015046_zps9rlsnc3u.jpg

Εδω μια καλυτερη φωτο του ανταπτορα

20150929_015055_zpspqad2ube.jpg

 

Αφου λιπανουμε το σημειο οπου μπαινει ο ανταπτορας μπορουμε να τον βαλουμε κανονικα στην θεση του. Με μπολικο καθαριστικο σπρευ φρενων και μια χρησιμοποιημενη σκληρη οδοντοβουρτσα καθαριζουμε την δαγκανα σχολαστικα ωστε να απομακρυνουμε καθε ιχνος σκονης και βρωμιας απο πανω της. Μολις ειναι καθαρη και στεγνη απο καθαριστικο, τοποθετουμε τα καινουργια μας τακακια. Για να μπουνε πρεπει πρωτα να πατηθουν τα εμβολα μεσα στο εσωτερικο της δαγκανας. Κανοντας 2 τρυπες στο τακακι εκει που παταει το εμβολο της δαγκανας και με μια βιδα και 1 παξιμαδι μπορειτε να φτιαξετε ενα εργαλειο σαν και αυτο 

Εργαλειο πιεσης εμβολων δαγκανας (αν και για αυτοκινητο για μεγαλες μηχανες με μεγαλες δαγκανες μπορει να χρησιμοποιηθει και φτιαχτηκε παρομοιο σε τορνο)

vw-caliper-tool.jpg

 

Ειδαλλως προσεκτικα και με ενα κατσαβιδι ισιο μπορειτε να σπρωξετε τα εμβολα μεσα. Το λυμενο καπακι στο δοχειο φρενων θα σας διευκολυνει καθως πιεση στο κυκλωμα θα φευγει απο εκεινο το σημειο κανοντας την διαδικασια πιο ευκολη.

Αφου σπρωξουμε τα εμβολα μεσα βαζουμε το τακακι που ακουμπα σε αυτα πρωτο και περναμε τους πειρους. Ετσι το σταθεροποιουμε και ακολουθως περναμε και το επομενο. Βιδωνουμε τους πειρους παλι στην θεση τους αφου εχουμε βαλει λιγη Locktite μετριας δυναμης ωστε να σταθεροποιησουμε τα τακακια μεσα στην δαγκανα. Με ενα σχοινακι δενουμε την δαγκανα σε καποιο σταθερο σημειο ωστε να μην κρεμεται και να μην ασκειται πιεση στο σωληνακι υγρων. Λανθασμενα πολλοι την αφηνουν να κρεμεται απο το σωληνακι πραγμα λαθος καθως μπορει να τραυματισουμε το σωληνακι γιατι δεν ειναι σχεδιασμενο να κραταει πολυ βαρος οπως αυτο μιας δαγκανας. Παμε να αλλαξουμε και την δισκοπλακα τωρα. 

Με την ροδα να ακουμπα στο εδαφος και με το καταλληλο εργαλειο αρχιζουμε να ξεσφιγγουμε τις βιδες που την συγκρατουν στο κεντρο. Αφου λυθουν ολες οι βιδες λυνουμε τον αξονα και το παξιμαδι που τον συγκρατα. Δε τον τραβαμε εντελως αλλα ισα ισα να μπορει να βγει η παλια δισκοπλακα και να μπει η καινουργια. Βγαζουμε τον αποστατη της ζαντας και αφαιρουμε τελειως την παλια δισκοπλακα. Με καθαριστικο φρενων και μια συρματοβουρτσα αφαιρουμε τυχον σκουριες εκει που πατουσε στο κεντρο. Ετσι προετοιμαζουμε την καινουργια δισκοπλακα να πατησει σε οσον το δυνατον ισιο επιπεδο. Βιδωνουμε προσωρινα με το χερι μια βιδα της δισκοπλακας ωστε να την κρατησουμε για λιγο και ευθυγραμιζοντας τον αποστατη περναμε τον αξονα και βιδωνουμε το παξιμαδι του στην σωστη ροπη με ενα ροποκλειδο. Βιδωνουμε και τις υπολοιπες βιδες στην δισκοπλακα  αφου εχουμε βαλει λιγη Locktite μετριας δυναμης σε ολες ωστε να την σταθεροποιησουμε στο κεντρο της ζαντας και με ενα ροποκλειδο σφιγγουμε στην σωστη ροπη. Μολις τελειωσουμε με ενα στυλο μπλανκο βαζουμε απο μια τελεια αναμεσα στην βιδα και την δισκοπλακα. Ετσι θα μπορουμε ανετα σε ελεγχο να τσεκαρουμε εαν ξεσφιξε καποια βιδα.

Επιστρεφουμε στην δαγκανα και την βιδωνουμε πανω στο καλαμι της αναρτησης  βαζοντας λιγη Locktite μετριας δυναμης στις βιδες που την συγκρατουν.

Τωρα ειναι η ωρα της εξαερωσης. Εγω συνηθιζω να βγαζω τα παλια υγρα φρενων προσθετοντας καινουργια και σιγα σιγα αντικαιστα το 95% με καινουργια. Θα χρειαστουμε ενα μπουκαλι με ενα σωληνακι που να μπαινει στην βιδα εξαερωσης της δαγκανας

Εδω το ολο συστημα - πατεντα

maxresdefault.jpg

Βεβαια στο εμποριο κυκλοφορουν και αλλα ετοιμα εργαλεια αλλα κανουν ακριβως τα ιδια. Οποιος μπορει και θελει παιρνει ενα για μεγαλυτερη ευκολια.

Ενα μυστικο εδω για οσους χρησιμοποιησουν την πατεντα. Βαλτε λαστιχακι μεχρι τον πατο του μπουκαλιου και γεμιστε με αρκετο υγρο φρενων το μπουκαλι. Ετσι δεν θα υπαρχει κινδυνος να ρουφηξει αερα το συστημα και γινεται πιο ευκολα η δουλεια σας

Ανοιξτε την βιδα να καθαρισει απο τα παλια υγρα και πατηστε την χειρολαβη του φρενου προοδευτικα ωστε να αδειαζει απο τα παλια υγρα και να συμπληρωνεται με καινουργια. Μολις αρχισουν να βγαινουν καινουργια διαφανη υγρα το συστημα ειναι ετοιμο. Σφιγγουμε την βιδα εξαερωσης και συμπληρωνουμε μεχρι το σημειο που λεει το δοχειο υγρων φρενων και κλεινουμε το καπακι. 

 

Και ειμαστε ετοιμοι!

 

Συντομα θα περιγραψουμε και την διαδικασια για τα ταμπουρα....

Τροποποιήθηκε από τον innova 04
Ετικέτες
Αρέσει σε 8 μέλη

Μοιράσου αυτό το μήνυμα


Σύνδεσμος στο μήνυμα
Μοιράσου σε άλλες ιστοσελίδες
Jetpack

Δημοσιεύτηκε

Πολύ ωραίος και αναλυτικός οδηγός, σίγουρα θα φανεί χρήσιμος σε κάποιους!

Αρέσει σε 1 μέλος

Μοιράσου αυτό το μήνυμα


Σύνδεσμος στο μήνυμα
Μοιράσου σε άλλες ιστοσελίδες
Honda Yamaha Αλλος Ευρωπέ(αί)ος

Δημοσιεύτηκε

Εύγε !

Μερικές σκέψεις ακόμη :

1.Στις φυσούνες που ολισθαίνει  η βάση  της δαγκάνας  δεν βάζουμε σπραίυ σιλικόνης αλλά ότι λέει ο κατασκευαστής στο εγχειρίδιο συντηρήσεως. Συνήθως αναφέρεται ειδικό γράσο σιλικόνης.Μη φοβάσαι το γράσο όταν βάζεις το προβλεπόμενο. Το γράσο σιλικόνης είναι ακριβούτσικο αλλά κάνει τη δουλειά του μια χαρά. Κάτι ξέρει ο κατασκευαστής που το λέει.

Προσέχουμε δε να καθαρίσουμε καλά από το παλιό γράσο τις φυσούνες αλλά και την κατάσταση των φυσουνών γιατί ξεχειλώνουν και μπορεί να χρειαστούν αντικατάσταση και αυτές με μικρό κόστος.

2.Το εργαλείο πιέσεως των τακακιών θα χρειαστεί αλλά μόνο στην περίπτωση που τα έμβολα είναι σε κατάσταση κακή αλλιώς με τα χέρια και μόνο πάνε μέσα, στην χειρότερη βάζεις όπως είπες ανάμεσα στα παλιά τακάκια που πάνε για πέταμα,  ένα κατσαβίδι σε όλο το μήκος του και με μαλακές εναλλάξ κινήσεις σπρώχνεις τα πιστόνια μέσα.

3.Τις δισκόπλακες μπορείς να τις μετρήσεις με παχύμετρο αλλά για ακρίβεια ένα μικρόμετρο είναι καλύτερο και δεν είναι και κάτι ακριβό.

 

Ωραίο θέμα !

Αρέσει σε 2 μέλη

Μοιράσου αυτό το μήνυμα


Σύνδεσμος στο μήνυμα
Μοιράσου σε άλλες ιστοσελίδες
Honda GLX (97cc) Kawasaki Z750 ABS (750cc)

Δημοσιεύτηκε

Ξεχασα να προσθεσω τα εξης: Η καθε δισκοπλακα εχει επανω της ενα λεπτο στρωμα λαδιου που την προστατευει απο την σκουρια. Με μπολικο καθαριστικο φρενων καθαριζουμε την δισκοπλακα καλα με την βοηθεια ειτε χαρτιου ειτε με ενα πανακι με μικροΐνες. Επισης το σπρευ γρασσο σιλικονης να ειναι καταλληλο για φρενα μιας και η δαγκανα με τα πολλα φρεναρισματα ενδεχεται να ζεσταθει σημαντικα.

Παμε τωρα να δουμε και την διαδικασια για το ταμπουρο.

Εδω θα περιγραψουμε την διαδικασια για το πισω φρενο αλλα ειναι ακριβως το ιδιο για το μπροστινο μερος (εαν διαθετει το οχημα μας ταμπουρο μπροστα πχ GLX). Προσοχη στον τυπο στα τακακια. Υπαρχουν διαφορες σκληροτητες οπως μαλακο, σκληρο-μετριο και πολυ σκληρο. Καλα ειναι να βαλετε καποιο αναλογως με το τροπο οδηγησης σας και την περιοχη που κινηστε. Πχ εγω στο GLX οταν εκανα μακρινα ταξιδακια εβαζα πολυ σκληρα τακακια για να μην φαγωνονται ευκολα ενω μεσα στην πολη οδηγουσα με μαλακο λογω επιθετικης οδηγησης (τωρα που ηρεμισαμε πηγαμε σε μετρια σκληροτητα).

Υλικα που θα χρειαστουμε

  1. Αναλωσιμα φρενων (τακακια)
  2. Διαφορα σετ απο εργαλεια (αναλογως το οχημα)
  3. Καθαριστικο σπρευ φρενων
  4. Σπρευ σιλικονης καταλληλο για φρενα ή για υψηλες θερμοκρασιες
  5. Γυαλοχαρτο 400αρι ή 600αρι
  6. Μια παλια σκληρη οδοντοβουρτσα
  7. Ενα παχυμετρο με ελαχιστο μεγιστο ανοιγμα τουλαχιστον 120mm 

Τακακια ταμπουρου για HONDA C90

286619341_565.jpg

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Εδω τα πραγματα ειναι πιο ευκολα μιας και ολα ειναι μηχανικα και οχι υδραυλικα. Στηριζουμε το μηχανακι σε σταθερο, ισιο επιπεδο στο διπλο σταντ. Ξεκιναμε να ελεγχουμε το συστημα απο το πενταλ του φρενου μεχρι και την ροδα. Ελεγχουμε για τυχον παραμορφωμενες ντιζες που κανονικα θα πρεπει να ειναι ακαμπτες και σε ευθεια γραμμη, εαν λειπουν ασφαλειες συρματινες απο το συστημα, εαν ολες οι βιδες και τα παξιμαδια ειναι στην θεση του και δεν λειπει κανενα, τυχον ελατηρια (πχ της επαναφορας και του διακοπτη φωτων) να ειναι τοποθετημενα και να μην βρισκουν ή εμποδιζουν αλλα εξαρτηματα.

Ολο το συτημα φρενου πισω απο Honda C90

freno_zpsorsdczeu.png

 

Αφου βεβαιωθουμε οτι ολα ειναι κομπλε παμε στην πισω ροδα. Εκει λυνουμε το βαρελακι της ντιζας. Προσοχη γιατι ειναι υπο πιεση απο ελατηριο. Αφου λυθει το βαρελακι της ντιζας αφαιρουμε τον μαστο που ειναι μεσα στον μοχλο, την ντιζα και το ελατηριο. Μετα ολα αυτα μαζι τα ξαναπερναμε στην ντιζα χωρις να συνδεσουμε το μοχλο του ταμπουρου ωστε να μην χασουμε τιποτα. Παμε τωρα λιγο πιο κατω 

Το ταμπουρο κρατειτε σταθερα απο την κοντρα φρενου. Απο μια απλη ακαμπτη λαμα με λιγα λογια. Λυνουμε το παξιμαδι που κρατα ενωμενα το ταμπουρο με την κοντρα και απομακρυνουμε την κοντρα απο την βιδα. Βιδωνουμε ελαφρα το παξιμαδι παλι πισω ωστε να μην το χασουμε και ψαχνομαστε

Χαλαρωνουμε το παξιμαδι του αξονα καθως και τους τεντωτηρες της αλυσιδας. Καποια παπια εχουν ψαλιδι αλουμινιου που εχει ενσωματωμενους εσωτερικα τους τεντωτηρες. Εκει με το καταλληλο Allen χαλαρωνουμε τις βιδες. Αλλα παπια εχουν καταργησει τους εργοστασιακους τεντωτηρες και εχουν τοποθετησει αυτοματους μηχανικους τεντωτηρες. Εκει δεν πειραζουμε κατι. Αφαιρουμε παξιμαδι αξονα, αξονα, αποστατες ταμπουρο, κεντρο και γραναζιερα με το γραναζι. Στα C90 η γραναζιερα μπορει να παραμενει βιδωμενη επανω στο ψαλιδι χωρις να εμποδιζει. Ανασηκωνουμε ελαφρως το μηχανακι και αφαιρουμε την ροδα τελειως. Αφαιρουμε το ταμπουρο απο την θεση του. Με καθαριστικο σπρευ φρενων και την παλια σκληρη οδοντοβουρτσα  καθαριζουμε καλα ολο το χωρο του ταμπουρου. Με το παχυμετρο μετραμε την διαμετρο εσωτερικα. Συνηθως ολα τα κεντρα τροχων γραφουν ποσο ειναι το μεγιστο επιτρεπομενο οριο ωστε να δουλευει απροβληματιστα το φρενο μας. Συνηθως ειναι εως 111mm. Εαν ξεφευγουμε παραπανω απο το οριο καλα θα ειναι να παει η ζαντα σε βουλκανιζατερ με ενα καινουργιο κεντρο και να αντικατασταθει. 

Μετρηση μεγιστης διαμετρου εσωτερικου κεντρου επαφης απο τα τακακια του ταμπουρου

Honda%20C90%20Front%20Wheel-500x500_zps1

Αφου βεβαιωθουμε οτι ειναι ενταξει και εντος οριων περναμε στο σωμα του ταμπουρου. Εδω θα πρεπει να βαλουμε δυναμη για να αφαιρεσουμε τα τακακια απο το ταμπουρο. Τραβουμε τα τακακια προς τα εξω και τα ανασηκωνουμε ταυτοχρονα ωστε να τα αφαιρεσουμε τελειως. 

Εδω ο τροπος αφαιρεσης για τα παλια τακακια απο το ταμπουρο μας

df297212e4382340da176c8d5c3ee464.jpg

Παινουμε το σωμα και ριχνουμε μπολικο καθαριστικο σπρευ φρενων και με μια βουρτσα αφαιρουμε ολη την βρωμα και την σκονη απο τα τακακια ειδικα στα κινουμενα μερη. Στα κινουμενα μερη προσθετουμε λιγο ειδικο γρασσο σιλικονης και τα δουλευουμε ωστε να βεβαιθουμε οτι λιπαινονται σωστα και δουλευουν αξιοπιστα. 

Παιρνουμε τα καινουργια τακακια και με ενα γυαλοχαρτο 400αρι ή 600αρι τα τριβουμε ελαφρως οπως επισης και το εσωτερικο του κεντρου οπου πατανε. Ετσι δινουμε την δυνατοτητα στα καινουργια μας τακακια να δουλεψουν σωστα αλλα και να αφαιρεσουμε τυχον ανωμαλιες ή βαθιες γρατσουνιες απο τα προηγουμενα. Πριν τα τοποθετησουμε καλο ειναι ελεγχουμε εαν ειναι και τα ελατηρια στο σετ που πηραμε. Εαν οχι τα αφιαρουμε απο τα παλια, τα καθαριζουμε με καθαριστικο φρενων και τα τοποθετουμε.

Τωρα ερχεται το δυσκολο κομματι. Να τοποθετηθουν τα καινουργια πανω στο σωμα του ταμπουρου. Με δυναμη ανοιγουμε τα τακακια και τα τοποθετουμε σωστα. Μπαινουν μονο απο την μια μερια οποτε εαν ολα δεν ταιριαζουν και δεν καθονται ωραια σημαινει οτι τα βαλαμε λαθος και δεν προκειται να μπουν στην ζαντα μετα. Οπως δειχνει και η φωτο επανω θα δειτε οτι το σταθερο σημειο ειναι στρογγυλο ενω το κινουμενο μερος ειναι ωοειδες. Και αυτο γιατι μας βοηθαει να τα συναρμολογησουμε και τοποθετησουμε σωστα.

Αφου τα τοποθετησουμε λοιπον πανω στο σωμα του ταμπουρου με το χερι μας κινουμε τον μοχλο του ταμπουρου και θα πρεπει τα καινουργια μας τακακια να απομακρυνονται απο το κινουμενο σημειο. Τα ελατηρια θα τα επαναφερουν παλι στην σωστη θεση. Εαν οχι τα ελατηρια ειναι ελαττωματικα και θα πρεπει να αντικατασταθουν με αλλα καινουργια. Εγω για να μην μπερδευομαι ειχα βαψει το ενα κοκκινο και το αλλο πρασινο ωστε να ξερω πως να τοποθετω παλι τα ιδια στην σωστη θεση. Ενα πρακτικο κολπο για αυτα τα μηχανακια τα οποια διαθετουν ανομοια ελατηρια στα τακακια τους. 

Στο αλλο μερος του κεντρου της ζαντας θα δειτε καποια λαστιχενια μερη. Επιθεωρηστε και αυτα τωρα που η ζαντα σας ειναι εκτος ψαλιδιου. Εαν ειναι κομμενα ή παλια καλα θα ηταν να αλλαχθουν ωστε να προσφερουν περισσοτερη ομαλοτητα στην μεταφορα ροπης απο την αλυσιδα στην ροδα. Επισης ενδεχεται να εχει μαζεψει σκονη απο τα συνεχη φρεναρισματα. Καθαριστε και εκει αποτελεσματικα καθως η σκονη συσωρευεται αναμεσα στο κενο μεταξυ στα τακακια και το εσωτερικο του κεντρου και μειωνουν την αποδοση του συστηματος τροχοπεδησης του οχηματος σας και κανουν το φρενο σας να εχει την αισθηση οτι πατατε σφουγγαρι.

Τα λαστιχακια της γραναζιερας σε αυτη την ζαντα ειναι κακοποιημενα οσο δεν παει

20141229_193613.jpg

Εδω τα καινουργια λαστιχακια της γραναζιερας

100000-500x500.jpg

 

Περασμενα τα καινουργια λαστιχακια για την γραναζιερα και τερμα οι αποτομες μεταδοσεις στην ζαντα

1400614744-49849000.jpg

Αφου ελεγξουμε οτι ολα ειναι ενταξει τοποθετουμε τους τεντωτηρες της αλυσιδας μαζι με τον πειρο του τροχου. Δεν τον περναμε τελειως μεσα αλλα σταδιακα ωστε να μπορουμε να προσθετουμε τα επιμερους κομματια. Περναμε τον αποσταστη και μετα μαζι το ταμπουρο μαζι με την ζαντα. Αφου περασουμε και την γραναζιερα περναμε και τον τελευταιο αποστατη και μετα τον τεντωτηρα της αλυσιδας και βιδωνουμε το παξιμαδι του αξονα. Περναμε την αλυσιδα στο γραναζι και σφιγγουμε τους τεντωτηρες της αλυσιδας ωστε η αλυσιδα μας να εχει ενα τζογο (free play) τοσο αρκετο ωστε οταν καθονται 2 ατομα επανω να ειναι ελαφρως σφιγμενη. Σφιγγουμε και το παξιμαδι του αξονα ωστε να ασφαλισουμε την ροδα στην θεση της και σφιγγουμε και τους τεντωτηρες. 

Στο ταμπουρο τωρα περναμε στην βιδα που εχει την κοντρα του φρενου και σφιγγουμε το παξιμαδι στην προβλεπομενη ροπη. Περναμε τον μαστο στον μοχλο του ταμπουρου. Στην ντιζα περναμε το ελατηριο κρατοντας το ταυτοχρονα συμπιεσμενο και το περναμε μεσα απο τον μαστο. Βιδωνουμε και το βαρελακι στην ντιζα. Ρυθμιζουμε το φρενο ωστε να εχει μεγιστη διαδρομη απο την αρχικη θεση 20-30mm οταν ειναι τερμα πατημενο. Φερνουμε τον τροχο μια καλη στροφη και δοκιμαζουμε το φρενο. Στην αρχη θα ειναι λιγο σφιχτο αλλα μετα απο μερικες βολτες θα ειναι ενταξει

 

Ελπιζω να βοηθησουν καποιον αυτα. Συντομα θα προσθεσω και αλλα θεματα παρομοια με περισσοτερες φωτο. Μεχρι τοτε καλες βολτες και ασφαλης διαδρομες!

Εύγε !

Μερικές σκέψεις ακόμη :

1.Στις φυσούνες που ολισθαίνει  η βάση  της δαγκάνας  δεν βάζουμε σπραίυ σιλικόνης αλλά ότι λέει ο κατασκευαστής στο εγχειρίδιο συντηρήσεως. Συνήθως αναφέρεται ειδικό γράσο σιλικόνης.Μη φοβάσαι το γράσο όταν βάζεις το προβλεπόμενο. Το γράσο σιλικόνης είναι ακριβούτσικο αλλά κάνει τη δουλειά του μια χαρά. Κάτι ξέρει ο κατασκευαστής που το λέει.

Προσέχουμε δε να καθαρίσουμε καλά από το παλιό γράσο τις φυσούνες αλλά και την κατάσταση των φυσουνών γιατί ξεχειλώνουν και μπορεί να χρειαστούν αντικατάσταση και αυτές με μικρό κόστος.

2.Το εργαλείο πιέσεως των τακακιών θα χρειαστεί αλλά μόνο στην περίπτωση που τα έμβολα είναι σε κατάσταση κακή αλλιώς με τα χέρια και μόνο πάνε μέσα, στην χειρότερη βάζεις όπως είπες ανάμεσα στα παλιά τακάκια που πάνε για πέταμα,  ένα κατσαβίδι σε όλο το μήκος του και με μαλακές εναλλάξ κινήσεις σπρώχνεις τα πιστόνια μέσα.

3.Τις δισκόπλακες μπορείς να τις μετρήσεις με παχύμετρο αλλά για ακρίβεια ένα μικρόμετρο είναι καλύτερο και δεν είναι και κάτι ακριβό.

 

Ωραίο θέμα !

Σαββα ευχαριστω φιλε μου!

Οντως εχεις δικιο για το γρασσο απλα ηταν περασμενη η ωρα και δεν μπορουσα να σκεφτω και πολυ εκεινη την στιγμη. Εχω προσθεσει την διορθωση ομως πιο κατω στον οδηγο για τα ταμπουρα.

Για το εργαλειο εχεις δικιο απλα ειναι μερικες φορες χρησιμο απλα ειπα σαν σκεψη και υλοποιηση ισως καποιος να το χρειαζεται

Οσο για το μικρομετρο δεν εχω και δεν μου περασε καν απο το μυαλο....

Αρέσει σε 4 μέλη

Μοιράσου αυτό το μήνυμα


Σύνδεσμος στο μήνυμα
Μοιράσου σε άλλες ιστοσελίδες
Honda ANF (125cc) Airoh S4

Δημοσιεύτηκε

Ωραίος ο Βάγγος !  

Σωμα ταμπούρου = κιθάρα (λόγω σχήματος). Τα ελατήρια των φερμουίτ, καλό είναι να μπαίνουν τα νέα, της συσκευασίας. Όλα εχουν.

Η όλη διαδικασία που περιέγραψε ο Βάγγος για το ταμπούρο, είναι εύκολο να την..................δείτε, όταν σας πιάσει λάστιχο + πάτε στο βουλκανιζατέρ για αλλαγή σαμπρέλας. Προσοχή στον τζόγο της αλυσίδας. Πολλοί, την τερματίζουν σχεδόν.

Αρέσει σε 2 μέλη

Μοιράσου αυτό το μήνυμα


Σύνδεσμος στο μήνυμα
Μοιράσου σε άλλες ιστοσελίδες

Δημιούργησε νέο λογαριασμό, ή συνδέσου, για να σχολιάσεις

Πρέπει να είσαι μέλος για να αφήσεις σχόλιο

Δημιουργία νέου λογαριασμού

Είναι πανεύκολο!


Δημιουργία νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Έχεις ήδη λογαριασμό; Συνδέσου εδώ.


Σύνδεση τώρα